Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

  • гипс или ремонтный состав;
  • пульверизатор с водой или кисть;
  • грунтовка;
  • шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

  1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
  2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки.

Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.

Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Мелкие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.

Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.

Глубокие дефекты

Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.

Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, – гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.

Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.

Схема заделки трещин в перекрытии.

Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.

Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.

Маленькие и большие дыры в стенах

Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.

Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.

Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.

Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:

  • лист гипсокартона;
  • цементный раствор;
  • стоечный профиль;
  • штукатурка;
  • серпянка;
  • монтажная пена.

Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.

При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.

При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.

Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное – подходить к этому делу неторопливо и ответственно.

Категория:Фундамент

Устройство и заделка проемов, отверстий, швов и стыков

Перенос проемов. При ремонте стен и перегородок очень часто приходится или укреплять проемы дверей и окон, или их переносить, когда меняют планировку помещений. Эти работы наиболее трудоемкие и требуют от исполнителя большого внимания и навыка.

Если при ремонте необходимо изменить местоположение дверного или оконного проема в несущей стене, то перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.

Сначала прибивают стойки к верхней балке плотничьими скобами. Снаружи стену через 1,5 м укрепляют деревянными подкосами.

Перед пробивкой сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной У2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки (швеллер), длина которых на 500 мм больше ширины любого проема. Балки стягивают между собой болтами на концах и в пролете через 1,0… 1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. После его затвердения начинают пробивать проем сверху вниз.

Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбирают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Рис. 1. Установка стальной балки перед пробивкой дверного проема в кирпичной стене: 1 — контур проема; 2 — стальная однотавровая балка (швеллер); 3 — кирпичная стена; 4 — выбираемый кирпич

Перед вырубкой дверного проема в железобетонной перегородке с двух сторон извлекаемой панели ставят специальные кондукторы и соединяют их винтами.

Рис. 2. Подготовка к перемещению панели перегородки из пробиваемого дверного проема в закладываемый: 1 — перемычка; 2 — извлекаемая панель перегородки; 3 — винты крепления контура; 4 — кондуктор; 5 — перегородка

Они будут поддерживать ее в вертикальном положении после вырубки. После этого выдалбливают углубление для перемычки, которую вставляют на растворе. Далее вырубают панель по вертикальным боковым граням и частично подрубают основание. Зат^г под перемычкой убирают раствор, проводят строповку в местах крепления кондукторов и соединяют етропы с тросом лебедки. Панель к закладываемому проему перемещают по стальным полозьям при помощи лебедки. До этого в каменных перегородках пробивают недостающие гнезда и устанавливают деревянные пробки диаметром 25…30 мм и длиной 60…80 мм.

В заделываемом дверном проеме панель устанавливают в такой последовательности. Сначала при помощи шаблона выверяют ее положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в пробки, крепят к смежной кладке; после этого убирают кондукторы и заделывают щели между кладкой и панелью.

Сложнее всего переносить проемы в бетонных панелях, армированных стальной арматурой. В этом случае целесообразнее заменять панели.

Пробивка отверстий. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмостки такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди работающего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным или электрическим молотком, начиная с их верхней части. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.
При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом: сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбирать не целый кирпич, а только его часть, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Проемы в кладках из кирпича, естественного камня, бетона, железобетона можно выпиливать механическими пилами с алмазными коронками зубьев, корундовыми дисками со стальным зерном. При этом в перегородках предварительно необходимо просверлить дыры. Распил следует проводить от дыры к дыре. Полотно пилы рекомендуется охлаждать водой.

Заделка отверстий. Заделывают проемы и крупные отверстия кирпичом или камнями правильной формы, соответствующими старой кладке. При этом продолжают перевязку швов в соответствии со старой кладкой, затем при необходимости расшивают швы или оставляют их пустыми. Особенно тщательно заделывают верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом необязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

Заделка швов и стыков. При эксплуатации дома в первую очередь, как правило, начинают разрушаться швы и стыки. Они расшиваются или расчеканиваются и в них проникает дождевая вода, вызывающая гниение древесины (в деревянных домах) или размачивание растворов (в каменных домах). При низкой температуре она замерзает, увеличивая раскрытие швов и стыков.

Замоноличивание участков перекрытия.

Поэтому очень важно поддерживать их в хорошем состоянии.

В бревенчатом доме необходимо особенно следить за швами между уложенными бревнами по венцам, а также швами при установке дверных и оконных коробок. С наружной стороны они должны быть закрыты нащельниками и наличниками, а с внутренней — только лишь нащельниками и планками.

Много швов и стыков появляется при внутренней отделке. Например, накат или подшивку покрывают листами фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя гвозди. Но при этом выявляются щели между пластинами наката, которые закрывают брусками нужной формы или замазывают гипсопесчаной смесью следующим образом.

Предварительно долотом делают поверхность шероховатой, затем приготовляют небольшую порцию гипсопесчаной смеси (1 часть гипса и 2…3 части сухого песка). Смесь перемешивают, затворяют водой до густоты теста и этим раствором заполняют швы, разравнивая заподлицо с накатом. После высыхания раствора приступают к обшивке потолка.

При удлинении стропильных ног «кобылками», к которым затем прибивают карнизные доски, необходимо заделать конопаткой (паклей, смоченной в гипсовом или гипсопесчаном растворе), замазкой или масляной краской плохо обработанные или совсем расчеканенные стыки и швы.

При заделке стыков, особенно горизонтальных, на пример, при устройстве полов используют ленточные звукоизоляционные прокладки, один слой водонепроницаемой бумаги, сплошные теплоизоляционные прокладки толщиной 40 мм, а также рубероид, толь и т.п.

В кирпичном доме очень часто расшиваются стыки и» швы в местах опирания многопустотных или ребристых панелей перекрытий и покрытий на кирпичную стену, стойки, колонны, балки и другие конструктивные элементы дома. Для их восстановления применяют цементный раствор и минераловатные плиты. При этом заделываемые концы конструкций оборачивают толью (рубероидом). Стык, образующийся при примыкании панелей перекрытий к стенам, заделывают бетоном. Швы между панелями перекрытий при ширине шва 10…50 мм зачеканивают цементным раствором, при 50…300 мм — бетоном. Если в шве между панелями надо закрепить специальный крюк для подвешивания светильника (люстры), то этот участок тщательно осматривают и при необходимости укрепляют чеканкой цементным раствором.

Рис. 3. а — заполнение щели клеем: 1 —спринцовка с клеем; 2 -— отслоившаяся шту катурка; 3 — потолок; 4 — щель отслоя; 5 — просверленное отверстие; б — прижатие приклеенного слоя: 1 — пол; 2 — стойка; 3 — прижатый слой; 4 — лист фанеры; 5 — потолок

На чердачном перекрытии стык панели перекрытия с кирпичной стеной заделывают цементным раствором.

При разрушении зазоров между кладкой и коробками дверей и окон их тщательно проконопачивают войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. При зазоре между кладкой и коробкой до 40 мм и больше используют полосы толя, которыми обертывают со стороны зазоров дверные и оконные коробки. Кроме этого, зачеканенные зазоры закрывают наличниками.

На внутренних стенах такие зазоры дверных блоков заделывают штукатурным слоем. Если при заделке швов и стыков отстал соседний слой штукатурки, но не обвалился, ее можно после окончания работы по зачеканиванию укрепить (рис. 2.50). Для этого надо просверлить этот слой и спринцовкой залить в полость клей КМЦ, бустилат, ПВА или др. Затем положить кусок фанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью стойки и клина.

При ремонте швов незаделанными оставляют осадочные швы.

Фундамент — Устройство и заделка проемов, отверстий, швов и стыков

Заделка дыр в потолке

После проведенных работ по прокладке труб или при эксплуатации помещения (например, при установке праздничной елки, смене стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации) на потолке образуются дыры, трещины. Это не добавляет эстетики дизайну и радости хозяевам. Чем заделать дыру в потолке? Ответ на этот вопрос зависит от типа потолка и качества самой дыры.

Часто технология устранения дырок мало чем отличается от заделывания обычных трещин. Это касается, в основном незначительных повреждений. Если же дыра огромна, то применяются более интенсивные способы устранения.

Зависимость качества работы от разновидности потолков

На каждый отдельный случай приходится качественно иной подход по частичному ремонту. Выберите ваш тип потолка, его материал, покрытие и уже исходя из этих параметров, следуйте приведенным ниже инструкциям. Они приводятся для тотальных повреждений, то есть когда дыра сквозная.

Гипрочный потолок

Если у вас труба притаилась под навесным потолком, плиты которого закрепляются отдельно друг от друга, то вам повезло. Алгоритм в этом случае прост как все гениальное. Дыру запенивают и прикрывают новым листом гипсокартона. Стоимость такого листа обычно в розничной продаже не превышает 50 рублей. Если нет возможности найти лист подходящей цветовой гаммы, то можно приобрести листы другого цвета. Из этих листов при замене на потолке получится рисунок, соответствующий вашему вкусу. Если у вас такой тип потолка, то ваш случай самый легкий.

Заделка дыры в потолке

Из общих положений о ремонте гипсокартонных поверхностей можно подчеркнуть очередность операций, необходимых для частичного ремонта потолка из гипсокартона:

  • Утеплить сквозное отверстие строительной пеной. Для этого просунуть носик инструмента в дыру и нажать на спуск. Дождаться полного затвердения. После высыхания убрать остатки ножом;
  • Вырезать трафарет из картона. Он может быть квадратный, прямоугольный или треугольный. Главное, чтоб он превышал по площади размеры дыры и мог полностью ее покрыть, не сильно увеличивая;
  • Прикладываем трафарет к участку потолка с дырой и обводим его. У нас получается неровное отверстие, вокруг которой описана карандашом правильная геометрическая фигура;
  • Ножовкой, пилой или другим подходящим инструментом придаем дыре правильные очертания. Лучше начинать с середины и вытаскивать кусочки по одному. Необходимо добиться полного соответствия размера. Это очень важно;
  • Из куска фанеры вырезаем подходящую полосу. Учитываем радиус трубы, вырезаем отверстие необходимого размера. Вводим эти вспомогательные полоски под поверхность гипсокартона и снаружи закрепляем дюбелями. Необходимо использовать по две-три штуки шурупов или дюбелей с каждой стороны. Шляпки не должны возвышаться над поверхностью, так как над ними будет слой штукатурки, и выравнивать их потом придется очень долго и муторно;
  • Трафарет прикладывают к гипсокартону, обводят и вырезают кусок соответствующего размера. Вставляют его в расширенное отверстие. Если посередине проходит труба, то под нее вырезают круглое отверстие соответствующего диаметра и вставляют ее в кусок гипсокартона. Можно пойти другим путем. Вырезать от круга, под трубу линию к периметру фигурки и через него просунуть трубу;
  • Закрепляют заплатку шурупами. Она должна идеально совпадать с отверстием и фиксироваться на нижнем фанерном участке;
  • Нанесение шпаклевки. Если получились незначительные щели, то можно использовать армирующую ленту. Она вдавливается и покрывается шпаклевкой;
  • Покрытие сохнет около суток. При необходимости наносят второй, третий и четвертый слои. Если слой шпаклевка превышает 2 см, то необходимо прокладывать армирующую ленту для того, чтобы она держалась на поверхности.

Натяжной потолок

Порез в натяжном потолке

Если дыра присутствует в натяжном потолке, то вам необходимо действовать незамедлительно. Ведь со временем дыра может увеличиться. Если нет возможности устранить повреждение в кратчайшие сроки, то можно заклеить его малярным скотчем и приобрести уверенность в том, что поверхность прорехи не увеличится. В идеале, лучше обратиться к специалистам. К тем, кто устанавливал навесные потолки. По крайней мере, уведомить фирму о том, что вы самовольно вторгаетесь в зону ее компетентности.

Дыры и порезы в натяжных потолках возникают чаще, чем в других в связи с большей их уязвимостью. Если обычный потолок задеть концом новогодней елки, с ним ничего не случится. Тогда как навесной потолок отреагирует на этот акт вандализма незамедлительно. Он как минимум начнет угрожающе раскачиваться, как максимум в нем образуется симпатичная или не очень дырочка или большое отверстие.

Последовательность этапов в этом случае следующая:

  • берется соответствующий кусок полотна;
  • покрывается специальным супер — клеем;
  • заплатка легко прижимается к дыре.

Из тонкостей: не надо сильно давить на заплатку. Иначе клей вытечет и дыра будет заметна.

Если дыра расположена на натяжном потолке очень близко к краю (менее 15 см), то можно сделать надрез по самому ближнему краю, заново натянуть потолок и вставить в уже закрепленный профиль. В случае установки трубы такой подход не подойдет. Навесной потолок – достаточно нежная вещь и, натягивая его заново от расстояния более 15 сантиметров от края, вы рискуете порвать всю конструкцию.

Мелкие дырки в натяжных потолках просто штопают капроновой нитью и тщательно закрашивают.

Потолок, покрытый штукатуркой

В этом случае вопрос, чем заделать дыру в потолке вокруг трубы будет самым острым и требующим щепетильной дотошности.

Дыра в потолке, покрытом штукатуркой

Прежде всего, необходимо определиться с материалом. В подавляющем большинстве случаев этим материалом является ремонтно-штукатурный раствор. Иногда столярный клей смешивают с зубным порошком  и мелом и этим раствором заделывают дыру. Остатки счищают острым ножом. Эффективны также в смеси клей, мел, цемент и гипс. Ее недостаток только в том, что разводить ее необходимо небольшими порциями: гипс быстро застывает. С цементным раствором необходимо быть осторожным, так как при неправильном наложении труба может лопнуть.

Алгоритм ремонта следующий:

  • Для лучшей стыковки материалов вокруг отверстия молотком или стамеской делают небольшие зазубрины;
  • Затем обрабатываемая поверхность покрывается влагостойкой пропиткой;
  • Развести цементно-песчаную смесь согласно инструкции.

    Вы точно человек?

    Для прочности можно немного добавить клея ПВА;

  • Покрываем дыру песчаной смесью. Лучше это делать в несколько слоев. Перед нанесением следующего обязательно дожидаться высыхания предыдущего. Затем немного смочить высохшую поверхность, заново развести смесь и приступать к следующему слою;
  • После засыхания последнего слоя необходимо покрыть поверхность грунтовкой и заштукатурить. Штукатурку можно приобрести не только в больших мешках, но и в маленьких, фасовочных.

Гипсокартонный потолок

Заделка дыры в гипсокартоне

Вокруг дыры, особенно большой, надо проложить куски профиля или деревянного бруса. Закрепить его необходимо снаружи, так что размер брусков может превышать размеры отверстия. Прикрутив бруски саморезами, можно вырезать кусок гипсокартона и вставить в дыру.

После этого нужно тщательно промазать грунтовкой все стыки. Для удобства покрытия штукатуркой можно подложить под нее серпянку.

Особый случай

Дырка в помещениях с высокой влажностью может предъявлять к себе особые требования. Дело в том, что огромное количество конденсата может скапливаться именно в таких уязвимых местах. По этой причине, как только вы сталкиваетесь с такой проблемой, ее необходимо разрешить в самые короткие сроки. Иначе дыра может стать домом для плесени, мышей и прочих неприятных спутников человеческого жилья.

Во всемирной сети можно встретить очень оригинальные решения. Например, умельцы прикручивают изнутри дыры фанеру. Далее, тряпку замачивают в гипсовом растворе и оборачивают трубу. Гипс быстро схватывается. Потом армируют проволокой или специальной сеткой. Далее, классические слои – грунтовка и штукатурка. Эстетики от такого подхода не очень много, зато поставленная задача – заделать брешь – выполнена на сто процентов.

В целом, в жизни нет безвыходных ситуаций. Даже если в потолке зияет дыра, не стоит унывать! Вооружайтесь молотком, шпателем, строительной пеной, гипсокартонном – и вперед!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *