Пол на плитном фундаменте

Водяной теплый пол и нюансы укладки слоев
Монтаж водяного теплого пола
Укладка труб водяного отопительного контура
Тестирование системы теплых полов
Заливание стяжки на теплый пол

Владельцы, желающие создать в своем доме тепло и уют, все чаще склоняются к выбору системы теплого пола в качестве основной или вспомогательной отопительной системы. В статье речь пойдет о том, как осуществить устройство водяного теплого пола своими руками с соблюдением основных нормативов и особенностей системы.

Водяной теплый пол и нюансы укладки слоев

Поскольку хозяина частного дома жилищно-коммунальные службы не могут ограничить в выборе используемых элементов, то использовать водяной теплый пол крайне выгодно. По сути это сетка труб, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, представленный водой. Система водяного теплого пола при этом равномерно прогревает все помещение благодаря законам циркуляции воздуха.

Нагретые воздушные массы поднимаются к потолку, а холодны снизу нагреваются от вмонтированного в пол отопительного контура. На фото систему теплого пола заметить нельзя, а вот ощутить лично труда не составит, поскольку в помещении всегда будет тепло и уют.

Как единая система теплый пол водяной имеет структуру, состоящую из нескольких слоев. Специалисты называют ее «пирогом».

Состоит такой пол по стандарту из следующих слоев:

  • основание – черновой бетонный или деревянный пол;
  • гидроизоляционный слой, дополненный специальной клеящейся строительной лентой;
  • теплоизоляционный слой, защищающий помещение от потерь тепла и направляющий прогретые воздушные массы исключительно вверх внутрь комнаты;
  • система водяных труб отопительного контура;
  • стяжка, в которую осуществляется закладка контура;
  • облицовочное напольное покрытие.

Толщина такого «пирога» зависит от ряда параметров: толщина теплоизоляционного слоя, стяжки, диаметр труб, используемых для создания отопительного контура. Обычно совокупность всех слоев составляет от 7 до 15 сантиметров. Правильно произведенная укладка каждого слоя позволит использовать такой пол долгие годы и радоваться теплу, которое удерживается в помещении.

Монтаж водяного теплого пола

Если владелец решил уложить водный теплый пол своими руками, то главной его задачей является демонтаж всех слоев пола вплоть до бетонного или древесного основания. Собирать конструкцию можно только на очищенном основании с предварительным устранением его дефектов.

Обычно мелкие трещины, сколы и отслоения заделываются шпатлевкой, а неровности более 5 миллиметров устраняются при создании качественной стяжки. Естественно, выбор материала для заливки нового основания остается за владельцем, который вправе использовать дешевый бетон или высокопрочные самовыравнивающиеся составы.

В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать плотный полиэтилен, толщина которого составляет более 250 микрометров. Также этот слой будет обладать пароизоляционными характеристиками, что позволит защитить полы не только от внешнего воздействия влаги, но и от конденсации ее непосредственно внутри перекрытия.

Поскольку полиэтилен необходимого размера подобрать достаточно сложно, то следует закрепить раскроенные листы внахлест с заступом в 12 сантиметров. Швы при этом заделываются скотчем, а пленка укладывается не только на пол, но и крепится к стенам по всему периметру, что позволяет также защитить стыки от попадания в них влаги. После того, как укладка водяного теплого пола своими руками будет завершена, можно будет удалить выступающие куски материала при помощи обычного ножа.

Чтобы минимизировать риск промерзания стен в местах, где отопительный контур к ним прилегает, нужно их проклеить при помощи демпферной ленты. Это позволит скомпенсировать возможное расширение стяжки при повышении температуры в помещении. В ином случае данный слой может быть поврежден.

Если используются полы с подогревом водяные на первом этаже дома, то теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 5 сантиметров, а на верхних уровнях хватит 2 сантиметров. В качестве материала для теплоизоляции рекомендуется использовать пенофол, который признан наиболее практичным и качественным. Читайте также: "Как сделать теплый пол своими руками в частном доме".

Он обладает рядом положительных характеристик:

  • отличная изоляция от потерь тепла и попадания в помещение холодных воздушных масс. Причем теплоотражающие характеристики не хуже, чем у алюминия;
  • высокая устойчивость к воспламенению;
  • экологическая чистота и безвредность для человеческого организма;
  • влагоотталкивающий эффект и т.д.

Если же есть желание облегчить процедуру укладки теплоизоляционного слоя и всего «пирога пола», то применить можно полимерные материалы, не уступающие по прочностным характеристикам. Особенности формы таких плит, позволяет закреплять на них трубы отопительного контура без применения дополнительных креплений. Монтаж плит осуществляется посредством сборки защелкивания специальных замков. Читайте также: "Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать".

Укладка труб водяного отопительного контура

Создаваемая конструкция водяного теплого пола подразумевает использование одного из видов труб:

Основным преимуществом полиэтиленовых трубопроводов является высокая прочность. Также они практически не гнутся, защищены от растрескивания и последующей деформации. Что касается металлопластиковых изделий, то они обладают лучшей теплопередачей.

Когда владелец укладывает пол с подогревом водяной своими руками, ему стоит заранее ознакомиться с особенностями монтажа труб отопительного контура:

  • в самых прохладных частях помещений и плохо прогреваемых частях дома трубы укладываются максимально плотно. Обычно плотность уменьшается от краев комнаты, к ее центру. Уделить максимальное внимание нужно оконным и дверным проемам, где циркулируют холодные воздушные массы;
  • при укладке важно соблюдать отступ от стен в 15 сантиметров, а между соседними трубами должен соблюдаться интервал в 10-30 сантиметров;
  • длина отопительного контура не должна превышать 100 метров, чтобы его эффективность не снизилась;
  • в тех местах, где трубы уложены на стык плиты и перекрытия, необходимо закрыть ее в металлическую гильзу, длина которой должна составлять более 30 сантиметров.

Укладка может быть осуществлена «змейкой», «зигзагом», «спиралью», а выбор определенной схемы остается исключительно за владельцем. У каждого из этих способов имеются свои преимущества и недостатки. Отопительный контур может быть уложен, как цельно, так и раздельно в виде двух отдельных участков.

Если использован второй способ, то нужно будет установить распределительный шкаф, через который будет осуществлено подключение каждого контура. Что касается особенностей подключения к основной отопительной системе всего дома, то владельцу стоит подробнее узнать о том, как сделать теплый пол от котла, чтобы облегчить процесс дальнейшей эксплуатации.

Тестирование системы теплых полов

Как только устройство водяного теплого пола в частном доме завершено, нужно осуществить его «опрессовку» – тестирование посредством заполнения системы.

Как утеплить бетонный пол в частном доме

Для этого в контур подается нагретый теплоноситель, что позволяет устранить завоздушенность системы.

Вода должна выходить через сливные краны, а воздухоотводы следует закрыть, чтобы они не забились строительной пылью, наличие которой неоспоримо. Проверять систему под рабочим давлением необходимо в течение одних суток, а затем приступать к заливанию стяжки.

Заливание стяжки на теплый пол

После того, как осуществлено устройство теплых полов на плитах перекрытия или подготовленном основании, нужно поверх смонтированной системы залить надежную стяжку.

Выполняется данная процедура следующим образом:

  • на отопительный контур накладывается металлическая сетка для армирования, толщина которой составляет не менее 3 миллиметров, а ячеистая структура представлена квадратами площадью в 10 квадратных сантиметров;
  • альтернативой арматурной сетке может быть полимерная фибра, добавляемая прямо в раствор для создания стяжки пола;
  • лучше всего осуществлять стяжку при помощи самовыравнивающихся смесей, либо использовать обычный бетонный раствор с повышенным содержанием пластификаторов, чтобы добиться высокой эластичности материала (прочитайте: "Как выполняется стяжка для водяного теплого пола").

Толщина стяжки не должна превышать 5 сантиметров, а в случае с добавлением большого количества пластификаторов хватит 3,5 сантиметров. Заливание стяжки осуществляется при температуре от 5 до 30 градусов по Цельсию. Застывание такого слоя должно происходить в срок от недели до месяца, чтобы были получены максимальные характеристики такого основания.

Как только качественное основание создано, и теплый пол функционирует на полную мощность без каких-либо неполадок, можно осуществить укладку финишного напольного покрытия. Выбрав качественный материал высокого качества с оригинальным дизайном, владелец станет счастливым обладателем отличного пола с подогревом. Помещение с таким полом будет не стыдно опубликовать на фото или представить гостям.

Итог

В статье подробно описывается устройство водяных теплых полов в коттеджах и частных домах. Если не отвлекаться от процедуры укладки и соблюдать все правила, то надежность такого пола будет гарантирована. Любые трудности укладки могут помочь решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от выбора компонентов системы теплого пола и закупки необходимых материалов до тестирования системы подогрева и укладки финишного облицовочного покрытия.

Бетонные плиты служат полами для подвалов, но иногда на них опирается дом или часть дома, если он строится на уровне грунта В небольших домах бетонные полы и плиты опираются на подстилающий грунт и не поддерживаются фундаментом по периметру

Полы подвала

Полы подвала обычно выполняются после того, как крыша закончена дом закрыт наружными стенами, работы по водопроводу и канализации завершены и в подвале установлена половая дрена Бетон при его выдерживании выделяет влагу которая может серьезно повредить покрытия полов, сухую штукатурку и столярные детали Подвал следует хорошо провентилировать от влаги перед отделкой полов и установкой столярных изделий.

Плиты полов в подвале должны быть не менее 75 мм (3 дм) толщиной с уклонами в сторону половой дрены. Если в подвале имеется стиральное помещение, в нем должна быть хотя бы одна дрена или зумпф

Ниже приводится краткое изложение требований, практических советов и последовательности работ при выполнении плитных полов подвала

1 До начала укладки полов сети
канализации и другие подземные
сети должны быть закончены.
Обратную засыпку траншей
следует уплотнить

2 Под плитой пола следует уложить
слой щебня или гравия толщиной
не менее 100 мм (4 дм) для
ограничения капиллярного
движения влаги из грунта в пол и
удаления грунтовых газов, если
они имеются

3 Для влагоизоляции плиты пола под
ней следует уложить

полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 мм (6 мил) или рулонные листы крышной изоляции (типа S). Влагоизоляция особенно нужна если чистый отделочный слой предполагается наклеивать на поверхность плиты При высоком уровне грунтовых вод следует выполнить гидроизоляцию по рекомендациям, которые даются ниже Для предотвращения инфильтрации газов из грунта полиэтиленовая пленка должна быть склеена с напуском 100 мм (4 дм) (рис 22)

Чтобы обеспечить небольшие смещения плиты, связанные с усадкой бетона при высыхании и с деформацией основания, на стыке плиты с колоннами и стенами следует проложить формированный заполнитель швов или двойной слой пергамина (рис 16)

Сразу после укладки бетона его поверхность следует привести к нужным уровням с помощью плоской трамбовки Уровни можно измерять от нижнего края хорошо выровненных балок пола первого этажа Чтобы выровнять местные возвышения или понижения, а также вдавить выступающую щебенку, поверхность сразу же обрабатывается плоской доской, протяжкой или другим инструментом При работе с бетоном, имеющим воздухововлекающие добавки, инструменты должны быть отделаны магнезией Не следует слишком часто смещать бетонную массу, так как от этого снижается долговечность поверхности

Как только с поверхности бетона исчез тонкий слой воды и бетон слегка схватился, можно начинать работы по устройству швов, отделке кромок и поверхности Нельзя начинать эти операции пока на поверхности есть вода так как это может привести к

серьезному распылению или шелушению бетона

Чтобы избежать образования небольших трещин, следует сделать нарезку контрольных швов Контрольные швы располагаются на линиях внутренних колонн и в местах изменения ширины плиты (рис 23) Максимальное расстояние между швами должно быть в пределах от 4,5 до 6 м (15 -20 фт) в обоих направлениях.

Швы могут быть нарезаны в свежем бетоне вручную с помощью специального ручного инструмента, как только бетон достаточно схватился.

Технология выравнивания пола в панельном доме

Глубина швов должна составлять около четверти толщины плиты пола

Как только поверхность пола отделана, начинается уход за бетоном. Уход должен

продолжаться не менее пяти дней при температуре 21 °С (70° F) или семь дней при температуре от 10°С (50°F) до 21°C(70°F) Уход состоит в затоплении бетона тонким слоем воды (следует перекрыть дрены) или в покрытии пола мешковиной, которую надо постоянно поливать водой. Если ни один из этих способов не подходит, можно полить бетон специальным составом, обеспечивающим хорошее твердение. Надо быть осторожным, если в дальнейшем пол покрывается плиткой некоторые составы могут не соответствовать клеящим мастикам.

Плиты на уровне грунта

Поскольку требования к плитам на уровне грунта(рис 24) подобны приведенным выше для полов

подвала, рекомендации остаются теми же. Важное отличие заключается в том, что уровень плиты следует установить на достаточной высоте от планировочного уровня, чтобы обеспечить хороший дренаж в сторону от дома. Верх плиты должен находиться выше уровня планировки не менее чем на 200 мм (8 дм).

Важно также иметь в виду, что из грунта основания под домом следует удалить весь мусор, пни и органические включения, чтобы создать ровное основание без слабых участков. Рыхлый грунт следует уплотнить.

По периметру плиты следует уложить водоотталкивающую жесткую теплоизоляцию. Ее следует покрыть штукатуркой или другим покрытием для предохранения от

механических повреждений и от действия ультрафиолетового излучения. Бетонную плиту следует армировать стальными арматурными стержнями диаметром примерно 3,6 мм (0,15 дм), расположенными через 600 мм (2 фт) в обоих направлениях(метрическое товарное обозначение таких арматурных стержней — ЮМ). Другим методом армирования может служить сварная сетка с квадратными ячейками 152 мм (6 дм) из проволоки диаметром 3,4 мм (0,15 дм) (метрическое товарное обозначение такой сетки — 152 х 152 MVN/9.1 х MW9.1).

Выравнивающая стяжка обычно бывает не нужна, поскольку механическое выравнивание обеспечивает очень гладкую

поверхность. Если стяжка все-таки делается, она должна состоять из 1 части цемента и 2,5 частей чистого гранулированного песка. Стяжка укладывается слоем 20 мм (3/4 дм) после схватывания бетона Стяжка выравнивается до нужной чистоты поверхности.

Фундаменты и фундаментные стены для домов с полами на уровне грунта должны отвечать тем же требованиям и строятся теми же методами, что и для домов с подпольями.



Типовые конструкции полов

Человек, приступающий к ремонту или реставрации полов в своей квартире, должен знать с какой конструкцией он встретится после снятия верхнего напольного покрытия. На рисунке 27 изображены схемы полов, используемые в жилых домах типовых серий. Эти полы были рекомендованы к применению в конце прошлого века.

Полы: основные разновидности перекрытий

Если ваш дом был построен ранее, например, в середине прошлого века, то полы в нем сделаны немного по-другому, но они не сильно отличаются от тех, что изображены на рисунке.

Для обеспечения полом теплотехнических, звукоизоляционных, гигиенических и прочностных норм конструкция пола должна сменяться сверху вниз, от более плотных материалов к менее плотным, либо эти слои чередуются. Для увеличения звукоизоляции под стяжку укладывают песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М либо жесткие пенополистирольные или минераловатные плиты. Например, твердая паркетная или массивная доска опирается на лагу, а та, в свою очередь, опирается на мягкую ДВП или песчаную подсыпку. Либо твердый штучный паркет или ламинат укладываются на более мягкую фанерную подоснову (для паркета) или мягкую подложку (для ламината), которые, в свою очередь, лежат на твердой растворной стяжке, но плотность ее все же ниже железобетонной плиты, на которую, в свою очередь, нанесена стяжка.

При кажущемся разнообразии вариантов полов, на самом деле, их можно подразделить всего на два типа: полы по стяжкам (монолитным и сборным) и раздельные полы по лагам.

В недавнем прошлом монолитные стяжки делались под напольное покрытие из всех видов плиточных и рулонных материалов (линолеумов и ковролинов), а также под тонкие паркетные покрытия: штучные, из ненесущих паркетных досок и щитов. Сборные сухие стяжки появились сравнительно недавно, их делают из мягких и твердых листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При решении сменить напольное покрытие вы должны знать, что под паркетными щитами или паркетными досками толщиной до 18 мм у вас, скорее всего, окажется монолитная цементно-песчаная стяжка либо сборная стяжка из твердых древесноволокнистых листов (ДВП-Т). Если под лицевым напольным покрытием обнаружится стяжка на основе цемента, то дальше «копать» не нужно — после небольшого восстановительного ремонта она будет прекрасным основанием под любое современное покрытие.

На сборной стяжке нужно проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП следует удалить. Если пол не подгнил, то и сборная старая стяжка будет прекрасным основанием под новое напольное покрытие.

При смене плиточного покрытия в санузлах снимайте только старую плитку и не «ройте» вглубь стяжки, ничего интересного, кроме гидроизоляционного ковра, под ней нет. Иначе вы можете повредить гидроизоляцию и тогда точно придется снимать всю стяжку, восстанавливать гидроизоляционный ковер и делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, скорее всего, окажется керамзитобетонная стяжка. Ее тоже трогать не нужно и она является прекрасным основанием под современные напольные покрытия. Под неутепленными линолеумами, чаще всего, лежат твердые листы ДВП (или ДСП), а уже под ними цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП.

В этом случае нужно проверить состояние древесноволокнистых плит, обращая особое внимание на примыкания их к стенам. Листы ДВП (ДСП) укладывались к стенам с зазором, если зазор не был герметизирован (а, скорее всего, это именно так), в щель попадала вода и концы плит подгнили. Нужно оценить степень поражения плит ДВП (ДСП) и выпилить загнившие участки либо демонтировать листы целиком.

Под паркетными несущими щитами, паркетными досками толщиной более 18 мм и дощатыми полами вы обнаружите лаги. Лаги — это деревянные бруски или доски, уложенные поперек под лицевыми досками пола. Под лагами насухо укладывали ленты из рубероида и мягкие полосы из плит ДВП. Слой песка, служащий для звукоизоляции полов и для выравнивания установки лаг, в своей конструкции полов вы можете не найти. Насыпка этого слоя вначале полностью зависела от квалификации прораба, строящего ваш дом. Позже, когда появился новый вид строительного материала — ДВП, песчаную подсыпку перестали закладывать в конструкцию пола еще на стадии проектирования, полностью заменив ее на мягкие полосы из плит ДВП.

При реконструкции напольного покрытия по старым «полам по лагам», в первую очередь, нужно обратить внимание на сохранность старого покрытия. Если полы не сгнили, не скрипят и не рассохлись, то в этом случае их можно не демонтировать, а сделать новое напольное покрытие прямо по ним. Небольшие неровности и провисания полов устраняются их остругиванием или шлифованием. Небольшие щели шпаклюются.

Сгнившие «полы по лагам» частично или полностью заменяются новыми. В этом случае либо восстанавливают старую конструкцию пола, либо заменяют ее на «полы по стяжкам» или на полы «по регулируемым лагам».

Со скрипучими полами немного сложнее. Сначала нужно установить причину скрипа. Скрипеть могут половицы или лаги. Это происходит из-за рассыхания пола и в результате ослабления крепления половой рейки к лаге. Если ослабло только крепление, то его восстанавливают закручиванием в лагу сквозь половицу саморезов с утапливанием головки. Однако прогибание половиц может быть вызвано и другими причинами, например, под полом подгнили лаги либо из-под лаг вывалились выравнивающие клинья. О клиньях разговор особый. Дело в том, что установка клиньев для выравнивания лаг запрещена, а выводить лаги в горизонт нужно подтесыванием или подкладыванием под них дополнительных полосок ДВП и/или рубероида либо песком. При укладке лаг песок разгребался или подсыпался. Выше уже говорилось, что песок на перекрытие, по разным причинам, засыпали далеко не все и далеко не всегда. Сами плиты перекрытия, даже идеально уложенные и выровненные своей нижней плоскостью, имеют вверху расхождение по высоте до 20 мм. Поэтому плотникам, настилавшим лаги, приходилось решать вопрос по их выравниванию и они его решали, порой весьма своеобразно. Под лаги укладывали несколько слоев ДВП и рубероида (с закреплением — это нормально), подкладывали кирпичики и, иногда, шли на явное нарушение — устанавливали клинья (что совершенно недопустимо). Со временем клинья высохли и вывалились, кирпичики раздавились либо древесина лаги просто смялась о подложенный под нее кирпич и лага, потеряв опору, стала «гулять», а полы заскрипели. Если у вас в квартире именно этот случай, когда скрипят не половицы, а лаги, вам нужно разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг либо выбрасывать старый пол и заменять его новой конструкцией. Жесткое крепление лаг к перекрытию посредством стальных болтов, как иногда советуют в различной литературе, — недопустимо: в этом случае перекрытие передает все ударные шумы.

На первых этажах зданий с «полами по лагам» под полом вы должны обнаружить слой утеплителя, скорее всего, это будет стекловата. Стекловата должна лежать непосредственно на плитах перекрытия и быть прикрыта сверху пароизоляционным ковром из пергамина. Пароизоляция укладывалась без натяга, то есть она должна провисать между лагами до утеплителя, обеспечивая тем самым воздушный продух между собой и нижней поверхностью полового покрытия.

Есть еще одна разновидность полов по лагам, так называемые «черные» полы. Это те же дощатые полы, но напольное покрытие в которых делают не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Такие полы выполняли вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные щиты и доски, линолеум, ковролин и плитку. Одним словом, под все те полы, которые традиционно делают по стяжкам. Просто иногда делать стяжку, например, высотой 150–200 мм нецелесообразно, вместо нее дешевле и проще сделать «черные» полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия. Иногда «черные» полы делались не из досок, а из настеленной по лагам фанеры или ДСП. «Болеют» «черные» полы теми же болезнями, что и обычные полы по лагам, то есть они могут загнить или заскрипеть. Если «черные» полы в хорошем состоянии, то они могут быть прекрасным основанием под любое современное напольное покрытие.

Таким образом, в зависимости от степени пораженности вашего старого пола, ремонт пола будет капитальным или поверхностным. Поверхностный ремонт будет означать ремонт или реконструкцию верхнего напольного покрытия, стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт предполагает полную разборку старых полов и замену их на новые конструкции полов по лагам или стяжкам. Не забываем, что замена старой конструкции пола на новую, более тяжелую, например, замена половых лаг на стяжку, требует получения разрешения в местных органах самоуправления.

Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике

Монолитные полы и их основные разновидности

Наиболее надежным вариантом, при обустройстве пола, конечно же, считается применение тех видов напольных покрытий, у которых на поверхности полностью отсутствуют какие-либо стыки и переходы. И это, естественно, вполне оправдано, ведь такие истинно монолитные покрытия обеспечивают основанию максимально надежную защиту от негативного влияния влаги.

Покрытие на цементно-бетонной основе

Основная сфера применения такого вида покрытий, это обустройство чистовых покрытий во всевозможных производственных помещениях, а также различных мастерских и гаражах. Данного типа покрытие является самой недорогой разновидностью монолитного пола, правда, при этом, он обычно имеет свойство довольно быстро загрязняться и покрываться усадочными трещинами.

Асфальтовые покрытия

В качестве компонентов у подобного рода покрытия обычно выступают песок, битум и ряд особых минеральных наполнителей. В виде пола, такие асфальтовые покрытия чаще всего используются на различных производствах и, как правило, в обязательном порядке нуждаются в обустройстве дополнительной щебеночной подложки.

Мозаичные монолитные полы

По своему составу данного вида покрытия практически ни чем не отличаются от простых бетонных полов, только тут в раствор дополнительно еще и добавляется гранитная и мраморная крошка. В качестве очень важной особенности у такого пола, отдельно стоит выделить такую деталь, что его после окончательного затвердевания требуется обязательно подвергать тщательной шлифовке. В случае обустройства разноцветного покрытия, различные по цвету зоны, в подобной ситуации, обычно разделяются с помощью специальных стеклянных или металлически полос.

Наливные монолитные покрытия

Относительно не так давно появившись на рынке, данная методика обустройства напольных покрытий уже успела завоевать достаточно солидную популярность. Создание полностью монолитной поверхности, в подобной ситуации, обычно осуществляется за счет равномерного растекания специальной заливочной смеси. Наиболее распространенным видом таких наливных полов, сегодня считаются особые полимерно-мастичные покрытия, которые очень выгодно отличаются своей великолепной эластичностью и абсолютной гигиеничностью. Кроме того, достаточно оригинально здесь также выглядят и современные 3D-покрытия, которые позволяют создавать различные объемные визуальные эффекты.

Ксилолитовые покрытия

В состав у такого рода покрытий обычно входят такие составляющие, как каустический магнезит, хлорид магния и мелкие древесные опилки. Кроме того, при желании, в подобные смеси также еще можно дополнительно добавлять и специальные красящие пигменты, которые помогут придать данному покрытию особую привлекательность.

Цена за квадратный метр в (материал + работа)

от 3200 руб.

Фундамент плита подходит под любой грунт. Его можно построить даже там, где любой другой тип фундамента, возвести, не удастся.

Перейти в раздел “Фундамент монолитная плита”

Фундамент монолитная плита — самый надёжный и основательный фундамент, выдерживающий здания огромной массы. Такое основание равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади грунта. Его также называют «плавающим» за способность нивелировать движения грунта.

Фундамент монолитная плита может быть ребристым или плоским. У ребристой плиты выше сопротивление пучению грунта и нагрузкам от здания, но такое основания сложно возводить. Сначала требуется залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Промежуток между ребрами заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой.

Фундамент монолитная плита — Обычная плита

Обычная монолитная армированная плита толщиной 200 мм обычно укладывается вровень с землёй на песчаную подушку высотой также 200 мм. Однако существуют несколько видов обычных плит, например, со щебнем и пенокомплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Последние два варианта отличаются большим количеством необходимых слоёв. В случае с полистиролом сначала, как обычно, по грунту делается песчаная подготовка, по ней расстилается геотекстиль, на который укладываются слой щебня и бетонная подготовка. На бетон расстилается гидроизоляция, на которую и укладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол. Его защищают слоем полиэтиленовой плёнки и теперь уже начинают отливать непосредственно сам фундамент монолитная плита.

Фундамент монолитная плита — Шведская плита

Шведская плита отличается от всех других видов монолитных фундаментов наличием встроенной системы «теплый пол». Устройство Шведской плиты начинается с песчаной подсыпки, поверх неё насыпается слой щебня, внутри которого проложены все коммуникации. На щебень укладываются плиты пенополистирола, а по плитам заливается черновой пол, представляющий собой слой армированного бетона. По бетону монтируется система «тёплый пол» и завершает всё последний слой – наливное полимерное покрытие. Фундамент монолитная плита по-шведски готов, и в результате заказчик получает отлично подготовленное основание, на которое можно стелить линолеум или ламинат.

Грунты под фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита подходит для пучинистых почв, песчаников, участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такое основание выдержит даже сейсмическую нестабильность. На сильнопучинистых грунтах фундамент монолитная плита представляется одним из лучших вариантов для коттеджной застройки, в том числе зданий, обладающих повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям. Такие строения лучше возводить на малозаглублённых или незаглублённых железобетонных монолитах на подушках из непучинистых материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, можно отнести строения со  стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и прочих похожих материалов.

Качественное устройство пола по плитам перекрытия

Нарушение целостности таких стен происходит уже при малых деформациях в 1-5 мм.

В Подмосковье к районам со слабыми пучинистыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод относятся Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск. Здесь лучше строить фундамент монолитная плита, не дающий осадку.

Для каких типов строений подходит фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита выдержит даже самые тяжёлые сооружения из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о крупных деревянных загородных особняках в несколько этажей или каркасных строениях. На монолитных плитах возводят многоэтажные жилые комплексы и небоскрёбы. На монолите не одно столетие стоит большинство старинных церквей и храмов, в том числе и в России. Плитное основание широко используется промышленном строительстве, при возведении торговых комплексов и спортивных сооружений, в дорожном строительстве.

Фундамент монолитная плита: плюсы и минусы

Основными преимуществами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надёжность при резких перепадах температур движении грунтовых слоёв, отсутствие необходимости опускать его ниже глубины промерзания грунта, что значительно сокращает расходы на строительство. Фундамент можно использовать как пол первого этажа. Одним из безусловных достоинств монолита является его универсальность — фундамент монолитная плита подойдёт для любого сооружения и любых типов грунтов. Несмотря на достаточно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного основания позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, без усиления существующего основания.

Как построить качественный фундамент монолитная плита

Исключительно важным для строительства этого основания является подготовка участка застройки или котлована, в зависимости от типа фундамента. Необходимо тщательно продумать какую дренажную систему лучше использовать и нужна ли вообще дополнительная защита от грунтовых вод. Перед бетонированием проверьте надёжность опалубки, ведь если её стенки не выдержат давления бетонной массы, то после удаления остатков растёкшегося фундамента придется повторять заливку с начала.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *