Усадка кирпичного дома

Содержание

Возведение сруба сопряжено с его усадкой, обусловленной естественным высыханием древесины, в ходе которого изменяются геометрические параметры бревен. Нестабильность размеров, непрерывное увеличение зазоров не позволяет завершить строительство. Чтобы в дальнейшем избежать деформаций и перекосов, вызванных усушкой, стоит узнать, когда и в каком порядке лучше всего выполнять финальные операции.

Как происходит усадка

Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:

  • породы дерева;
  • типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
  • уровня влажности леса;
  • сезона строительства.

Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки, в последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.

Усадка дома (высота стен 3 метра) в зависимости от материала варьируется в пределах:  

  • Бревно — до 10 см усадки.
  • Оцилиндрованное бревно – от 8 до 10 см.
  • Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
  • Профилированный несушеный брус —  4-5 см.

Примерный план действий во время и после усадки

1. Шлифовка, окраска стен. Работы проводят непосредственно после установки сруба.

1. Монтаж пола и потолков.

Усадка частного дома: можно ли избежать, как устранить, рекомендации и видео

Эти процедуры не зависят от изменения вертикальных параметров, поэтому их выполняют уже в первый год.

2. Установка окон и дверей. Проемы можно выпилить непосредственно во время сборки дома. Параллельно монтируют окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если проемы вырезают на следующий год, промежутки оставляют не более 4-5 см. Дверные и оконные блоки присоединяют к срубу только по нижней кромке пропила. По бокам обеспечивают скользящую посадку с помощью замков «шип-паз». Отсутствие жесткой фиксации не препятствует дальнейшей усадке сруба.

3. Утепление. Зазоры сразу затыкают паклей или другими мягкими материалами (джутом, мохом, льноватином), которые не мешают элементам стены менять свои размеры. Монтажную пену и пенопласт (независимо от плотности) для временной теплоизоляции не используют. При этом не забывают о первой подбивке пакли: ее концы аккуратно заправляют, чтобы они не свисали и не собирали дождевую воду. Законопаченные щели с наружной и внутренней стороны закрывают наличниками, которые крепят к дверным либо оконным блокам (но не к венцам сруба).

Через год делают вторую подбивку пакли. Окончательная укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года – на этот раз без ограничения в выборе материала.

4. Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц. Если эти операции выполняют через пару лет после установки сруба, то оставляют небольшие компенсационные зазоры. Монтаж с плотной посадкой можно осуществлять через 3 года – этот срок гарантирует, что геометрия деревянных конструкций не нарушится.

Грамотное и своевременное выполнение отделочных и монтажных операций с учетом усадки поможет избежать возможных расходов на ремонтно-восстановительные работы, продлит службу деревянного дома.

Было полезно? Поделись статьей с остальными:

Садовая мебель и предметы декора из натурального дерева

Смотреть фото и цены!

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

6940590@mail.ru

Усадкой дома называют изменение геометрических параметров строительных элементов в результате высыхания материалов, из которых они изготавливались. Этот процесс является естественным и обязательным, поэтому его всегда необходимо учитывать при строительстве. Некоторые путают усадку с осадкой, ошибочно полагая, что это одно и то же.

На самом деле в осадке постройки нет ничего естественного и нормального. Она является признаком того, что дом построен на неустойчивом грунте или имеет слабый фундамент, в результате чего стены начинают «трещать по швам» и могут даже обрушиться. При усадке же таких последствий не будет, если заранее все просчитать правильно.

Степень усадки напрямую зависит от материала. Особое внимание ей нужно уделить при использовании в качестве стройматериала древесины. Кирпич, пеноблоки и бетон тоже подвергаются усадке, хотя и не в такой степени. Надо ли бороться с этим явлением, и как это делать? Об этом далее.

Усадка деревянного дома

Для начала рассмотрим самый сложный случай – усадку деревянного дома. Она зависит как от породы древесины и ее типа, так и от способа монтажа. Что касается типа, наиболее выгодно использовать просушенный или клееный брус, который практически не содержит влаги, а стены из него можно покрывать отделкой, не дожидаясь усадки. Конечно, сама усадка все равно будет иметь место, но ее величина составит до 1%, что практически не отразится на габаритах дома и геометрических параметрах стен.

Другое дело – свежесрубленные бревна. В этом случае усадка будет значительной (до 10%), поэтому дом из такого бруса должен простоять 8-12 месяцев без отделки.

Остальные типы древесины имеют средний уровень усадки порядка 3-5%. К ним можно отнести, например, профилированный брус. Дома из него желательно также оставлять на некоторое время без отделки, чтобы в последствии избежать появления трещин. Щели, которые появляются при монтаже или во время усадки, нужно сразу закладывать специальными материалами.

При выборе оптимального варианта типа древесины нужно учитывать назначение постройки.

Если это будет простой дачный дом, который планируется использовать только в теплое время года, на материалах и отделке можно и сэкономить, чего не скажешь о полноценном жилом коттедже, где будут постоянно проживать люди.

Факторы, которые влияют на усадку древесины

От чего же зависит усадка тех или иных типов древесины? Вот несколько параметров, влияющих на степень усадки:

  • порода древесины и метод ее обработки;
  • условия, при которых хранились стройматериалы до начала строительства;
  • время года и погодные условия во время строительства;
  • расположение постройки на участке;
  • размеры, степень и качество обработки древесины;
  • технология строительства;
  • размеры дома;
  • грамотное выполнение строительных работ (квалификация строителей).

Поскольку факторов, влияющих на усадку, достаточно много, точно определить ее величину достаточно сложно, поэтому при строительстве пользуются такими методами, которые в дальнейшем будут учитывать изменение геометрических параметров и сводить их к минимуму.

Усадка дома с профилированного бруса

Исходя из обработки, древесина может представлять собой брус (профилированный или клееный), бревно, лафет. При использовании профилированного бруса выемки для крепления в нем нужно делать на специальных фрезеровочных станках, где фрезы при обработке по умолчанию закладывают необходимые для усушки допуски. Если же эти выемки вырезать вручную самостоятельно, нужно помнить об этих допусках и знать их величину. Обычно такие тонкости не знакомы непрофессионалам, поэтому часто бревенчатые дома, построенные своими руками, в местах соединения бревен имеют значительные щели, которые не только не красят дом, но и пропускают вовнутрь холодный воздух. Щели эти периодически заделываются, что тоже сказывается на внешнем виде постройки.

Как уменьшить усадку дома?

Чтобы наверняка уменьшить степень усадки, вполне логично использовать для строительства ранее просушенную древесину. Если же такой возможности нет, нужно либо подождать некоторое время, пока древесина просохнет, либо вести строительство с учетом значительной усадки. Период усадки зависит от типа и степени влажности древесины. На протяжении всего периода усадки строители должны контролировать состояние дома и при необходимости исправлять появляющиеся дефекты. Это даст возможность в будущем получить надежную постройку, которая сможет прослужить много лет.

Использование бревен, которые предварительно прошли усушку, тоже довольно распространенное решение проблемы усадки. Бревна при этом обрабатываются и оставляются в помещении на год. Условия хранения предусматривают поддержания постоянной температуры и влажности. Через год такие бревна готовы к эксплуатации.

Обычно профессиональные строители учитывают прогнозированную величину усадки уже на стадии проектирования, где высотные отметки имеют два значения: проектное и строительное. Строительное, то есть, то, которое будет фактически, отличается от проектного как раз на величину усадки. Ориентироваться при проектировании и строительстве нужно именно на строительную отметку, иначе можно получить в результате слишком низкие потолки в доме.

Усадка деревянных конструкций

Но не только стены дома подвергаются усадке. Это явление распространяется абсолютно на все деревянные конструкции. Особое внимание стоит уделить этому вопросу при строительстве крыш, поскольку в большинстве случаев они имеют деревянный каркас, а иногда и рубленые фронтоны. Неучтенная величина усадки может стать причиной ослабления креплений между брусьями вплоть до их окончательного разъединения.

Прогноз усадки кровельной системы рассчитать довольно проблематично, особенно когда она имеет сложную форму. В таких случаях часто применяются скользящие конструкции, в которых нет жестких креплений, а стропила имеют возможность перемещаться вдоль опорных брусьев в определенных пределах. При этом во время и после усадки соединения не ослабевают. Это же можно отнести и к монтажу деревянных перекрытий. Наиболее прочной и надежной можно считать двускатную крышу. Чем больше архитектурных изысков применяется при строительстве кровли, тем менее надежной она будет.

Кроме того, усадке также подвергаются оконные и дверные проемы. Учитывая это, при строительстве используются обсады, устанавливающиеся в соответствующем проеме с зазором по его высоте. Зазор зависит от величины проема и выбирается тем больше, чем больше сам проем.

Как бороться с усадкой дома?

Некоторые мастера советуют заделывать зазоры, используя льняной джут или паклю. Это не совсем правильное решение, поскольку эти материалы плохо сжимаются, что будет препятствовать естественной и равномерной усадке постройки в целом, создавая дополнительные напряжения конструкций.

В качестве профилактики возможных последствий усадки можно использовать опорные столбы с домкратами. Принцип их действия заключается в фиксации домкратов в нужном положении по мере усадки и опускания несущих конструкций. Длина домкрата вычисляется путем умножения длины столба на 0,07-0,08, что соответствует средней величине усадки.

Время усадки дома

Длительность усадки зависит и от климатических и погодных условий, что нужно учитывать, приступая к строительству. Если стройка будет окончена к началу зимы, дом можно вводить в эксплуатацию уже через полгода. В этом случае конструкции пройдут через зимние заморозки и равномерное просушивание на протяжении весны. Построенный летом дом должен будет простоять около года, ожидая, когда все времена года сменят друг друга.

Если дом построен в месте, где одна его часть постоянно находится в тени, например от соседского дома или деревьев, его усадка может проходить не совсем равномерно. Это же касается и обдувания постройки ветром только с одной стороны или же намоканию во время дождя. Поэтому в идеале дом лучше всего строить на открытом участке, а уже после его усадки засаживать территорию деревьями или застраивать другими строениями.

Усадка, зависящая от климатических особенностей района застройки, должна оцениваться специалистами или определятся нормативными документами.

Усадка кирпичного, монолитного, панельного дома

Все вышесказанное касалось деревянных домов, но это не значит, что другие материалы не подвергаются усадке. Владельцы кирпичных, бетонных и других домов также должны быть готовыми к ее последствиям, хотя и в меньшей степени.

Поскольку технология производства искусственных стройматериалов предусматривает их защиту от усадки, то высокий ее показатель – это скорее показатель их невысокого качества или же неграмотного монтажа.

Кирпич еще при изготовлении проходит процесс высушивания, поэтому в нем нет влаги, которая бы со временем испарялась бы, приводя к усадке, а бетон вообще не удерживает в себе воду. Усадка таких зданий чаще всего происходит из-за неравномерно распределенных нагрузок или промерзания. Последнее актуально, если строительство ведется в конце осени – начале зимы. В этот период стройматериалы могут основательно промокнуть, а потом замерзнуть, при этом вода, скопившаяся в порах и трещинах, превратится в лед, увеличившись в объеме. Трещины и поры также увеличатся, что может привести к появлению достаточно больших наружных трещин.

Кирпичная кладка, не являясь монолитом, имеет еще один недостаток – наличие швов, в которых тоже может скапливаться влага и расширяться или сжиматься в зависимости от температуры. Чтобы этого избежать, швы должны заделываться тщательно и аккуратно, без зазоров.

В монолитных многоэтажках усадка бывает?

Усадка кирпичного дома по продолжительности занимает больше времени, чем усадка деревянной постройки – приблизительно 3-4 года. Зато степень усадки при этом намного меньше.

Усадка дома из пеноблоков

Пенобетон – достаточно прочный, надежный, легкий и недорогой материал, но и он подвержен усадке, что и является чуть ли не единственным его недостатком. В процессе строительства и при отделке на его поверхности могут появляться трещины, которые некоторые строители просто игнорируют и обшивают стены гипсокартонном или вагонкой или же заклеивают обоями.

Можно поступить так же, но игнорирование проблемы – это не решение, а решить вопрос усадки в этом случае не полностью, но можно. Для начала рассмотрим природу усадки дома из пеноблоков. Она состоит из трех частей: контракционной, карбонизационной, влажностной.

Контракционная усадка должна частично или полностью ликвидироваться еще на этапе производства при соблюдении технологии изготовления.

Карбонизационная усадка может длиться достаточно долгое время и проявляться под воздействием погодных условий и солнечных лучей. Чтобы защитить конструкцию от этого вида усадки, нужно уже на стадии строительства покрыть кладку отделкой.

Влажностная усадка является причиной того, что пенобетон прекрасно впитывает влагу, увеличиваясь в объеме, а потом в процессе эксплуатации сужается, когда вода испаряется. Для борьбы с этим явлением нужно равномерно просушивать пенобетон еще при складировании. Только по истечению 28 дней блоки можно использовать при строительстве. Усадка пенобетона по нормам не должна превышать 3 мм на 1 м, так же, как и монолитной бетонной заливки.

Делая вывод, можно отметить, что усадка нового дома – дело обычное, и не стоит его пугаться. Усадка характерна для всех стройматериалов, хотя и в разной степени. Ее нужно учитывать при проектировании и строительстве, а также быть готовым к возможным ее последствиям для своевременного их удаления.

Среди простого обывателя, далекого от тонкостей строительного дела, широко распространено заблуждение, что сегодня техника и наука позволяют строить дома, как горячие пирожки. На практике все намного сложнее. Современные дома даже при использовании самых прогрессивных технологий возведения зданий не могут миновать наиболее сложного и проблемного этапа – усадки строения под собственным весом. Поэтому при планировании и составлении проектных сроков возведения конструкции обязательно закладывают определенное время для дома под усадку.

Что происходит при усадке здания

Для профессионалов период стабилизации несущих элементов, по сути, является мертвым сезоном, когда из-за усадки дома отделка может выполняться только в очень ограниченном объеме. Поэтому компании – застройщику на этом этапе намного выгоднее продать квартиру или помещение в доме без отделки, и тем самым переложить головную боль по устранению последствий усадки на будущих хозяев жилья.

Усадка дома из кирпича, как и монолитного или брусового варианта, начинается с момента возведения первых метров стен в высоту. По мере роста коробки здания давление на нижние этажи, ярусы или венцы стен возрастает в арифметической прогрессии.

По мере увеличения нагрузки на стены и несущие элементы интенсивно развиваются несколько независимых процессов:

  • Под весом коробки дома начинает проседать фундаментная система здания;
  • Уплотняются швы, заполненные кладочным раствором;
  • Меняется геометрия стен, поэтому любая отделка стен, потолка, пола будет деформирована и испорчена, за исключением декоративных покрытий на основе латекса, винила, флизелина, любого тянущегося материала.

Специалисты не рекомендуют использовать столь удобные для отделки обои и декоративную штукатурку по одной простой причине. В процессе усадки может образоваться трещина, которая останется скрытой на стене под слоем декора до того момента, пока величина повреждения не достигнет критических размеров.

Важно! Чем меньше в конструкции дома горизонтальных стыковочных швов, тем быстрее протекает процесс усадки здания, и проще планировать будущую отделку.

Очень полезно дать время для выдержки нового дома под усадку, что это значит? По сути, только что построенный дом представляет собой сырец, прочным и стабильным он становится после того, как закончится процесс усадки бетона, а для дома из бруса стены и перекрытия наберут остаточную влажность, и уплотнятся микрощели между венцами. Но даже через год усадки начинать отделку может быть рано по следующим причинам:

  • Процесс осадки фундамента под весом коробки здания происходит неравномерно;
  • Появляется наклон коробки с изменением горизонта потолочных или межэтажных перекрытий;
  • Скорость усадки не снижается, появляются новые щели и трещины в стенах и межстеновых перекрытиях.

По сути, правильно рассчитанный процесс усадки дома должен проходить равномерно и практически незаметно для конструкции дома. В теории наибольшая скорость усадочных процессов развивается именно в первые три месяца после окончания основных строительных работ по возведению коробки дома. На практике даже специалисты не могут спрогнозировать ход осадки фундамента, причин появления и развития трещин, можно только констатировать завершение конструкционной осадки, связанной именно с нагружением несущих элементов коробки.

Когда можно выполнять отделку при усадке

В значительной степени процесс усадки зависит от технологии и способа строительства дома. Кирпич, бетонный монолит, вспененные материалы, стены из бруса и бревна, используемые для возведения современного дома, совершенно по-разному реагируют на нагрузку. Будет большой ошибкой считать каменные строения малочувствительными к усадке, и отделку можно начинать чуть ли не на следующий день после завершения строительства, а дом из бруса должен выстаиваться как минимум год.

Большинство счастливых обладателей новых квартир стремятся как можно быстрее приступить к отделке квартиры или дома. Поэтому новоселами были придуманы несколько самодельных способов определения момента окончания усадки и, соответственно, оптимального срока начала отделки:

  • На угловые стыки стен наклеивают до десятка пронумерованных полосок из бумаги с различной степенью натяжения.

    Влияние усадки дома на его отделку

    По скорости разрыва ленточек судят об усадке стен и скорости расхождения стыков;

  • В центре комнаты к потолку подвешивают маятник, от потолка до самого пола, по отклонению небольшого грузика можно судить о наличии крена коробки здания.

Совет! Насколько эффективно подобные методы позволяют определить момент для начала чистовой отделки, судить сложно, более рациональным будет официальное обращение в адрес строительной компании с просьбой проинформировать об имеющихся данных по усадке.

Подрядчик обязан контролировать усадку и дать ответ о текущем положении дел, что поможет более точно определить подходящий момент для начала отделки.

Поведение монолитных и панельных конструкций домов

В теории отделку панельного дома можно начинать уже через 3-4 месяца после окончания строительства, при условии, что возведение коробки окончено весной. Для «зимних» или «осенних» объектов отделку придется перенести еще на полгода. Самыми проблемными участками в отделке панелек являются стыки между плитами перекрытия и стенами.

Если квартира находится в центре здания, на первых трех этажах, то отделку можно начинать даже раньше положенного срока. Для угловых помещений и верхних этажей начало отделки придется отложить на месяц-два позже расчетного срока.

До завершения усадки можно выполнить отделку стен, в панельном доме они обладают максимальной жесткостью. В первую очередь нужно уложить стяжку с укладкой гидроизоляции в жилых комнатах, на кухне, в ванной и туалете. Нельзя выполнять отделку керамической плиткой, устанавливать «намертво» оконные блоки и межкомнатные двери. Этот этап отделки лучше отложить минимум на пару месяцев.

Совет! В некоторых случаях новоселы выполняют отделку стен кухни, ванной и коридора настенной и напольной пластиковой плиткой. Такой вариант отделки стен лучше всякого индикатора подскажет, что происходит с домом.

Для монолитных домов момент начала отделки наступает на 3-4 месяца позже, но, в отличие от панельных домов, усадка происходит более равномерно. Поэтому, чтобы не рисковать из-за усадки дорогостоящей отделкой из керамической плитки, стены ванной комнаты первоначально облицовывают дешевыми пластиковыми панелями, а вместо паркета укладывают дешевый ламинат.

Проблемы отделки стен из кирпича

Процесс усадки дома из кирпича длится дольше, чем для панельки, и быстрее, чем для монолитного дома. Кирпичные стены оказываются самыми тяжелыми и одновременно самыми неустойчивыми. Если панельные и монолитные конструкции можно отдавать под отделку даже без косметических операций, достаточно заделать стыки между плитами, то кирпичная стена деформируется по достаточно сложной схеме. Это может быть:

  1. Появление трещин в угловых соединениях стен, растрескивание кладки в горизонтальном или диагональном направлении. Подобные дефекты в кирпичной стене закрывают отделкой цементными растворами с акриловой смолой и волоконным наполнителем;
  2. Разрушение отдельных кирпичей на несколько фрагментов или полное разрушение блока с высыпанием части материала. В этом случае перед отделкой стену приходится усиливать армирующей сеткой и заменой части кладки;
  3. Деформирование плоскости стен дугой. Проще всего исправить положение отделкой толстым слоем штукатурки или установкой фальш-стены из профиля и гипсокартона.

Если на протяжении трех месяцев ни одна из приклеенных на стену плиток не отвалилась, то квартиру отделывают по капитальной схеме, в противном случае отделку кирпичного дома нужно отложить до окончания усадки.

Большая часть дефектов в кирпичном доме возникает по двум причинам – низким качеством стройматериалов и неправильным обустройством фундамента. Что значит, в первом случае часть стен и перекрытий можно исправить декоративной отделкой, а во втором случае означает, что размер трещин будет расти, и отделывать стены не имеет смысла.

Отделка стен деревянных домов

Самым ярким, можно сказать, классическим представителем зданий под усадку является дом из бруса или оцилиндрованного бревна. Для этой категории домов при любых вариантах устройства дома минимальный срок выстаивания до начала отделочных работ составляет год-два. Это же касается клееного брусового материала, который, по заявлениям многих производителей, из-за низкой усадки подобного стройматериала может подвергаться отделке стен уже через пару месяцев после завершения строительства.

Главной причиной, по которой дерево страдает усадкой, является низкая контактная прочность древесины. Под давлением крыши и стропильной системы стыки между бревнами сминаются, сдавливаются, входят в более плотное соприкосновение, поэтому, независимо от рода бруса, отделку стен можно начинать только через год, и не ранее. До этого момента выполняют черновые отделочные работы, устанавливают с зазором окна и закрывают все щели, через которые влага может попасть внутрь дома из бруса.

Отделка нового дома или квартиры по капитальной схеме, даже после окончания усадки, может выполняться через 4-5 лет для кирпичных строений и домов из бруса. В монолитных и панельных домах капитальный ремонт и декорирование стен заканчивают только на третьем году эксплуатации помещений. Все варианты ремонта на первом году проживания рекомендуется выполнять по временной схеме.

Сколько длится усадка кирпичного дома?

Усадка дома — неизбежный процесс, который начинается после окончания строительства.

Она происходит, потому что фундаменту и сваям, необходим некоторый период для адаптации к огромной нагрузке стен, крыши, мебели и людей.

Усадка кирпичного дома может длиться от одного года до 5 лет. На этот процесс влияет множество факторов, главными из которых являются :

  • сколько времени строился дом ;
  • количество этажей ;
  • на каком грунте стоит новостройка ;
  • какой тип фундамента использовался для строительства дома.

В среднем, у большинства кирпичных домов, усадка заканчивается в течении года.

Осадка дома длится от трех до восьми лет. Если под домом надежный плотный и сухой грунт, то через пару лет можно уже отделывать стены дорогим кафелем, не беспокоясь, что он отвалится. А вот если грунт мягкий, и наполнен грунтовыми водами, то стоит подождать подольше, не менее пяти лет, и для начала сделать внутренний ремонт с применением недорогих материалов.

Что же касается усадки дома, то так как дом построен из заводского кирпича, то и усадку данная конструкция дает небольшую, потому как данной проблеме больше всего подвержен именно бетон в процессе высыхания. В общем то, что касается кирпичного дома, то здесь главное уделить особое внимание уходу за фундаментом в процессе бетонирования и высыхания, а так же сооружению действующей дренажной системы вокруг дома, что уменьшит влияние на фундамент. Так же помогает уменьшить осадочные явления и сооружение песчаной подушки под фундаментом.

Правильнее называть этот процесс не усадкой, а осадкой — уплотнение грунта под нагрузкой. Обычно процесс осадки длится 2-3 года, но это очень средняя цифра, которая сильно зависит от грунтов и нагрузки от дома. Если пески, то несколько месяцев.

усадка кирпичного дома

Если грунт скальный или крупнообломочный, то вообще осадки не будет. Глинистые грунты уплотняются долго, бывает даже более 10 лет, но это редкость. Осадку считают завершенной, когда ее величина становится меньше 1 мм в год.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Рекомендации по кладке и хранению кирпича

Подробности Опубликовано 19.05.2016 10:08

Строительство дома обязательно необходимо начать с учетом многих параметров:

Вид грунта, рельеф местности, глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, этажность и эксплуатационные нагрузки, что позволит определить решающие факторы в выборе типа фундамента.

Строительство дома обязательно необходимо начать с учетом многих параметров:

Вид грунта, рельеф местности, глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, этажность и эксплуатационные нагрузки, что позволит определить решающие факторы в выборе типа фундамента.

Нужно учитывать, что первые годы эксплуатации возведенного дома под действием всех нагрузок грунты сжимаются.

Это вызывает усадку фундамента на определенную величину.

Особенности усадки здания

Чтобы осадка не превышала норму, нужно рассчитать несущую способность основания. Мера усадки здания рассчитывается заранее и включается в проект строительства, так как фундамент должен воспринимать давление стен и быть рассчитан на проектную нагрузку, поэтому при проектировании необходимо обязательно учитывать физико-механические свойства гиперпрессованного кирпича.

Многое зависит от почвы, на которой стоит дом и ее способности нести проектируемые нагрузки, чтобы система «ОСНОВА-ФУНДАМЕНТ» не потеряло работоспособность и в дальнейшем не привело к дефектам и разрушению здания, а именно: усадке, просадке, трещинам фундамента и стен, искривлению и деформации элементов конструкции, а в конце концов обрушению здания или отдельных его конструкций.

Усадочные явления имеют двойную природу: усадка в результате высыхания (усушка) и усадка, в результате температурного сжатия и расширения.

Для предотвращения образования трещин в несущих стенах и облицовки, необходимо делать швы, которые должны выполнять роль одновременно и усадочных и температурных:

растяжение кладки по неперевязанному пересечению;

растяжение кладки по перевязанному пересечению;

растяжение кладки при изгибе по перевязанному пересечению.

Как вы знаете, любые предметы (твердые, жидкие и газообразные) при нагревании увеличиваются, а при охлаждении уменьшаются в размерах. Для компенсации линейных расширений, таких крупных объектов как дом, мосты, железнодорожные рельсы делаются температурные  или, как их еще называют деформационные швы.

Температурный шов предотвращает появление трещин при деформациях. Насколько велики эти деформации можно судить, например, по следующим данным: каменные дома, длиной 20 метров, летом при температуре +20 становятся короче на 10мм, зимой при температеру -20.

Гиперпрессованный кирпич имеет небольшую влажность, лишь 6-8%, но и этого достаточно для того, чтобы кирпич уменьшился в размерах на 0,2мм. Поэтому необходимо:

1.Распаковать поддон не менее чем за 7 суток до его использования, для удаления избыточной влаги (просушивать кирпич перед кладкой максимально возможное время).

2.Для цоколей зданий использовать только полнотелый кирпич марки, согласно проекта.

3.Первый ряд облицовочного кирпича выкладывать тычком. Тычковые ряды в кладке необходимо  выкладывать из целого полнотелого кирпича, обязательно в нижнем и верхнем рядах конструкций, возводимых на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (поясках, карнизах и др.), под опорными частями несущих конструкций (балок, прогонов, несущих плит и др.). Так же рекомендуется использовать тычковый ряд через каждые 3-4 ложковых. Следует помнить о том, что не существует такого вида кладки как в «полкирпича». Облицовочную кладку нужно обязательно перевязывать тычковыми рядами либо анкерами, либо применять разгрузочные пояса:

армопояс (разгрузочный пояс) предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

4.Обязательно при перевязки тычковым рядом углубление облицовочного кирпича должно быть не менее чем на 120мм.

5.Устраивать вертикальные деформационные, усадочные швы, через каждые 4-5 метров от фундамента до крыши, согласно п.6 СниП II-22-81.

6.Обязательное армирование облицовочной и внутренней  кладки (по периметру    здания) кладочной сеткой  с размером ячеек  50х50 мм и диаметром проволоки не менее 4 мм. Кладочная сетка используемая по периметру в облицовочной кладки должна быть соединена с несущей конструкцией (если этого не предусмотрено, требуется применять специальные стеновые анкеры из расчета 5 шт./кВ.метр стены) и с угловыми элементами здания, которые крепятся к несущей конструкции анкерами не менее 6 мм, через каждые 4-5 рядов:

армирование облицовочной и внутренней кладки (несущая конструкция) происходит каждые 4-5 рядов

в день выкладывается не более 5 рядов облицовочного кирпича, чтобы кирпич не сжимал раствор под действием собственного веса.

7.При кладке нижние ряды кирпича обязательно кладутся на гидроизоляцию.

8.Необходимо применять только жесткий раствор (оптимальная густота), чтобы положенный на него облицовочный кирпич не плыл (не должно быть вытеков излишней воды из раствора):

в первую очередь, выкладывается слой раствора толщиной 10мм;

раствор должен ложиться на всю постель по ложковой стороне, наносим аналогичным образом раствор на тычковую сторону кирпича (максимально уплотнять вертикальные и горизонтальные швы кладки), выравнивая его по шаблону (рекомендуется класть раствор под шаблон, который позволяет укладывать его ровным и тонким слоем, а так же не допустит попадания раствора на облицовочную поверхность). Для четкой горизонтальной кладки, ее следует выполнять по шнуру с установкой порядовок, а для вертикальности систематически проверять отвесом.

9.Толщина шва в кирпичной кладки должна быть не менее 8 мми не более 15 мм:

раствор не должен доходить до края облицовочной поверхности на 5-10 мм;

раствор для облицовки необходимо готовить по месту ведения кладки в небольших количествах, чтобы он не терял своих свойств;

использовать  высококачественный безшлаковый цемент марки не менее 500;

10.Не рекомендуется класть гиперпрессованный кирпич на основание ниже маркой, чем облицовочный.

11.Не рекомендуется осуществлять кладку в дождливую и морозную погоду.

12.Ежедневно после окончания работ накрывать кладку произведенную в течении дня полиэтиленовой пленкой (именно укрывать, так как под пленкой конденсируются пары воды из раствора, и он схватывается равномерно и не пересыхает), а так же защищать возведенную кладку от воздействия атмосферных осадков (дождь и т.д.).

13.Не допускается попадание влаги на кирпич,  как во время строительства, так и на только, что построенную стену.

14.На объекте должен быть справочник строителя, а у подрядной организации лицензия на строительные работы.

Благодаря высокой прочности, малой пористости, высокой адгезии с цементным раствором, кладка из гиперпрессованного облицовочного кирпича на цементном растворе представляет собой монолит , разобрать такую кладку уже через месяц невозможно. Кирпич гиперпрессованный облицовочный обладает долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды, что присуще природному камню. Повышенная прочность гиперпрессованного кирпича  и морозостойкость  позволяют забыть о ремонте фасада на долгие годы, что является по настоящему оправданной экономией средств и Вашего времени.

Следуйте нашим рекомендациям, и построенный Вами дом будет приносить радость и счастье!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *