Установка деревянных столбов

Содержание

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Крепление лаг в бетонное основание и к обвязке из бруса, выбор бруса

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

  • Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
  • Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
  • Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
  • Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
  • Обработка.

    Как можно прикрепить деревянный столб опоры к полу, покрытому керамогранитной плиткой?

    Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять  технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0

Правильная установка деревянных столбов

Шесть вещей, которые нужно учесть при установке деревянных столбов в бетон, чтобы они не сгнили за считанные годы.

Наиболее уязвимое место деревянных столбов там, где они соприкасаются с землей, поскольку в этом месте всегда достаточно влаги и кислорода для процессов гниения. При неправильной установке столбы могут полностью прогнить буквально за 5-6 лет. Ниже вы найдете шесть советов, которые помогут вам сделать деревянные столбы более долговечными, при этом ничуть не усложнив процесс установки.

  1. Столб обязательно нужно обработать специальными составами, предохраняющими его не только от гниения, но и от воздействия ультрафиолета.

    Последние имеют на упаковке соответствующую маркировку. Низ столба должен быть пропитан проникающим антисептиком или медным/железным купоросом. С такой пропиткой дерево в земле не будет подвержено гниению минимум 15 лет. В то же время следует избегать применения битума. Он закупорит влагу в древесине, поступающую в нее сверху, и спровоцирует гнилостные процессы, пусть и в замедленном виде.

  2. На дно ямы для столба должно быть уложено не менее 15 см гравия или щебня, который будет служить в качестве дренажа. При этом конец столба должен на несколько сантиметров входить в этот гравий.
  3. Заливка бетона должна быть выше уровня земли, дабы влага быстро отводилась от дерева.
  4. Основание столба на стыке с бетоном следует обработать специальным герметиком, предназначенным для работы с бетонными поверхностями.
  5. Если есть возможность выбора, не используйте столбы с заболонью. Эта часть ствола дерева более рыхлая и мягкая в сравнении с сердцевиной, которая менее интересна различным насекомым. Заболонь можно определить по более светлому цвету древесины.
  6. Если не предполагается установка защитного колпака, верх столба следует срезать под углом, чтобы на нем не задерживалась вода.

Также вам может быть интересно: — Чем лучшие дрова отличаются от плохих

Подготовлено по материалам The Family Handyman

Оценка статьи: (1 голосов, среднее: 2,00 из 5) Загрузка…

Как можно прикрепить деревянный столб опоры к полу, покрытому керамогранитной плиткой? :

    К сожалению, в сообщении недостаточно информации для более полного и развернутого ответа. К тому же не совсем понятно целевое назначение опорного столба и его несущая нагрузка, а также устройство половой конструкции.

Поэтому, исходя из полученной информации и практического опыта, самый простой способ установки несущего столба-колонны – это забетонировать его в половую конструкцию, предварительно пропитав гудроном участок, подлежащий бетонированию.

В этом случае,  алмазной коронкой  сверлится отверстие диаметром, больше диаметра столба на 10-20 мм. Глубина заглубления столба зависит от основания, на которое он будет опираться, а также от высоты помещения. Если будет опора на грунтовое основание и высота помещения позволяет установить в выбранное отверстие столб достаточной длины, то можно заглубить и на 500-1000 мм. Если нет или основание – бетонное перекрытие, то будет достаточно и 50-150 мм. После установки, столб заливается бетонным раствором, а затем, если это – необходимо, вокруг него на полу закрепляется оформление гибким плинтусом.

Если столб будет нести только декоративную функцию, а основание пола с керамогранитным покрытием достаточно прочное и жесткое, то крепление столба к полу можно осуществить на металлический анкер-стержень. Для этого алмазной фрезой вырезается в полу 1-3 отверстия, в торце столба высверливаются соответствующие отверстия. Глубина отверстий в столбе должна быть больше длины стержня на глубину отверстия в основании пола. Далее стержень или стержни закладываются в отверстия в столбе. Затем столб устанавливается в вертикальное положение и устанавливается на исходное место, при этом стержни опускаются в отверстия в основание пола – столб установлен.

Секреты установки деревянных столбов

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

  • бур или лопату;
  • рулетку и уровень;
  • распорки;
  • лом для трамбовки;
  • щебень;
  • бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее.

Как закрепить деревянный столб на бетоне: бетонирование столба и монтаж на основание

До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

по установке столбов из дерева

Важным этапом строительных работ является крепление бруса к основанию здания.

Трудоемкий и сложный процесс требует значительного строительного опыта и высокой квалификации исполнителей.

Технологии, используемые для разных типов фундамента, отличаются, поэтому нужно учесть все нюансы. Постройка получится устойчивой и крепкой в случае правильного крепления первого венца.

Согласно действующим строительным нормам, могут применяться методы жесткой и накладной фиксации. Первый вариант гарантирует максимальную надежность, второй является более простым в реализации.

Нужно ли крепить брус к фундаменту

Процедура является обязательной для строительства зданий из бревен. Она защитит постройку от деформации под воздействием грунтовых вод, набухания и высыхания почвы.

Особое внимание должно уделяться креплению нижнего венца к бетонному фундаменту. По всему его периметру укладывается двух или трехслойный гидроизоляционный материал.

Крепление деревянного столба к бетонному основанию

Сверху на него устанавливается деревянная доска, предварительно обработанная антисептическим раствором и смазанная со всех краев, помимо торцов, праймером на битумной основе. Это помогает устранить малейшие неровности фундамента и предотвратить деформацию древесины первого венца сруба.

Еще одной функцией крепежной доски является защита фундамента от просачивающейся влаги и предотвращение загнивания составляющих компонентов венца. Заменить вышедшую из строя доску на новую, проще по сравнению с технологией укладки бревен или брусьев «в лапу».

Дополнительный крепеж между срубом и основанием выполнять не следует, поскольку это может усложнить ремонт и замену нижнего сооружения.

Чем лучше закрепить брус

Известно несколько методов, позволяющих привязать брус к фундаменту. Надежнее и прочнее всего он прикрепляется анкерными болтами. Этот способ подразумевает укладку деревянных составляющих на ростверк, накрытый листами рубероида. Важно иметь в виду, что из-за хрупкой текстуры этот материал нельзя слишком долго держать в открытом виде.

Брусья укладываются в горизонтальном положении, нужно проверять точность с помощью строительного уровня. Если обнаруживаются неровности более одного сантиметра, нужно выровнять их разведенным цементом.

Более мелкие погрешности можно оставить без исправлений.

Брусья нижнего ряда следует закрепить между собой методом выборки в углах основания. Наиболее удачными станут выборка «в лапу» либо «в полдерева».

Установка деревянного бруса на основание будущего сооружения выполняется анкерными шпильками или гайками, предварительно забетонированных в нем.

Повышенную прочность всей возводимой конструкции обеспечит установка широких шайб для контргаек, увеличивающих область контакта крепежной детали с материалом. Если планируемая длина стен постройки невелика, каждому брусу достаточно будет трех крепежных элементов.

Действующие нормативы строительства предполагают два варианта крепления:

Жесткая фиксация, обеспечивающая прочный контакт между брусом и ростверком. Применяются анкера и другие детали крепления, гарантирующие статичность нижнего венца.

Накладная фиксация, характеризующаяся отсутствием прямого контакта с ростверком. Над первым венцом устанавливаются строительные материалы, общая масса которых отвечает за его статичность.

Первый метод обеспечивает надежную статичность постройки, однако он является сложным и трудозатратным. По этой причине часто обращаются ко второму методу.

Инструменты и материалы

Приступая к работе, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты:

  • Антисептический раствор для обработки фундамента и древесины;
  • Анкера и шпильки;
  • Строительный уровень;
  • Цемент;
  • Песок;
  • Рубероид.

Также потребуется стандартный набор инструментов для плотницких работ ― долота и стамески, ножовка, сверло и рубанок.

Крепление к ленточному фундаменту

Чтобы закрепить брус на фундаменте ленточного типа, необходимо:

  • После заливки фундамента, в сырой цементный раствор вертикально установить анкерные болты с загнутыми или коническими основаниями;
  • Между болтами нужно обеспечивать расстояние не менее полуметра;
  • После полного высыхания фундамента приступить к подготовке бруса ― просверлить отверстия для шпилек;
  • Проверить точность горизонта конструкции  уровнем;
  • Устранить найденные дефекты ― впадины заполнить цементным раствором, а возвышенности и выпуклости срезать ножом;
  • Укрыть подготовленное основание листами рубероида, обладающими гидроизоляционными свойствами;
  • Установить балки и соединить их угловые сопряжения с выпусками;
  • Обеспечить прочное соединение металлическими уголками, закрепленными саморезами;
  • На анкерные шпильки, установленные в болтах на основании здания, надеть широкие шайбы и зафиксировать соединение при помощи контргаек.

Установка бруса на столбчатый фундамент

Если применяется столбчатый вид фундамента, нижний венец не требует специального крепежа. Это обусловлено тем, что общая масса дома, оказывая давления на основание, обеспечит нужную устойчивость.

Установка бруса в этом случае зависит от типа столбиков основания. Если они выполнены из труб, залитых бетоном, следует предварительно закрепить в них шпильки с 14-миллиметровым диаметром. Сверху на них следует устанавливать первый ряд брусьев, закрепляя гайками. В традиционные кирпичные столбики рекомендуется закладывать резьбовые шпильки.

Места установки всех крепежных узлов необходимо обработать специальными растворами предотвращающими гниение дерева под воздействием конденсата образующегося в результате контакта металла с деревом.

Монтаж на свайный фундамент

Монтаж деревянного бруса состоит из следующих этапов:

  • Крепления П-образных оголовков с перфорированными боковыми поверхностями к сваям, внедренных в грунт;
  • Установки деревянной балки в соответствующий паз;
  • Фиксации соединения крепежными элементами.

Грамотное крепление бруса обеспечит устойчивость и долговечность конструкции.

Посмотрите видео:

Главное ― подобрать подходящую технологию в соответствии с видом фундамента.

Дерево с бетонными изделиями контактирует довольно редко. Такие сопряжения можно пересчитать на пальцах одной руки:

  1. Бревна венца сруба с бетонным фундаментом.
  2. Деревянные рамы дверей и окон в монолитных зданиях.
  3. Деревянные лаги полов, смонтированные на бетонном фундаменте.
  4. Деревянные балки перекрытия этажей в монолитных бетонных постройках.
  5. Стропильные системы крыш на бетонных сооружениях.

 

Защита дерева от соприкосновения с бетоном

Бетон и древесина кардинально отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам, областям применения и сроку эксплуатации. Дерево гораздо больше нуждается в защите для продления строительной жизнеспособности. Защитить свое жилище от неприятностей вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. 

В первых двух случаях нет технической возможности полностью защитить древесину от внешних погодных воздействий. Кроме того обычному бетону свойственно накопление влаги в своих микропорах. А необработанное дерево впитывает воду как губка. Из-за этих особенностей материалов деревянные поверхности при соприкосновении с бетонными конструкциями просто впитают в себя и дождевую водичку и молекулы воды из бетонного соседа.

Крепеж бруса к бетону на террасе

Мокрая древесина подвержена гниению и разрушению. А значит, для продления срока эксплуатации строения ее нужно защищать гораздо больше чем бетон.

Защита бревен венца деревянного сруба.

Для качественной защиты древесины венца сруба обязательно необходимо проведение следующих мероприятий:

  • Гидроизоляционные работы по защите бетона фундамента. Это может быть обмазка бетонного цоколя битумом (битумной мастикой), обработка фундамента жидким стеклом или напыление жидкой резины.
  • Обработка нижней части бруса (бревна) отработкой машинного масла или креозотом.
  • Обработка остальной части бруса (бревна) специальными антисептическими составами.
  • Укладка рулонного гидроизолятора (рубероида или стеклоизола) не менее чем в два слоя.
  • Заделка щели между нижним венцом и бетонным цоколем. Чаще сего для этого применяется монтажная пена. Утеплитель должен быть расположен между рубероидом и брусом (бревном).
  • Устройство защиты участка между нижним венцом и цоколем. Защита изготавливается из металлического (пластикового) отлива или декоративной планки из оцинковки с порошковой окраской.

Защита древесины рам и дверей.


От гниения и различных насекомых деревянные рамы окон и фрамуги дверей предохраняют специальные антисептические пропитки и покраска деревянных частей изделий. А вот уберечь от преждевременного выхода древесины из строя от соседства с бетоном поможет следующее:

  • Обивка торцов рам и фрамуг рулонными гидроизоляторами – рубероидом или стеклоизолом.
  • Устройство наружных откосов, не допускающих проникновение влаги в пространство между дверными, а также оконными проемами и древесиной.
  • Установка надежных отливов для окон и порожных планок для дверей с их обязательной герметизацией в местах примыкания к древесине.

Защита деревянных лаг, балок перекрытия и стропильных систем.

Основной мерой защиты лаг, балок и стропил, несомненно, будет их полная изоляция от попадания капель дождя и снега. Этот момент достигается обычными строительными методами.

Не допустить впитывание влаги из бетонных элементов помогут двойные прокладки рулонных гидроизоляторов (рубероида или стеклоизола) в местах соприкосновения древесины и бетона.

В вышеперечисленных мероприятиях, за исключением защиты венца нет ничего сложного. Все эти работы под силу выполнить своими руками.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *