Ремонт стяжки пола

Ремонт существующей стяжки

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька — страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр.

Ремонт бетонных полов, бетонных стяжек

В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).

Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.

Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.

Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.

Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.

По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.

После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления.

Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому».

Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.

Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку.

Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.

После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.

Обеспыливание бетонного пола и обеспыливание бетона

Обеспыливание бетонного пола – одна из основных задач при устройстве промышленных и гражданских полов.

Обеспыливание бетона необходимо практически для любого помещения в любой отрасли промышленности.

Пылит бетон, пылит бетонный пол, пылит стяжка? – Эти проблемы можно решить быстро и НЕ дорого!

Упрочняющие и обеспыливающие пропитки Элакор для бетона широко применяются для защиты бетонных промышленных полов и других поверхностей бетона. Отличаются экономичностью, надежностью и доступной технологией при выполнении работ.

Если обеспыливание бетона является для Вас приоритетной задачей, то для минимизации расходов достаточно выполнить обеспыливающую пропитку и бетонные полы – готовы к эксплуатации. Мы предлагаем несколько обеспыливающих пропиток, которые не только решают проблему пылящего бетона, но и многие другие задачи, возникающие при эксплуатации бетонных полов.

Пропитки для обеспыливания бетонного пола

Полиуретановая пропитка для бетона

Наиболее универсальная и часто применяемая обеспыливающая пропитка для бетона.
Полиуретановая пропитка обеспечивает не только обеспыливание бетонного пола, но и:
полную герметизацию поверхности, упрочнение бетона до М600 и более (в пропитанном слое глубиной 2-3мм);
значительно повышает износостойкость, ударную прочность химическую стойкость; облегчает уход за полами.
Внешний вид – лакированный бетон. Может наноситься при отрицательных температурах — от минус 30°С.

ЦЕНА — расчетТехнология

Пропитка глубокого проникновения

Пропитка глубокого проникновения характеризуется высокой проникающей способностью и
применяется для обеспыливания бетона высоких марок (М350 и более), а так же для бетонов М150-М350,
когда необходимо увеличить глубину пропитки до 4-5мм и более.
Другие свойства аналогичны п.1.

Ремонт стяжки пола своими руками

— полиуретановая пропитка для бетона.

ЦЕНА — расчетТехнология

Эпоксидная пропитка для бетона

Эпоксидная обеспыливающая пропитка для бетона применяется на объектах, где по тем или
иным причинам невозможно применение материалов с запахом растворителей при нанесении.
Глубина пропитки – 1-2мм. Не содержит растворителей, сухой остаток – 100%.

ЦЕНА — расчетТехнология

Акриловая пропитка для бетона

Акриловая обеспыливающая пропитка применяется для обработки бетонного пола,
нагрузки на который незначительны (подсобные помещения, венткамеры и т.п.) или отсутствуют полностью
(бетон под фальшполами, паркетом, ламинатом и т.п.). С помощью акриловой пропитки можно выполнить временное
(один-два года) обеспыливание бетона, который эксплуатируется в условиях средних нагрузок (цеха, склады, гаражи и т.д.).

ЦЕНА — расчетТехнология

Флюат пропитка для бетона

Химическая обеспыливающая пропитка для бетона, максимально экономичная.
Обеспечивает обеспыливание бетона за счет химического преобразования верхнего слоя бетона.
Не меняет внешнего вида поверхности и её паропроницаемости, негорючая (группа горючести — НГ).

ЦЕНА — расчетТехнология

Нужна консультация? Звоните: (499) 703-40-37,
из России 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный).

Пропитка для бетона не является единственным способом обеспыливания бетона, это могут сделать и цветные полимерные покрытия, и полимерные наливные полы.

Для получения цветных покрытий для бетона мы предлагаем большой выбор полимерных и наливных покрытий нашего производства, которые обеспечивают весь спектр декоративных и эксплуатационных свойств: любые цвета, включение декоративных элементов (флоки, чипсы, блестки и т.п.), гладкая/шероховатая поверхность и т.д.; химстойкость, антистатичность, антискольжение и т.д.

Покрытия для бетона

Отмечаем, что все полимерные полы и покрытия для бетона Элакор и наливные полы Элакор являются беспыльными, то есть обеспечивают полное обеспыливание бетонного пола, бетонных конструкций, изделий и т.п.

Вышеуказанные обеспыливающие пропитки широко применяются для грунтования бетонных полов при устройстве наливных полов и полимерных полов.

Позвонив по телефонам: из Москвы (495) 221-22-52; из России 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный),
Вы всегда получите профессиональную консультацию — как обеспылить бетонный пол, как обеспылить стяжку.
Сможете заказать нужные материалы и/или выполнение работ и выполнить обеспыливание бетона на Вашем объекте.

Обеспыливание бетона в паркинге
Обеспыливание бетонного пола в цехе
Обеспыливание бетонного пола на складе

19нбр14

Бетонные стяжки относят к скрытым видам работ; от их качества зависит нормальная эксплуатация укладываемых по ним конст­руктивных элементов пола. Дефекты бетонных стяжек проявляются на поверхности покрытия в виде трещин, неровностей, провалов.

Вскрытие поврежденного покрытия пола по бетонной стяжке воз­можно в следующих случаях:

  • стяжка была уложена из тощих бетонов (с недостаточным количе­ством цемента);
  • укладка и последующий уход (влажностная обработка) выпол­нялись с нарушением технологии;
  • стяжка под покрытием подверглась воздействию агрессивных жидкостей (кислотной, щелочной);
  • утеплитель просел, выравнивающая стяжка деформировалась и растрескалась;
  • стяжка растрескалась из-за усадочных деформаций (отсутствия деформационных, температурных швов).

Бетонный пол с цементным покрытием, как правило, устраивается в подсобных помещениях — в подвалах, кладовых и гаражах. При ремонте полов необходимо по чертежам или местным зондированием выяснить, какие конструктивные слои располагаются под покрытием. В процессе эксплуатации происходит истирание покрытия, иногда уже через 1-2 года требуется его ремонт. Такие покрытия необходимо содержать в чистоте, регулярно убирать, чтобы отдельные выбившиеся песчинки не царапали поверхность.

При осмотре полов могут быть выявлены различные дефекты.

Трещины в покрытии могут быть вызваны низким качеством бетонной стяжки, уложенной под цементным покрытием; некачественно подготовленной поверхностью бетонного основания.

Во избежание появления трещин при нанесении лицевого покрытия тщательно очищают основание от загрязнений. Недопустимы загрязнения остатками гипса, который даже в небольшом количестве способен постепенно разрушать 5 — 6-см слой бетонной стяжки.

Вздутия, трещины в цементном покрытии, пыление поверхности могут возникнуть вследствие устройства покрытия из жесткого раствора; пластичного состава раствора (выделение воды на поверхности); излишнего количества цемента и появления усадочных деформаций, вызывающих трещины в покрытии.

Ремонт зависит от характера дефекта и величины повреждения покрытия.

Ограничиваются ремонтом:

  • при дефектах на небольшой площади поверхности;
  • если сохраняется назначение помещения, где уложены полы;
  • при небольших трудовых затратах на ремонт коммуникаций, связанных с их заделкой.

Устройство нового покрытия целесообразно:

  • если стоимость ремонта соответствует стоимости нового покрытия;
  • когда изменяется назначение помещения и возникает необходимость в устройстве полов другой конструкции.

Ремонт бетонного пола призван устранить местные потертости и трещины. При этом на бетонное покрытие в дефектных местах нельзя наносить слой цементного раствора, поскольку такой ремонт недолговечен. Дефектное место вырубают зубилом и заменяют на всю толщину новым покрытием. Трещины в покрытии заделывают эпоксидной мастикой ЭД-20 с отвердителем-аминофонолом АФ-2. Выбоины для лучшего сцепления заделывают цементным раствором, используя синтетические материалы (поливинилацетатную дисперсию).

Ремонт бетонных полов по традиционной технологии. После осмотра пола и определения объема повреждений пробивают покрытие на всю глубину слоя, стараясь выяснить причину возникновения дефекта (например, деформация или загрязненность основания).

Для устройства бетонного пола на 1 м жесткой смеси бетона требуется 200 кг цемента марки 300. При меньшем объеме работ на 1 ведро гравия (16 кг) необходимо 2 кг цемента. Отмеренные объемы материалов смешивают насухо, после чего смесь увлажняют водой из лейки; продолжая перемешивание, при каждом полном перелопачивании добавляют воду из лейки. Приготовленный бетон выравнивают рейкой, а затем затирают. Уход за свежеуложенным бетоном предусматривает увлажнение брызгами воды (через каждые 6 ч), спустя 1 сут после укладки. Укладку бетонных полов ведут при температуре выше +5°С.

Возможен другой способ устройства пола, когда по шероховатой поверхности бетонной стяжки расстилают слой цементного раствора толщиной 1,5 — 3 см и производят затирку. Надежное сцепление слоя раствора с бетоном обеспечивается через 3 — 24 ч после укладки бетонной стяжки. Для приготовления цементного раствора лицевого слоя под затирку необходимо на 1 м песка 250 кг цемента марки 400 (на ведро песка 18 кг необходимо 2,5 кг цемента).

Раствор приготавливают в таком количестве, чтобы его можно было израсходовать в течение 2 ч. Для получения цветного покрытия пола в раствор добавляют красители (пигмент). Сухие пигменты смешивают с цементом или пигменты в виде пасты предварительно разводят в воде. Поверхность лицевого покрытия затирают металлической гладилкой, присыпая сухой цемент, чтобы получить гладкую поверхность пола.

Ремонт бетонных поверхностей мастикой на основе эпоксидной смолы ЭД-20.

Ремонт трещин и выбоин в бетонных полах

Затвердевшая мастика водостойка и водонепроницаема, атмосфере- и морозостойка, стойка к воздействию чистящих средств. Такую мастику наносят на сухую и влажную (но не мокрую!) основу. Мастику наносят стальным шпателем как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности.

Мастикой на основе эпоксидных смол ремонтируют трещины, вы­боины бетонных поверхностей. Вдоль трещин выдалбливают отверстия диаметром 15 — 20 мм, в которые запрессовывают мастику. Расстояния между отверстиями зависят от глубины и длины трещины. Там, где сходятся две или большее число трещин, обязательно высверливают отверстие.

Приготовление эпоксидной мастики. Эпоксидную смолу ЭД-20 и портландцемент перемешивают с отвердителем — аминофенолом АФ-2 в отношении 1:10. Составляющие тщательно перемешивают дрелью с насадкой-мешалкой со скоростью 300 — 400 об/с (рис. 15).

Перемешивание в водяной ванне при температуре 60 °С продолжают в течение 4-5 мин, пока смесь не станет однородной. После этого смесь перекладывают в плоскую посуду и еще раз перемешивают, чтобы убедиться в однородности приготовленной мастики. Необходимо приготовлять такое количество мастики, чтобы его можно было израсходовать до начала твердения.

Сроки укладки эпоксидной мастики зависят от температуры окружающего воздуха: при 10°С — 2 ч, 20°С — 3/4 ч, 30°С -1/2 ч. Расход материала для шпаклевки составляет 1,2-2 кг/м .

По завершении работы отмывают инструменты и посуду щеткой или губкой, смоченной в ацетоне.

Синтетическую смолу ЭД-20 можно использовать для приготовления растворов с добавлением в качестве заполнителя кварцевого песка.

Ремонтный раствор изготавливают в следующей пропорции:

1 вес. ч синтетической смолы ЭД-20 и 4 — 5 вес. ч кварцевого песка. Такой раствор применяется для горизонтальных бетонных поверхностей, в первую очередь для ремонта покрытий полов.

Расход материала составляет около 1,8 — 2,2 кг-м2 при толщине слоя 1 мм.

Охрана труда. Затвердевший раствор на основе синтетической смолы физиологически безвреден. Смола ЭД-20 иногда вызывает аллергические реакции у отдельных людей. Аминофенол АФ-20 при попадании на кожу или с воздухом в легкие вызывает раздражение и опасен для глаз. Работы с эпоксидной мастикой выполняют в резиновых перчатках. Кожу тела и глаз защищают от попадания мастики. Брызги мастики с кожи смывают ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Затем загрязненное место промывают теплой водой с мылом или 3%-м раствором уксусной кислоты. После окончания работы руки смазывают жирным кремом.

При попадании брызг мастики в глаза их немедленно промывают водой (в течение 15 мин), а затем споласкивают водным раствором борной кислоты.

Обязательно соблюдение следующих правил охраны труда:

  • во время работы помещение должно интенсивно проветриваться; необходимо обеспечить защиту кожи и глаз от брызг мастики;
  • при проветривании закрытых помещений необходимо пользо­ваться респираторами, исключающими вдыхание паров;
  • рабочее место должно содержаться в чистоте;
  • следует позаботиться о создании условий для умывания;
  • нужно обеспечить работающих защитными перчатками, рабочей одеждой, фартуками, защитными очками.

Добавлено: 27.08.2017 16:22:31

Ремонт бетонных полов, стяжки пола  и трещин в бетоне с помощью ремонтных смесей

Ремонт стяжки пола является распространенной проблемой, особенно, когда речь идет о восстановлении старых и изношенных бетонных полов. Как правило, в этом случае осуществляется оперативный ремонт бетонного пола с помощью полимерных составов для защиты и обеспыливания бетонной стяжки.

Ремонт бетонных полов

Ремонт старой стяжки бетонного пола осуществляется поэтапно и начинается с определения скрытых и явных дефектов основания.

К числу наиболее часто встречающихся дефектов старой цементно-песчаной стяжки относятся трещины, сколы, внутренние пустоты и отслоения стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем. Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия). В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30%, рекомендуется рассмотреть вопрос полного удаления старой и укладки новой стяжки. Если площадь «бубнящих» участков невелика, то можно ограничиться ремонтом бетонного пола. Отслоившиеся участки вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются специальной ремонтной смесью.

Для этих целей прекрасно подойдет экономичный ремонтный состав Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60), который представляет собой многокомпонентную сухую смесь, состоящую из специального безусадочного цемента, фракционированных заполнителей, армирующих волокон и комплекса полимерных добавок.

Такой состав при затворении водой позволяет приготовить безусадочный, пластичный, не расслаивающийся раствор с высокой водоудерживающей способностью и отличной удобоукладываемостью при низком содержании воды. Материал обеспечивает прочное сцепление со старым бетоном и быстрое нарастание прочности, обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью.

Применение

Ремонтный состав Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60) рекомендуется применять для ремонта горизонтальных поверхностей и поверхностей с небольшим уклоном (не более 4%), например:

  • покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, пролетных строений и покрытий мостов, покрытий парковочных зон во всех климатических зонах;
  • полов в помещениях и на открытых площадках подвергающихся большим механическими нагрузкам, воздействию агрессивных сред, горюче-смазочных материалов и т.п.;
  • строительных элементов (армированные или преднапряженные балки при статических или динамических нагрузках, перекрытия мостовые элементы и т.п.);
  • бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях морской или пресной воды;
  • опор, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам;
  • при защите бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды и т.п.;
  • при укреплении треснувших скальных пород, установки анкерных креплений;
  • при усилении оснований и фундаментов.

 Подготовка основания для ремонта стяжки пола

Основание должно быть прочным. С него должны быть удалены: бетонная крошка, отслаивающиеся частицы, пыль, остатки краски и масляные пятна. Глубина ремонтируемых участков бетонного пола должна быть такой, чтобы толщина слоя растворной смеси составляла 15 — 50 мм. При укладке ремонтного состава для бетона Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60) на площадях более 0,25 м² , необходимо использовать арматурную сетку, для придания ремонтируемому участку дополнительной прочности. Арматура внутри ремонтируемых участков должна быть очищена от ржавчины. Если старая арматура не пригодна для дальнейшего использования, то следует заменить ее на новую. Минимальный диаметр арматуры принимается равным 6 мм и варьируется в сторону увеличения в зависимости от глубины ремонтируемого участка и с учетом того, что зазор между арматурной сеткой и дном ремонтируемого участка должен составлять примерно около 10 мм, а слой растворной смеси над ней должен быть не менее 20 мм. Размер ячейки арматурной сетки должен быть в пределах 100…200 мм.

Приготовление раствора из ремонтной смеси

Требуемое количество сухой ремонтной смеси  для бетона Консолит-Барс с помощью бетономешалки, миксера или электродрели со специальной насадкой тщательно смешать с чистой водой до получения однородной массы (на 30 кг сухой смеси расходуется 3,5 — 3,6 л воды), при этом смесь добавлять в воду, а не наоборот. После 2 … 3 — минутной выдержки раствор еще раз перемешать. Приготовленная порция раствора должна быть использована в течение 15 минут. Готовый раствор можно использовать при температуре от 0 ° С до +30 ° С. Время использования готового раствора можно регулировать температурой воды затворения.

Для получения одного куб. метра растворной смеси, готовой к употреблению, необходимо 1950-2000 кг сухой смеси БАРС 45л .

Порядок работ

Заливку раствора, приготовленного на основе ремонтного состава Консолит-Барс, следует производить непрерывно, без вибрирования и только с одной стороны дефектного участка для предотвращения попадания воздуха и образования пустот в растворной смеси. Заливка растворной смеси с двух противоположных сторон не допускается. Если раствор заливается в опалубку, то снимать ее можно только через 3 часа с момента заливки. Для обеспечения нормальных условий твердения нанесенного раствора, необходимо защитить его верхний пограничный слой от испарения воды.

Тонкости ремонта стяжки пола

Это достигается укрытием поверхности уложенного раствора полимерной пленкой или периодическим смачиванием поверхности тонко распыленной водой.

Шлифовка основания после ремонта

После того, как все имеющиеся трещины заделаны ремонтным составом для бетона, приступают к шлифовке основания с помощью мозаично-шлифовальной машины с абразивными камнями или алмазными сегментами. Шлифовка необходима для удаления слабого поверхностного слоя и обнажения более прочных слоев бетона. После завершения шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом. Затем бетон нужно промыть водой, после очистки бетонная поверхность должна просохнуть как минимум в течение 24 часов. Проверить бетон на влажность можно, приклеив к нему скотчем полиэтиленовый кусок 1х1м. Через 24 часа проверить наличие конденсата.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *