Раковина из бетона

Лофт сейчас моден, как никогда. И поэтому даже привычную фаянсовую раковину все хотят заменить на что-то более “лофтовое”. Есть эксцентричные решения, например медный таз с отверстием в середине или вообще оцинкованное ведро, но такие затеи сложно сочетать с современным интерьером, и не слишком удобно использовать в быту. Если вы не хотите усложнять себе жизнь, то раковина из настоящего бетона станет изюминкой вашего лофта и не сравнится ни каким другим вариантом, по всем параметрам.

Бетон – это все таки не фаянс, но мы здесь для того и собрались, чтобы узнать все за и противJ

И так за:

—        это, как минимум, оригинально

—        это эксклюзив – каждая наша раковина сделана в ручную и может считаться произведением современного искусства

—        это долговечно – качественно изготовленная бетонная раковина прослужит столетия, а может даже тысячи лет ))

—        это надежно – отломать угол так же не просто, как у раковины из фаянса

—        это уникально – живописную текстуру бетона невозможно имитировать ни каким другим материалом

Теперь о минусах:

—        уязвимость. Умывальник из бетона может быть либо покрыт лаком, либо защищен пропиткой. В первом случае, он хорошо защищен от загрязнений, но поцарапать покрытие легче, чем эмаль фаянса. Во втором случае, поцарапать сложно, но необходимо постоянно (раз в 2-3 мес.) обновлять пропитку и если этого не делать, то рано или поздно могут появиться пятна, от которых поможет избавится лишь шлифовка.

—        цена. Настроить процесс производства раковин на конвейере очень сложно. А посему, если мы говорим не о куске фундамента весом в 200кг, а о раковине из высокопрочного и живописного бетона, весом в приемлемые 20-40 кг, то это кропотливый ручной труд с большим количеством этапов, сложной технологией и дорогостоящими материалами.

Бетонные раковины

Так как во всем мире раковины из бетона гораздо чаще защищают именно лаком, расскажем о нем поподробнее. Лак для бетона в интерьере отвечает нескольким требованиям:

1)    он должен быть не токсичен;

2)    ложиться красивым матовым тонким слоем так, чтобы его было сложно идентифицировать, как что-то инородное;

3)    не пропускать воду, так как если лак пропустит воду, то вместе с ней пропустит загрязнения

4)    быть максимально устойчивым к царапинам

Максимально всем этим требования отвечает только один тип лаков – полиуретановый, да и то не любой. Мы провели множество экспериментов, чтобы выбрать лучший лак, но, к сожалению, так и не нашли идеальный по всем параметрам. Так что приобретая бетонную раковину, готовьтесь к бережному обращению.

Вывод:

Не ждите от бетона чудесных эксплуатационных характеристик и практичности или разочаруетесь. Хотя если ухаживать за таким изделием должным образом, то и проблем с ним не будет. Не следует использовать агрессивные кислотные или сильнощелочные чистящие средства и губки с абразивом.

P.S.: А для любителей всего настоящего, я порекомендую голый бетон без покрытия. В таком исполнении раковина будет максимально естественной. А со временем, покрываясь патиной в процессе эксплуатации, будет становиться только лучше.

Сделать ванну из бетона – отличная мысль. Ее легко выполнить в любом дизайне, любого размера. Качество основания будет разительно лучше, чем у магазинных экземпляров. Внешний вид ограничен только фантазией автора-исполнителя.

Время от времени во время ремонта и строительства элитной недвижимости исполнителям заказывают сделать ванну из бетона, не задумываясь, чем ее потом покрывать.

Однажды нам пришлось посетить объект, на котором был сделан бетонный бассейн с гидромассажем. Это был еще не бассейн, но уже не ванна. Когда доделали основу, то возник вопрос покрытия.

Сложная форма с изгибами могла позволить сделать стандартным способом только мозаику мелкой плиткой.

Несложно представить, как выглядела эта ванна после оформления. Гидромассаж получился в турецком стиле. Под такую ванну нужно переделывать весь интерьер.

Акриловое покрытие бетонной ванны

Современное акриловое покрытие создает неповторимый стиль, шикарный белый цвет вызывает уважение. Ощущения при купании в акриловой ванне не сравнить с плиткой. Для сравнения облокотитесь на кафель, а потом на акрил. Почувствуйте разницу. Об акрил невозможно зацепится, удары не на столько опасны.

Гигиеническая сторона тоже не на последнем месте. Белую однородную поверхность вымыть до стерильного состояния несравнимо легче, нежели кафельную.

Раковины для ванной из бетона

Плитка, особенно мозаичная плитка имеет неисчислимое количество стыков, в которых со временем накапливается грязь, бактерии. Отмыть его будет возможно только полностью обрабатывая керхером.

Ванна – это не общественный бассейн дешевой ценовой категории. Тут можно позволить себе акриловое покрытие. Оправдать выбор плитки вместо наливного акрила можно было бы только ее дешевизной. Однако цена мозаики стремится к бесконечности и оправдать ее можно лишь дизайнерским решением или незнанием о существовании жидкого акрила.

Сделать ванну из бетона довольно просто. Для этого нужно определиться будущей формой. При наличии склонного к художественному искусству мастера, слепить из бетона нужную форму не составит труда. Чем сложнее форма, тем дольше ее выливать.

Неоспоримые преимущества перед другими вариантами у ванны из бетона очевидны. Она не ржавеет, цена упирается только в количество цемента. Она никогда не перевернется, не лопнет. В ней можно смело прыгать, не боясь повредить. Даже в случае частичного повреждения поверхности, есть возможность быстрого исправления.

Когда уже имеется готовая форма, то останется финишное покрытие.

Рекомендуем делать это в два этапа. Окончательно высохший бетон, в котором не осталось влаги красят специальным двухкомпонентным грунтом. Не стоит применять продающиеся в магазинах грунты для гипсокартона, стяжки и т.п.

Отличаются эти грунты друг от друга как картон и паркет. Если желаете, чтоб получилось, не нужно нарушать инструкцию. Наш грунт для бетона ннк 8001 проникает в трещины, поры, скрепляя их. В будущем отрыв будет возможен только вместе с бетоном.

Грунт поставляется в двух разных емкостях. Два компонента смешивают между собой. Время перемешивания вручную пять минут. Можно минуту подождать и еще минуту домешать. Рекомендуют красить его натуральной дешевой кисточкой, поскольку синтетическая разлазится, а валиком не получается хорошо втереть грунт в основание.

Помните!!!

Если грунт оставить в банке и уйти, то он, вступая в реакцию, может нагреться и застыть за десять минут.

Через часов двенадцать или больше наносим Стакрил. Пользуются им так же, как и при реставрации старых ванн. Если ванна большая, то понадобится больше одного комплекта. Для расчета количества, звоните, говорите размеры, мы поможем приблизительно посчитать. Также наши мастера смогут сделать ванну из бетона за дополнительную плату.

Стакрил цена смотрите в разделе стоимости.

Мебель из бетона

Для оценки качества поверхности монолитных бетонных и железобетонных конструкций применяют четыре класса, определяемые по предельным допускам прямолинейности и местных неровностей, приведенным в таблице Х.1. Классы распространяются на перекрытия, стены, колонны, фундаменты и другие конструкции с прямолинейными поверхностями.

Столешница из бетона

Основное назначение бетонных поверхностей приведено в таблице Х.2. Класс бетонной поверхности монолитных конструкций и качество бетонных поверхностей с особыми требованиями к внешнему виду должны оговариваться в проектной документации. В неоговоренных случаях класс поверхности принимается А6 или А7 (в зависимости от назначения).

Таблица Х.1 — Классы бетонных поверхностей

Класс бетонной поверхности Допуски прямолинейности для измеряемых расстояний, мм
местные неровности (0,1 м) 1 м 2 м 3 м
А3 4,5 9,5
А4 7,5 10,5
А6
А7
Примечание — Допуски прямолинейности применяются при условии выполнения допусков по толщине защитного слоя и по размерам сечений (толщинам) элементов.

В проектной документации должны быть указаны дополнительные требования к бетонным поверхностям, которые подвергаются постоянному воздействию движущейся воды или другим агрессивным воздействиям.

Таблица Х.2 — Основное назначение бетонных поверхностей монолитных конструкций

Класс бетонной поверхности Основное назначение поверхностей конструкций
А3 Лицевая поверхность стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий с повышенными требованиями к внешнему виду.

Поверхность под улучшенную окраску без шпатлевки

А4 Лицевая поверхность стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, подготовленная под отделку (оклейка обоями, облицовка)
А6 Лицевая поверхность стен, колонн, нижняя поверхность перекрытий без специальных требований к качеству поверхности. Поверхность без отделки или под простую окраску
А7 Минимальные требования к качеству поверхности бетона. Оштукатуриваемые и скрываемые поверхности

Требования к изогнутым криволинейным поверхностям должны быть оговорены в проектной документации отдельно.

На бетонных поверхностях не допускаются:

участки неуплотненного бетона;

жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхностей класса А7);

обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки;

обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки;

трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм — в помещении);

раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса:

А3 — раковины диаметром более 4 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 мм, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;

А4 — раковины диаметром более 10 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 5 м, суммарной длиной более 50 мм на 1 м ребра;

А6 — раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, сколы ребра глубиной 10 мм, суммарной длиной более 100 мм на 1 м ребра;

А7 — раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер глубиной более 20 мм, длина сколов не регламентируется.

Местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают допуски для классов поверхности по таблице Ц.1 при измеряемом расстоянии, равном 0,1 м. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы не допускаются.

На бетонных поверхностях допускаются:

для стеновых конструкций — отверстия под тяжи с оставляемыми в них пластмассовыми защитными трубками тяжа, отверстия под анкеры (заделка отверстий должна быть оговорена в проектной документации или ППР отдельно);

отпечатки щитов и элементов опалубки;

обнажение арматурных фиксаторов;

для нижней поверхности перекрытий — отпечатки щитов и элементов палубы, элементы крепления пластмассовых конструкций, электрической разводки и т.п.

Для обеспечения требований для бетонных поверхностей классов А3 и А4 рекомендуется шлифование местных выступов и затирка местных впадин для достижения требуемых показателей.

Библиография

ТУ 5745-100-46854090-99 Бетоны на напрягающем цементе. Технические условия

ТУ 5734-072-46854090-98 Напрягающий цемент. Технические условия

ТУ 5743-023-46854090-98 Расширяющие добавки. Общие технические требования

ТУ 5870-176-46854090-04 Модификатор бетона Эмболит. Технические условия

РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций

ТСН 102-00* Железобетонные конструкции с арматурой классов А500С и А400С (территориальные строительные нормы г. Москвы, 2005)

СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ

Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций

Ключевые слова: монтаж конструкций: стальных, сборных железобетонных и бетонных, легких ограждающих, деревянных, каменных, сварка монтажных соединений, бетонные работы

⇐ Предыдущая70717273747576777879

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 3783 | Нарушение авторского права страницы

Керамические раковины

Хорошие керамические раковины должны обладать устойчивостью к воздействию разнообразных агрессивных сред (моющих веществ, кислот), механических повреждений (царапин, сколов) и температурных перепадов. Поверхность качественной раковины должна легко отчищаться от жира, грязи, солей воды, а также не желтеть либо темнеть со временем. Кроме того, для того, чтоб сделать правильный выбор, необходимо максимально точно себе представлять стиль, размеры и планировку помещения, куда будет установлена раковина.

Современный рынок сантехники позволяет подбирать керамические раковины не только в качестве сантехнического устройства, но также и в качестве самостоятельного элемента интерьера с оригинальным изысканным дизайном. Если вам хочется добавить в обстановку вашей кухни определенного изыска и шарма, то рекомендуем обратить внимание на цветные мойки из композитных материалов и из керамики.

Виды керамики

Керамика, которая используется для изготовления современных раковин, имеет много разных видов. Производство таких раковин включает нанесение на поверхность керамического изделия одного из новых материалов, который способен отталкивать воду, не позволяя ей проникать во внутренние слои. И как результат – засохшая пыль и грязь легко удаляется с поверхности обыкновенной сухой ветошью.

Керамические раковины изготавливают из таких материалов, как фарфор и фаянс.

Фаянс

Фаянс представляет собой массу из белой глины, в которой добавлен каолин и кварцевые компоненты. Фаянс обжигается при температурах 12000С-11000С. Его используют для изготовления сантехнических изделий, столовой посуды, разнообразных декоративных изделий. И хотя на излом прочность фаянса невысока, однако он достаточно твердый. Уровень надежности фаянса меньше, нежели у фарфора. Производство раковин из фарфора основано на использовании того же сырья, что и для производства фаянса – изменена лишь рецептура сырья, а также технология обжига изделий. В сырье для фаянса содержится меньшее количество качественных сортов глины, обжиг выполняется в ином режиме. Из-за того, что фаянсовый черепок обладает значительной пористостью, он интенсивно набирает влагу, склонен к впитыванию запахов и грязи. У фарфора уровень пористости и водопоглощения на 12%-9% меньше, чем у фаянса. Чтобы повысить качества сантехнических изделий из фаянса, их поверхности покрывают глазурью либо эмалью (белым, прозрачным либо стеклообразным цветным).

Производство раковин из керамики

Раствор из специальных вышеописанных материалов выливают внутрь формы. Там осуществляется формирование черепка. Когда изготавливаются крупные изделия из фаянса, то, как правило, применяют однократный обжиг. При этом одновременно осуществляются два процесса: спекаются составные части фаянсовой массы и плавится глазурь. Функция слоя глазури не ограничивается лишь приданием изделию большей декоративности – она также защищает стенки керамических раковин от агрессивных веществ, обеспечивает более качественную очистку поверхности при смыве. Кроме того, применение в производстве раковин новых технологий обжига обеспечивает эффект отталкивания грязи, при котором капельки воды скатываются со стенок, грязь не прилипает.

Во многом качество фаянсовых изделий определяется однородностью исходного сырья.

Раковины из бетона

Его тщательным образом обрабатывают, отбирают. Качество фаянса считается тем лучше, чем по свойствам он ближе к стеклу – практически вечному материалу.

Производство раковин из фаянса завершается этапом обжига. Обжиг обязательно проводят по ступенчатому режиму, с определенными выдержками при отдельных температурных отметках. Если отметка в 6000С будет «проскочена» слишком быстро, то полного выгорания органических соединений, содержащихся в глине, может не произойти. Такие неправильно обожженные изделия имеют не совсем правильную форму, будут быстро терять свою окраску, разрушаться. Причина всех скрытых дефектов, которые в последствие могут образовывать трещины, кроется именно в неглубоком и неравномерном обжиге.

  На мой взгляд, главный элемент в ванной комнате — это раковина. Под душем ты раз в день, стиральная машина оживает пару раз в неделю. А вот обставленная тюбиками, зубными щетками и всякими баночками раковина с зеркалом видит заспанные и уставшие лица всего семейства по паре раз на дню минимум. Поэтому она должна быть не куцым куском керамики на безвкусной шаткой тумбочке из ДСП, а монументальным, просторным, и, по возможности, красивым элементом интерьера ванной комнаты.

  Сразу оговорюсь, что бетонная раковина в виде толстой столешницы с углублением для воды весит довольно много (особенно в мокром виде во время схватывания раствора), поэтому в качестве несущей стены может быть только бетон, сплошной кирпич и тому подобное. Еще лучше, если это угол между двух таких стен, как в моем случае. В случае наличия всего одной стены можно залить опорную «ногу» или боковую стенку. В этом случае опалубку столешницы придется ставить на опалубку опоры.

Нам понадобится инструмент:

  1. Электрический лобзик или ручная циркулярная пила. Ножовку не рассматриваем — пилить придется достаточно много.
  2. Перфоратор с бурами по бетону — для арматуры (10 мм) и дюбелей (6-8 мм) для саморезов.
  3. Отвертка или шуруповерт для саморезов.
  4. Молоток для дюбелей и пробивания арматуры.
  5. Ножницы для металла для вырезания оцинкованного стального листа.
  6. Насадка на перфоратор для замешивания раствора, либо лопата.
  7. Сварочный аппарат или готовый на авантюры сварщик для фиксации арматуры с другой стороны стены.
  8. Точный уровень.
  9. Карандаш. Желательно толстый строительный, так как в числе прочего придется чертить по стене.
  10. Рулетка, достаточной длины.
  11. Крестики, согласно зазорам у выбранной мозаики.
  12. Шпатель-гребенка с мелкими зубами для нанесения плиточного клея под мозаику.
  13. Резиновый шпатель для затирки.
  14. Пистолет для тубы с герметиком.
  15. Емкость для замешивания раствора.
  16. Правило, равное длине задуманной столешницы.
  17. Пара жестких стальных маяков.

Нам понадобятся материалы:

  1. Куски ДСП, достаточные для сборки опалубки. Такого добра навалом у мебельных мастерских в контейнерах для мусора. Главные критерии отбора — отсутствие вздутий и сколов на поверхностях и достаточные габариты.
  2. Кучка дюбелей диаметром 6-8 мм и саморезов для них.
  3. Очень желательно наличие под рукой всякой железной мелочи типа мебельных уголков, лент для гипсокартонных каркасов и т.д. Во время сборки опалубки и крепления ее к стене не будем стесняться всячески укреплять все стыки, понимая что в мокром виде первую неделю вся конструкция будет весить не много, а очень много.
  4. Лист оцинкованной тонкой стали для опалубки дна углубления для воды.
  5. Прутки арматуры. В моем случае совокупная длина арматуры: две длины плюс 7 ширин раковины плюс, соответственно, семь толщин сопряженных стен. Три прутка проходят попрек раковины под углублением для воды.
  6. Два куска пластиковых труб двух диаметров — для крепления смесителя и гибкой подводки к нему, а также для слива воды. С переливом я заморачиваться не стал, но особо рукастые могут этот момент как-то обыграть.
  7. Герметик для затирки внутренних швов опалубки.
  8. Кирпичи или что-то подобное для временных опор под опалубку, способных выдержать большой вес в течение минимум недели без усадки.
  9. Качественный пескобетон, хорошо промытый мелкий щебень, и вода в том объеме, чтобы готовый раствор (с соотношением 1 часть пескобетона, 4 части щебня и 1/2 часть воды) заполнил внутренний объем опалубки с небольшим запасом, который мы посчитаем рулеткой, измерив готовую опалубку. Пятый класс вторая четверть.
  10. Суперкрасивая плитка-мозаика и затирка, желательно гламурная с блестками. Тут дело вкуса, конечно.
  11. Качественный водостойкий плиточный клей с антигрибковым эффектом.
  12. Качественная водостойкая затирка нужного цвета с антигрибковым эффектом.

Вроде ничего не забыл. Поехали.

  Размечаем и пилим с помощью электролобзика стенки опалубки из кусков ДСП. Можно предварительно собрать основной короб опалубки на полу.

  Размечаем на несущей стене место прилегания раковины, используя уровень. На этом этапе важно учесть все возможные изменения по ходу дальнейшего ремонта — толщина возможной заливки пола и толщина плитки на полу и раковине. Расчетная высота столешницы от окончательной поверхности пола должна быть комфортной взрослым членам семьи. Далее отмечаем на несущей стене место для входа арматуры и сверлим насквозь. Сшиваем саморезами опалубку и крепим к стене с помощью всевозможных уголков, обрезков металла и т.д.

  Вставляем арматуру в стены и заводим в опалубку. К концам арматуры с другой стороны стены я для надежности приварил стальные шайбы и пробил их молотком в торцы в небольшие углубления, заранее сделанные перфоратором.

  Потом углубления с шайбами легко закроются слоем штукатурки, плитки и т.д. Куски арматуры, проходящие вдоль столешницы под углублением для воды, заранее аккуратно изгибаем в соответствии с задуманным изгибом поверхности. Важно, чтобы все прутки арматуры проходили по центру толщины столешницы и раковины. Связываем арматуру в местах пересечения сваркой или проволокой.

  Устанавливаем опоры под всю конструкцию по принципу чем больше, тем лучше. Опоры нужно ставить и у стены и по углам и в центре. Далее окончательно выставляем по уровню всю конструкцию, подкладывая между опалубкой и опорами прокладки, не дающие усадку, типа металлических плоских кусков.

  Очень тщательно удаляем всю пыль внутри опалубки, включая участки стен.

Раковина из бетона

Тщательно замазываем герметиком все швы внутри опалубки, стараясь минимизировать количество герметика на несущих стенах.

  Перед заливкой опалубки все десять раз проверяем на прочность, ровность и отсутствие дыр.

  Далее готовим раствор в соотношении 1 часть качественного пескобетона (желательно с цементом марки 500) к 4-м частям мелкого мытого щебня к 1/2 части воды. Равномерно заливаем опалубку начиная со сложного места под углублением для воды, аккуратно простукивая, уплотняя тем самым щебень и выпуская пузырьки воздуха. Для успокоения души можно тщательно потыкать в слепых зонах каким-нибудь тонким металлическим прутком, хотя вибрации обычно достаточно по строительной науке . При этом, по мере простукивания, уровень залитого раствора будет существенно падать. Таким образом нужно залить всю опалубку так, чтобы уровень бетона был на пару-тройку миллиметров выше края, так как по мере высыхания уровень раствора упадет на эти несколько мм.

  Поздравляю, основной геморрой позади и можно на недельку забыть о нашей авантюре. Не будет лишним заботливо накрыть наше детище полиэтиленом, так как в высыхающем бетоне нужно задержать воду как можно дольше. Такова химия процесса, как говорится. Через семь дней бетонные конструкции приобретают примерно 70% прочности. Там и снимем опалубку.

  Через неделю начинаем разбирать опалубку сверху вниз, оценивая по ходу качество заливки. Небольшие редкие пузырьки нас пугать не должны — их мы в последствии затрем плиточным клеем.

  Аккуратно вытаскиваем обрезки пластиковых труб. Окончательно сняв все лишнее, рулеткой и уровнем проверяем горизонт, высоту и равномерность толщины. Все несоответствия в один-два-три миллиметра можно легко откорректировать предварительным слоем плиточного клея до укладки плитки. Скорее всего он нам понадобится в любом случае. Под мелкую мозаику вообще лучше сначала предварительно протягивать по любым поверхностям корректирующе-выравнивающий слой до гребенки под плитку. Итак, протягиваем в нужных местах, при необходимости используя маяки. Даем клею схватиться и подходим снова через день.

  Начинаем класть плитку, предварительно приготовив готовый раствор плиточного клея. Обычно плитка-мозаика продается готовыми наборами, скрепленными с основания сетчатой основой, либо бумагой с лицевой стороны — суть одна. С сеткой чуть удобнее контролировать зазоры. Наносим клей на горизонтальную поверхность нашей столешницы с помощью шпателя-гребенки и клеим плитку, аккуратно прижимая наборы к поверхности. Плитку клеим начиная с угла, не касающегося стен. Зазоры между наборами выставляем крестиками. Крестики как семечки, много и дешево — можно ставить хоть через каждую плитку.

  Далее наносим более густой клей на вертикальные поверхности столешницы и раковины. Клеим плитку аналогичным образом. В самой раковине придется помучится, подрезая каждую плитку в месте стыка с изогнутой поверхностью слива и вокруг отверстий. По окончании работ проверяем все возможные косяки, устраняем и ждем сутки.

  Через сутки, если наша плитка на бумажной основе, мочим водой бумагу и через пару минут аккуратно удаляем ее с поверхности плитки. Далее делаем раствор затирки и начинаем втирать в межплиточные швы раствор с помощью резинового шпателя в разных направлениях. Затереть плитку нужно как можно быстрее, так как затирка имеет свойство очень быстро схватываться и в определенный момент процесс превращается из затирания в отдирание. Так что поторопимся. Ждем полчаса после чего влажной губкой очищаем затирку с лицевой поверхности, по ходу затирая появившиеся пустоты в швах. Повторяем мойку через полчаса.

Ба, да мы закончили!

  Подводим необходимые коммуникации и устанавливаем сантехнику. Основание смесителя и слив я советую посадить на прозрачный санитарный герметик, так как для неровной плиточной поверхности уплотнительные резиновые прокладки не подходят.

Ну вот и все. Красота готова. Вот что получилось у меня.

  Кстати, чем больше розеток у раковины, тем лучше. С заземлением и в домашней сети, разумеется.

Спасибо за внимание.

Вопросы и обсуждение на форуме:

Вспомогательная информация.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *