Проем в кирпичной стене

Содержание

Пробивка проемов в кирпичных стенах своими руками

Пробивка проема в кирпичной стене одно из приоритетных направлений деятельности компании Буравчик. Пробивка проемов в кирпичных стенах выполняют операторы с большим опытом работы на объектах заказчика в Москве и Московской области.

Пробивка проема в кирпичной стене, расценки Вас приятно удивят!

Оперативный выезд операторов на объект в течении 24 часов.

Заказать пробивку проемов без пыли и шума +7(495)991-81-26

Меню страницы:

  1. Пробивка проема в кирпичной стене цена
  2. Усиление дверного проема цена
  3. Подбор оборудования
  4. Дополнительные услуги
  5. Полезная информация
  6. Наши работы

♦ Выполнение нестандартных задач

Индивидуальный подход к каждому объекту. Наша компания имеет дополнительное оборудование для решения нестандартных задач заказчика.

♦ Соблюдение сроков работ

Большой арсенал оборудования и опытные специалисты выполнят работу вовремя.

♦ Доступные цены

Выгодные условия для строительных компаний. Индивидуальная ценовая политика для разного объема работы.

Пробивка проема в кирпичной стене цена

Если у Вас появилась потребность в выполнении работ по пробивке проемов в кирпичных стенах и вы желаете узнать цены (стоимость) на производство работ по пробивке проемов в кирпичных стенах на вашем объекте, позвоните, пожалуйста в офис компании Буравчик по телефону +7(495)991-81-26.

Менеджеры нашей компании качественно проконсультируют вас относительно цены на пробивку проёмов в кирпичных стенах в вашем помещении в Москве или Московской области.

Пробивка дверных проемов в кирпичных стенах цена

Цены указаны в рублях РФ. за 1 проем в стене или перекрытии

Алмазная резка дверного проема 210х90 мм

Толщина материала Кирпич Железобетон
10-12 см 12.000 14.000
14-16 см 14.000 16.000
18-20 см 16.000 18.000
22-24 см 18.000 22.000
26-28 см 24.000 28.000
30-32 мм 26.000 32.000
32+ см индивидуально
  • Рассчитать предварительные цены на алмазную резку проемов можно в нашем прайсе.
  • Если у Вас есть вопросы относительно стоимости алмазной резки проемов наши менеджеры всегда готовы ответить на них.

Усиление дверного проема 210х90 мм

Толщина стен/перекрытий Материал Цена
10-12 см уголок 100х63 12.000
14-16 см уголок 100х63 16.000
18-20 см уголок 120х80 18.000
22-24 см уголок 120х80 22.000
26-28 см уголок 125х80 28.000
30-32 мм уголок 140х80 32.000
32+ см индивидуально

Оборудование — ручной резчик

Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах

Толщина материала Кирпич
100 мм 800.00
150 мм 1300.00
200 мм 1600.00
250 мм 2100.00
300 мм 2600.00
350 мм 3100.00
400 мм индивидуально

Оборудование — стенорезная машина

Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах

Объем работ в м.п. Кирпич
200 мм 1500.00
300 мм 2200.00
400 мм 3000.00
500 мм 3700.00
600 мм 4500.00
700 мм 5200.00
Более 700 мм другое оборудование
  • Резка проемов в кирпиче цена зависит от объема заказа.
  • Алмазная резка проемов цена в нашей компании всегда ориентирована на клиента.

При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

Требования к Заказчику:

  • Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 2.5 кВт);
  • Наличие источника чистой воды на объекте;
  • Предоставление разметки на все виды работ.

Повышающий коэффициент при алмазном бурении и пробивке проемов в стенах:

К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении 1,05
К2-высокая армированность стен/перекрытий 1,25
К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка 1,10
К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах 1,15
К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) 1,10
К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 1,15
К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 1,25
К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки 1,10
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости 1,10
К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг= 50см от базовых 1м 1,05
К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) 1,10
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни 1,25
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте 1,10

Подбор оборудования:

Подбор оборудования для производства работ по пробивке проемов в кирпичных стенах происходит по телефону у менеджера нашей компании или при осмотре объекта на месте.

Основные факторы для подбора оборудования:

  • Толщина стены
  • Плотности материала
  • Назначение объекта
  • Объема работ
  • Сроков выполнения работ

Дополнительные услуги:

Алмазная резка кирпича

Алмазная резка монолита

Алмазная резка асфальта

Алмазная резка камня

Алмазная резка проемов

Полезная информация:

Технология алмазной резки

Способы резки бетона

Алмазная резка бетона

Пробивка проемов в кирпичных стенах цены

Профессионально выполним

Работаем по всей Москве и Московской области

  • Быстро
  • Без шума
  • Без пыли и грязи

(495) 991-81-26

Пользовательского поиска

Каменные работы — И. И. Ищенко

Пробивка отверстий, гнезд, борозд

Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т.

Пробивка проемов в кирп. стенах

д.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздо-делом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом (150) делают с обеих сторон стены борозды глубиной ‘/з кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1…1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой заче-канивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Статья размещена в рубрике: Каменные работы

Пробивка проема в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в стене

Здравствуй уважаемый читатель блога #171 СтройДом#187 .

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи .

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем в стене

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

  • перчатки
  • респиратор
  • защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания стены, ее можно смачивать водой #8212 это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

Инструмент необходимый для пробивки дверного проема:

  1. рулетка
  2. болгарка
  3. алмазные диски
  4. перфоратор
  5. различные насадки к перфоратору
  6. зубило
  7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы #8212 аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Проём в несущей стене. Резка бетона и укрепление проёма для арки, портала, межкомнатной двери.

Пробиваем проем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка будущего проема. После этого сверху делается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычка делается из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются два уголка на 30 #8212 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх проема. Прорезают на 15 #8212 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки), толщина = толщине уголка. После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка надо сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Проем в кирпичной стене практически готов, осталось только его облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. При создании нового проема в бетонной стене, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 #8212 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 #8212 4 см.

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как дверной проем все таки будет пробит, надо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

До встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.

Вопросы, дополнения или пожелания можно написать на странице Вопрос-Ответ .

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Проем в кирпичной стене – избегаем подводных камней

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам.

В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.

Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов.

Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Рекомендуется, также, делать проем как можно ближе к центру стены, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.

Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

  1. Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
  2. Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.

Работы можно разделить на несколько этапов:

  • Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
  • Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
  • Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
  • Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.
  • Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно.

    Как сделать проем в кирпичной стене

    После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.

Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.

При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.

Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.

Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.

Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.

Оцените пожалуйста статью:

(Проголосовало:1 votes, оценка: 5,00 out of 5)

Пробивка дверного проема в кирпичной стене (скачать чертеж в формате dwg)

Пробивка проема – опасное и ответственное дело. До начала работ необходимо получить разрешение и выполнить проект перепланировки, при этом специалисты должны провести обследование несущих конструкций и дать заключение, можно ли вообще пробивать проем в данной стене. Выполнять все работы необходимо строго согласно рекомендациям. Пользоваться отбойными молотками для пробивки проема категорически запрещено.

Если вы выполняете проект пробивки проема, обязательно нужно собрать нагрузку и выполнить расчет швеллера, играющего роль перемычки над дверью.

Простые полезные советы

Как правильно строгать паркет: При строгании паркета необходимо помнить, что его нужно строгать шерхебелем, либо рубанком, лезвие которого должно быть заточено очень хорошо. Если паркет предварительно протереть мокрой тряпкой, то процесс строгания будет проходить легче.

Почистить решетку от мясорубки: Чтобы без труда удалять остатки фарша из отверстий в решетке мясорубки, сделайте нехитрое приспособление. Положите решетку на дощечку по размерам чуть больше самой решетки и забейте через отверстия гвозди. Теперь для удаления остатков фарша из отверстий достаточно будет положить решетку на этот гениальный девайс.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Устройство проёма в несущей стене

Потребность сделать новый дверной проём в капитальной несущей стене возникает во время перепланировки помещения или во время строительства, если в проект вносятся изменения.

Ремонт с изменением мест расположения дверных проёмов в несущих стенах ведётся по проекту (за его разработку придётся заплатить), утверждённому в БТИ и архитектурном отделе. В проекте должны содержаться расчёты, подтверждающие сохранение прочности конструкции, и меры по сохранению этой прочности. Поэтому резка проёмов в несущих стенах обязательно должна сопровождаться разрешительными документами!
Технологии выполнения проёмов в несущей стене немногочисленны и отличаются лишь особенностями работы с материалами, из которых сделаны стены. Чаще всего несущие стены строятся из кирпича или железобетона.

Проём в кирпичной стене

Последовательность выполняемых операций должна точно соответствовать приведённым в проекте указаниям. Начинать работы следует с нанесения на стену разметки, соответствующей размерам будущего проёма с учетом расположения дверной коробки (если предусмотрена дверь) и закладных усилительных элементов. Следует помнить, что вертикальные размеры отсчитываются от уровня так называемого «чистого» пола. Это значит, что за точку отсчёта берётся уровень, учитывающий толщину возможной цементной стяжки и напольного покрытия.

Пробивка проёма в стене из кирпича

Если верхняя линия разметки приходится на цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку, то высоту проёма следует увеличить на толщину цементного шва. Оставшееся после установки двери отверстие легко заделать монтажной пеной.

Далее по верхней горизонтальной линии проёма с обеих сторон стены штроборезом или «болгаркой» прорезают паз-штробу для установки усиливающего стального уголка. Длина штробы должна выходить за вертикальные разметочные линии примерно на полметра. Это позволит более равномерно распределить вес верхних этажей стены на уголок. Ширина паза соответствует толщине металла.

После установки уголков приступают к аккуратной выемке слоя кирпичей непосредственно под уголком. После получения сквозного отверстия уголки с противоположных сторон стены сваривают между собой стальными полосами.

Всё, усиление стены произведено, теперь можно смело демонтировать оставшуюся кладку, стараясь не выходить за пределы вертикальных линий разметки.

В железобетонной панели

Основное отличие устройства проёма в панельной стене от кирпичной состоит в том, что прорези по горизонтальным и вертикальным линиям придётся делать на всю толщину стены. Так как диаметра отрезного круга недостаёт для пропила на всю толщину стены, то резать придётся поэтапно с выборкой мешающих работе участков.

Твитнуть

Комментариев пока нет…

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Устройство проемов в перегородках.

Устройство проемов в перегородках. Если необходимо пробить новые дверные проемы в перегородках, то, как правило, кладку не укрепляют. При толщине перегородки 15 см обозначают на ней контуры проема, который необходимо пробить. Если в проем будетвставлена коробка, то ширина проема должна быть равна ее наружному размеру, увеличенному на 4 см, а высота — наружному размеру, увеличенному на 2 см. При обозначении размеров проема на штукатурке все линии продолжают таким образом, чтобы после ее удаления можно было установить правильные размеры проема.

Пробивают проем для перемычки, устанавливают ее, а пространство над ней заделывают кирпичным боем с цементным раствором. Затем пробивают остальную часть проема под перемычкой. Для анкерных деталей стальной коробки в откосах вырезают гнезда, коробку временно устанавливают в проем, слегка заклинивают и с помощью ватерпаса и отвеса выравнивают ее положение.

Как прорубить окно в кирпичной стене: процесс подготовки и монтаж

Откосы устанавливают вертикально, перемычку и лежень — горизонтально. Промежутки между их сторонами и над перемычкой заделывают кирпичом с известково-цементным или цементным раствором.

В перегородках, которые выкладывают из 1/4 кирпича, над проемом, как правило, перемычку не устанавливают.

Зачастую перегородки армируют ленточной сталью в каждом третьем или четвертом постелистом шве.

Обозначив на перегородке контуры будущего проема, отделяют штукатурку, вплоть до перевязки кирпичной кладки.

Проем пробивают осторожно, стараясь вынимать кирпич за кирпичом, чтобы от сильных ударов не содрогалась вся перегородка. Такая работа нелегка, поскольку четверти кирпича чаще всего укладывают на цементный раствор, который настолько прочен, что вместо раствора крошится кирпич. Острым зубилом и молотком вертикальными ударами удаляют остатки кирпича и раствора. Если при этом попадается арматура на ленточной стали, ее перерезают напильником на расстоянии 15 см от будущих откосов, а оставшиеся концы арматуры загибают вертикально вверх. Затем устанавливают коробку.

Перейти вверх к навигации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *