Подпорные стены из монолитного железобетона

Содержание

Далеко не всегда частным застройщикам или дачникам выделяются земельные участки с горизонтальной поверхностью. Зачастую, особенно под дачи, отводят земли на крутых склонах берегов рек и водохранилищ, которые требуют укрепления с помощью, так называемых подпорных стенок из бетона.

Конструкция подпорной стены

Особенности конструкции подпорной стенки выполненной из бетона либо из любого другого строительного материала:

  • Подпорная стена в обязательном порядке должна иметь фундамент и систему водоотведения в виде асбоцементных или пластиковых труб диаметром 80-100 мм. При этом ширина фундамента должна быть шире толщины стенки минимум на 20 см на обе стороны;
  • Тело конструкции должно иметь уклон 5-10 градусов в сторону «подпираемой» почвы;
  • Высота подпорной стенки возводимой своими руками без предварительных инженерных изысканий должна быть не более 1,5 метров. Конструкции большей высоты должны строиться специалистами в данной области, после проведения соответствующих исследований грунта и инженерных расчетов.

Варианты подпорных стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона отличаются долговечностью, прочностью и способностью выдерживать большие механические нагрузки от грунта. При этом в состоянии «поставки» они выглядят не очень презентабельно, однако этот недостаток легко исправим с помощью облицовки: клинкерным кирпичом, «диким» или искусственным камнем, керамической плитки или посадкой по краю стенки вьющихся ниспадающих и неприхотливых растений. Например, обычного недорогого плюща.

Бетонные подпорные стенки могут быть выполнены в двух вариантах:

  • Монолитные из железобетона;
  • Бутобетонные.

Монолитные железобетонные подпорные стенки

  • Рытье траншеи под фундамент глубиной 25 см и шириной 30 см;
  • Заливка фундамента тяжелым бетоном марки М150-М200;
  • Установка опалубки.

    Подпорные стены: расчет и классификация

    Для этого используют специальные щиты которые выставляют над фундаментом обеспечивая толщину стенки не менее 10 см. Щиты с наружной стороны подпирают подпорками из дерева, трубы или арматуры, а внутреннюю часть оббивают рубероидом или полиэтиленовой пленкой для «гладкости» бетонной поверхности;

  • Внутри опалубки устанавливают один ряд из армирующей сетки или стальных прутков диаметром 5-6 мм. Для армирования можно использовать любые подручные материалы: обрезки старых стальных труб, полоски «штамповки», вязальную проволоку и пр.;
  • Кроме армирования на высоте 5 см от фундамента закладывают дренажную трубу вдоль стенки и ряд дренажных трубок расположенных под 90 градусов к плоскости стенки. Расстояние между трубками – 1 метр, диаметр трубок 30-40 мм;
  • Заливка пространства между грунтом и опалубкой тяжелым бетоном марки М200-М300;
  • Выдержка в течение 72 часов, демонтаж опалубки;
  • Выдержка в течение 28 суток, отделочные работы (при необходимости);

Бутобетонная подпорная стенка

Технология строительства бутобетонной подпорной стенки аналогична строительству монолитной подпорной стенки с той разницей, что в этом случае, в целях экономии цемента, заливка конструкции ведется по следующей технологии.

Первый ряд бута (камней) укладывается на фундамент насухо. Пустоты между камнями засыпаются щебёнкой, сверху заливается цементно-песчаный раствор, приготовленный по рецепту 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, вода по необходимости. Далее укладывается очередной ряд бута и опять заливается цементным раствором.

Работа продолжается до тех пор, пока все пространство между опалубкой и грунтом не будет заполнено бутом и цементным раствором. Выдержка во времени и последующие отделочные работы аналогичны технологии возведения монолитной бетонной подпорной стенки.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Склоны и дренаж

Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада, но скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду таинственный, загадочный вид. В тех местах, где на вашем участке имеются склоны, необходимо подумать также об устройстве дренажных приспособлений.

Измерение откосов

Одна из главных проблем для начинающего садового строителя — это определение количества материалов, необходимых для постройки. Однако если у вас имеются точные расчеты и чертежи, вам помогут поставщики.

Расчет подпорных стен

Измерить длину, высоту и ширину сооружения, стоящего на плоскости, несложно, гораздо труднее справиться с расчетами там, где почва имеет естественный уклон, на котором предстоит возвести ограду. Существует два способа просчитать уклон, или перепад высот между двумя точками поверхности.


Измерение угла откоса с помощью планки и ватерпаса

Если длина уклона невелика, установите на его вершину двухметровую планку и, держа ее параллельно верхней плоскости почвы, протяните так, чтобы свободный край планки навис над основанием склона. Выровняйте планку с помощью ватерпаса и измерьте расстояние от нижней плоскости планки до уровня почвы. Получится прямоугольный треугольник, диагональ которого и будет равна длине склона. Если же склон длинный и пологий, вбейте на его вершине колышек и прикрепите к нему шланг, подняв его на высоту 1 м. Протяните второй конец шланга до основания склона и наполните водой из канистры. Когда шланг до краев заполнится водой с обоих концов, это будет означать, что нужный уровень достигнут. Теперь измерьте длину шланга, вычтите из нее 1 м, и вы получите длину склона.


Для измерения длинных уклонов пользуйтесь резиновым шлангом

Изгороди и склоны

Штакетник, изгородь, перила или деревянный забор можно построить таким образом, чтобы они точно соответствовали профилю склона. Панельную ограду подогнать с такой точностью невозможно, и она будет располагаться вдоль склона уступами. Такие скачкообразные уступы можно применять на крутых склонах, но и в данном случае от них лучше отказаться, поскольку они будут выглядеть неестественно по отношению к окружающему ландшафту. Если вам нужно установить изгородь на склоне, выбирайте лучше между сплошным забором и штакетником, которые будут повторять профиль склона, или изгородью, имеющей ровный верхний край и волнистое основание. Однако что бы вы ни выбрали, помните, что опоры всегда устанавливаются перпендикулярно поверхности основания, а наклон имеют только поперечные перекладины.

Стены и склоны

В старину массивные ограды, окружавшие дом или поместье, зачастую строили так, чтобы они повторяли все подъемы и спуски поверхности. Несмотря на свою долговечность, такие ограды не отвечают современным строительным стандартам, поскольку возводились на мелких фундаментах и скреплялись мягким известковым раствором. Это ослабляло конструкцию, и со временем такие ограды начинали смещаться вслед за подвижками почвы, лежащей под их основанием. Нужно сказать, что возведение оград на склонах — дело очень непростое, и его лучше поручить специалистам.

Опорные стены

Если с лужайкой, имеющей небольшой уклон, вполне можно примириться, то поверхность патио должна быть совершенно ровной, а это означает, что уровень террасы приходится поднимать, и для того, чтобы удержать почву, потребуется возвести опорную стену. Если кирпичная опорная стена не наклонена внутрь, на ее поверхности может появиться белый налет. Это случается, когда сквозь кирпич из почвы просачивается вода, насыщенная солью. На поверхности кирпича вода быстро испаряется, и после этого остается солевой осадок. Просачивание воды вызывает также появление водорослей и может оказаться опасным для всей постройки, поскольку зимой влага будет замерзать, что приведет к появлению трещин и разрушению покрытия.

Существует три способа защиты опорных стен от влаги. Можно покрыть стену слоем водостойкой битумной мастики. Эта мастика является современным заменителем смолы, которой пользовались для этих целей в старину. Однако следует заметить, что такая мастика дорога, и к тому же покрывать ею можно только гладкие поверхности. Другой эффективный способ бороться с влагой — это обмазать заднюю сторону опорной стены, погруженную в землю, специальным водостойким цементом, который можно заказать у поставщика или купить в магазине строительных материалов. Это трудоемкий, но надежный способ герметизировать кладку, особенно если швы между кирпичами заполнены слабым, комковатым раствором и легко пропускают влагу. Но самый экономичный способ защитить заднюю поверхность опорной стены от сырости — это пластиковая влагонепроницаемая мембрана (DPM). Этой мембраной оборачивают нижнюю часть стены, и она держится на месте за счет засыпки. К недостаткам DPM можно отнести ее неспособность достаточно надежно герметизировать дренажные отверстия в кладке.


Водостойкая битумная мастика

Дренаж

Опорные стены должны не только поддерживать почву, но и снижать поступление воды. Однако если не оборудовать должным образом дренажную систему, верхний слой почвы будет оставаться более влажным, чем до постройки стены. Хороший дренаж почвы можно обеспечить двумя способами.

Первый из них — укладка дренажных трубок в самой стене. Для этого необходимо нарезать пластиковую трубку диаметром 15 мм по ширине стены и уложить эти отрезки через каждые 900 мм между кирпичами второго снизу ряда кладки, то есть немного выше уровня земли. Второй способ, при котором дренаж укладывается в земле, более сложен. В этом случае берется пластиковая труба диаметром 100 мм с просверленными в ней отверстиями и укладывается на гравий или необожженный щебень под уклоном 1:70. Труба соединяется с почвенным дренажом, или водосборником, состоящим из обожженного бута, выступающим в роли отстойника, сквозь который постепенно просачивается вода.


Прокладка дренажных трубок между кирпичами второго слоя кладки


Укладка дренажной трубы и соединение с почвенным дренажом

Водосборники должны располагаться у конца стены, но при этом обязательно не менее чем в 5 м от жилых построек и на достаточно большом удалении от коммуникаций — водопроводных, канализационных и газовых труб. При этом, какой бы способ дренирования вы ни выбрали, прежде чем засыпать стену с задней стороны, проложите грунт слоем геоткани. Это волокнистый материал, который послужит фильтром, задерживающим мелкие частицы почвы и грязь, не допуская их попадания в дренажную систему и препятствуя засору труб.


Мембрана из геоткани

Засыпьте нижнюю половину стены слоем промытого гравия или необожженного щебня, уложите геоткань и подверните ее край через верх стены, прежде чем доверху засыпать почвой заднюю сторону стены.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Как сделать подпорную стенку из бетона: инструкция и чертеж

Из чего построить подпорную стенку?

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне не только выполняет свою основную функцию – укрепление склона, но используется и как декоративный элемент. Вариантов ее строительства известно много, какой из них выбрать – решать Вам!

Для чего предназначена подпорная стенка?

Прежде, чем заняться постройкой подпорной стенки на своем участке, нужно четко ответить на вопрос – для чего она предназначена? Для укрепления склона и удержания почвы на нем от вымывания и сползания? Для декорирования сада, зонирования и вертикального озеленения?

Для строительства крепкой и надежной подпорной стены, способной защитить дом или участок от оползня со склона, обычно приглашают профессионалов. Такая работа включает в себя исследование почвы, укрепление склона армировочной сеткой или геотекстилем, затем строится прочный бетонный фундамент, на котором возводится подпорная стена. Кроме этого обязательно выполняются работы по отведению дождевой воды со склона. Такая защитная стена  является сложным инженерным сооружением, это дело не для дилетантов. От прочности ее зависит безопасность.

В большинстве случаев подпорная стенка в саду выполняет декоративную роль. Она невысокая, не несет большой нагрузки. Верхняя часть ее чаще всего густо усажена многолетними цветами и кустарниками, чьи корни хорошо удерживают почву. Такая стенка строится на ровном участке для искусственного создания рельефа или на небольшом пологом склоне, не склонном к разрушению. Построить ее можно и самостоятельно.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная  подпорная стенка считается дешевым способом, хотя это не всегда верно. Для создания и установки стенки из горизонтальных бревен понадобиться ровная, качественно высушенная древесина. Обычно такая стенка строится из бревен. Можно использовать цельный брус. Клееный брус не подходит, под дождем на открытом воздухе он может расслаиваться.

Бревна можно устанавливать горизонтально или вертикально. Для горизонтальной укладки они должны быть одинакового размера и толщины. Вертикальная установка позволяет использовать отходы пиломатериалов, разные по длине и диаметру бревна.

Еще более экономный вариант – использовать стволы и ветки спиленных на участке старых деревьев, если они достаточно крепкие. Стволы деревьев, особенно фруктовых, никогда не бывают идеально ровными. Но для невысокой подпорной стенки нужны отрезки 40-90см в длину, всегда можно выбрать и отрезать подходящие фрагменты.

Перед установкой бревна обязательно обработать специальной защитой от влаги. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Горизонтально уложенные бревна нужно надежно закрепить. От этого зависит надежность и безопасность сооружения. Их скрепляют арматурой, специальными хомутами, поперечными планками.

Преимущества вертикальной установки бревен в том, что такой способ позволяет делать любые плавные повороты и закругления подпорной стенки.

Подпорная стенка из камня

Подпорная стена из природного камня самая надежная, она идеально вписывается в любой стиль сада. Стоимость такой стены высокая, если вы не живете в горной местности, где подходящие камни валяются прямо под ногами.

Камень может быть любой формы: округлые валуны, остроугольные куски скальной породы, каменные блоки правильной формы. Прямоугольные блоки из песчаника или известняка, уложенные ровными рядами, больше подходят для регулярного сада. Валуны разного размера и формы используют для создания подпорных стенок, напоминающих природные нагромождения камней. Такие сооружения характерны для естественного стиля.

Строительство подпорной стенки из камня начинается с укладки в специально вырытую траншею дренажа и фундамента. Фундамент делают из бетона, усиленного арматурой, проволокой, металлическим строительным мусором. Если стенка невысокая, то основанием для нее могут служить крупные камни, наполовину врытые в почву.

Для невысоких стен используют сухую кладку – камни подбирают по размеру и укладывают вплотную друг к другу. Пустоты заполняют землей с семенами растений. Чем больше камни, тем надежнее стена.

Если строят высокие стенки или стенки, предназначенные для укрепления крутого склона, то камни скрепляют с помощью цементной смеси.

Подпорная стенка из габионов

Габионы представляют собой различной формы металлические сетки с камнями разного размера внутри. Сетки делают из стальной проволоки или прутьев. Камни могут быть любые. При укладке соседние блоки прочно связывают между собой. Подпорная стена из габионов очень прочная, она способна удерживать большие массы грунта.

Преимущества такого способа в относительно невысокой стоимости и быстроте укладки. Важно отметить, что такой способ уже много лет используют в труднодоступных местах, для укрепления берегов горных рек. Только недавно габионы стали применять в ландшафтном дизайне загородных домов и на дачных участках.

Стенки из габионов чаще всего невысокие, блоки устанавливают без фундамента. В качестве наполнителя используют недорогой булыжник, гальку или гравий.

С течением времени промежутки между камнями заносятся грунтом и зарастают обычными местными растениями, надежно скрепляя камни корнями.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпич часто выбирают в качестве материала для строительства подпорной стены. Преимущества этого варианта в том, что кирпич недорогой, часто он остается при строительстве в тех или иных количествах. Для декоративной стенки в дело идут отходы, битый и старый кирпич. Этот материал считается самым лучшим выбором, если планируется постройка сложной по конфигурации стенки — с закруглениями, углами и выступами.

Технология укладки такая же, как при обычном строительстве, но для невысоких стенок достаточно кладки в половину кирпича. Если стенка высотой метр и более, желательно сделать кладку в полный кирпич или усилить ее арматурой.

Для фундамента необходим гравийный дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади кирпичной подпорной стенки всегда делают водоотводную систему, так как кирпич не любит влажности.

Кирпичную стенку часто декорируют облицовочной плиткой. Это открывает безграничные возможности перед ландшафтным дизайнером, делая доступными практически любые текстуры и цвета.

Подпорная стенка из бетона

Имея хотя бы небольшой опыт работы с бетоном, построить подпорную стенку  довольно просто. Стоит заметить, что цельная бетонная стенка почти всегда  тяжелее кирпича, тем более дерева. Сделать прочный и широкий фундамент обязательно!

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Бетонные стенки выглядят не слишком привлекательными. Ситуацию спасет декоративная отделка из плитки.

Последовательность действий такая:

  • Вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены, ее глубина зависит от высоты стены;
  • На дно траншеи уложить смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой;
  • Сделать прочную опалубку из досок;
  • Равномерно залить бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной.

Дренаж и отвод воды

Подпорная стенка должна выдерживать вес земли на склоне. Промокший под дождем, насыщенный влагой грунт очень тяжелый, он давит своей массой на стенку, а это может привести к ее разрушению. Кроме того, некоторые материалы (дерево, кирпич) довольно быстро разрушаются под воздействием влаги.

При сооружении подпорной стенки требуется сделать водоотвод и дренирующий слой между почвой и стенкой.

Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона

Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. В качестве гидроизоляции используют рубероид, наносят  битум или мастику.

Для защиты от влаги и отвода воды пространство между склоном и гидроизолирующим слоем стенки заполняют крупными обломками, гравием, галькой, песком. Сверху засыпают плодородной почвой.

Дождевая вода свободно проходит через слои дренажа, не задерживаясь надолго, хороший воздухообмен препятствует разрушению стены.

Если длина сооружения большая, то в нижней части делают небольшие отверстия для стока воды.

Также полезно прочитать

Автор: domiksad.net

Подпорные стенки для укрепления грунта в местах большого перепада высот используются давно. Проектирование и строительство их очень ответственно и серьезно. Так как от устойчивости грунтов в местах их возведения часто зависит безопасность движения на дорогах, надежность и устойчивость смотровых площадок и набережных. Но сегодня такие сооружения часто используются и при оформлении ландшафта придомовых загородных участков.

Не менее красиво чем кирпичная или бутовая кладка смотрится и подпорная стена из блоков ФБС, облицованная декоративными материалами или просто увитая лианами вьющихся растений. Для небольших перепадов высот и соответственно не очень большого давления со стороны грунта не обязательно использовать новые блоки, можно купить фундаментные блоки уже побывавшие в эксплуатации. Стоимость их намного меньше, а запаса прочности хватит не на одно десятилетие.

Как сделать подпорную стенку самостоятельно

Сразу нужно сказать, что устройство подпорных стенок из ФБС для крепления откосов не подходит, они используются только для стенок вертикального типа. Как и при строительстве любого сооружения, сначала потребуется укрепление основания.

Как сделать подпорную стенку из бетона у себя дома?

Для этого верхний дерновый слой грунта удаляется и в зависимости от состава следующего слоя, дно неглубокой (до 0,5 м) траншеи, шириной чуть больше чем у ФБС уплотняется или засыпается песчано-гравийной смесью также с уплотнением. При слабых грунтах, обязательно используются щебневые добавки.

Кладка блоков выполняется со смещением каждого ряда блоков по горизонтали примерно на 30% от длины блока. Полости в боковых гранях блоков заполняются раствором. Для устойчивости всего сооружения по бокам всей конструкции стенки ее можно дополнительно укрепить арматурой.

Если вы хотите, чтобы даже после сильного ливня вода не просачивалась через цементный раствор между блоками, можно нанести гидроизоляционный слой с обеих сторон стены. Можно использовать для этой цели разогретый строительный битум.

По такому же принципу можно сделать цокольный этаж из блоков ФБС, если со стороны одного из фасадов имеется высотный перепад. Но глубина заложения первого ряда должна быть большей, чем у небольшой подпорной стенки. При устройстве цокольного этажа с одинаковой высотой используется другая технология и большое заглубление фундаментных блоков.

Изготовление подпорной стенки из бетона

Подпорная стенка- архитектурно-строительный элемент, защищающий от эрозии почвы и ее оползновения.

Во-первых, правильно построенные подпорные стенки защищают от сползания грунта во время дождей, во-вторых, являются частью ландшафтного дизайна.

Опорная стенка из бетона выдерживает практически любую нагрузку.

Такие стенки устанавливают возле оврагов, впадин, крутых склонов и откосов. Подпорные стенки делают из различных материалов: кирпич, дерево, бетон, а условно их можно разделить на укрепительные, декоративные и декоративно-укрепительные.

Самыми популярными являются подпорные стенки из бетона, правильное устройство которых выдерживает любые нагрузки. Возможность придания стене практически любой формы, от радиуса и полукруга до волны, — еще одно преимущество подпорной стены. Единственный минус этого сооружения — необходимая облицовка, но она же может стать и изюминкой всей данной постройки.

Монолитные подпорные стенки

Строительство этого вида стенок не предполагает рытье глубокой траншеи для фундамента. Достаточно всего лишь 10-25 см. Прочность материала позволяет соорудить тонкие стены от 10 см.

Схема опорной стенки из бетона.

Для того чтобы создать подпорную стенку из бетона, изначально выполняют ее «макет» — или опалубку — из дерева. Устройство опалубки простое: две стены, между которыми заливается бетон или бутобетон. Если стена будет ломанной, то изготавливают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены — из отдельных досок. Готовые деревянные «макеты» опускают в подготовленную траншею и надежно утрамбовывают.

Как сделать подпорную стенку из бетона у себя дома?

Доски для опалубки и подпорки должны быть прочными, так как на них придется весь вес заливаемого раствора.

Чтобы внешняя сторона стенок была ровной, опалубку необходимо обшить листами фанеры или рубероида.

Работы по отливке монолитной подпорной стенки в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно возводить стену из бетона, железобетона, а также раствора с незначительной примесью арматуры.

Подпорная стена может быть искусно декорирована природным камнем, галькой, гравием или другими материалами отделки.

Массивные конструкции возводятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стена должна быть не менее 40 см, постепенно утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с двух сторон. Ширину фундамента подпорных стенок рекомендуется делать не меньше, чем высоту.

Ограждения из бутобетона и железобетона

Опорная стенка не только уберегает от осыпания земли, но и украшает участок.

Подпорную стену можно изготовить из бутобетона, что существенно снизит расходы. Устройство бутобетонной стены простое: большие камни выкладываются в ряд, пустоты заполняются щебенкой, а затем все заливается смесью. Так выполняют ряд за рядом, пока опалубка не заполнится. Перерыв на отдых устраивают только после того, как ряд выложен.

Железобетонные конструкции делаются так: между рядами опалубки монтируют стальную арматуру. Это могут быть обрезки труб, стальные прутья, соединенные проволокой. Для водостока на расстоянии каждого метра закладываются пластиковые дренажные трубы на высоте около 5 см от земли. Для заливки железобетонной опалубки чаще всего используют марку 100.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными или сборными. Если предполагается строительство высокой подпорной конструкции, то это потребует наличия специальных расчетов, за которыми лучше обратиться к профессионалам.

Заливка в опалубку

Смесь можно приготовить самостоятельно, смешав цемент, песок и щебень, а можно приобрести и пескобетон, который еще более прочен за счет пластификаторов. Массу важно класть равномерно и при необходимости утрамбовывать. Смесь засохнет через три дня, но опалубку снимать лучше через неделю. Неровности можно убрать с поверхности путем замазывания цементным раствором.

Рынок предлагает огромный выбор материалов для декорирования, но лучше выбирать те, которые предназначены только для наружных работ: сколы гранита, некрупных валунов, пластины известняка и др. К материалам для оклеивания предъявляются такие же требования. Важно, чтобы все материалы были водоустойчивы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *