Подпорная стенка на участке

Содержание

Ландшафтный дизайн участка на склоне

Участок на склоне почти всегда кажется потенциальным покупателям не самым привлекательным способом вложения средств.

Естественно, в отличие от ровных территорий он будет требовать дополнительных финансовых затрат на свое благоустройство, а подобная перспектива устроит отнюдь не каждого.

И все же ландшафтные дизайнеры рекомендуют не избегать возможности покупки участка на склоне, косогоре или спуске к воде – ведь при грамотном подходе это место можно преобразить до неузнаваемости.

Попробуем более детально изучить процесс благоустройства участка на склоне и рассмотреть самые значимые его этапы.

Плюсы и минусы участка на склоне

Как считают специалисты, такие сложные, на первый взгляд, территории могут оказаться вполне пригодным местом для строительства дома, обустройства огорода или живописного сада, причем все приложенные усилия в результате оправдают себя красотой и оригинальностью получившегося пейзажа.

Практика показывает что, именно на наклонных участках удобнее всего создавать красочные альпинарии и рокарии, обустраивать искусственные водопады, которые на ровных поверхностях возводятся с большим трудом.

Среди возможных проблем, связанных с благоустройством участка на склоне, ландшафтные дизайнеры отмечают открытость местности ветру и тяжелые глинистые грунты. Все же остальные стороны такой территории по праву считаются выигрышными.

Методы благоустройства участка на склоне

В целях благоустройства используется широкий спектр методов, наиболее распространенными из которых являются:

— Геопластика – метод, предусматривающий искусственное формирование рельефа;

— Террасирование – укрепление горизонтальных уступов земли подпорными стенками.

На практике оба этих метода обычно сочетают друг с другом, что позволяет достигать блестящих результатов. Так, разноуровневый участок с искусственно созданными террасами смотрится гораздо эффектнее ровных приусадебных территорий — в особенности, если он оснащен не классическими прямыми, а изящно изогнутыми подпорными стенками.

Основные этапы преображения

Благоустройство территории, уходящей вниз по косогору, осуществляется в несколько этапов. Предварительно специалисты определяют величину уклона участка, исходя из отношения его высоты к горизонтальной плоскости основания. Далее на план наносят разметку территории, разбивая ее на отдельные полосы – т.н. «площадки-террасы», размеры которых позволяют расположить в их пространстве дом, хозяйственные постройки, огород, сад, цветник и прочие объекты.

Объединяют разрозненное пространство в единое целое при помощи небольших широких лестниц и уже упомянутых подпорных стен, которые не только защищают землю от оползания, но и выступают эффектным украшением самих террас.

Обустройство террас начинают с самой верхней точки участка, постепенно перемещаясь вниз по склону. При этом землю, срезанную с верхних площадок, переносят вниз, используя ее для создания террас второго и третьего уровней.

Каждая площадка закрепляется подпорными стенками, предотвращающими оползание грунта и служащими основой для нижележащей террасы. Материалом для этих конструкций могут выступать:

— массивные бревна, деревянный брус;

— габионы – контейнеры из прочной металлической сетки, заполненные бутом, крупным щебнем, галькой и т.д.;

— пергоны – решетчатые сварные конструкции с тем же, что и у габионов, наполнением;

— бетонные и декоративные плиты.

Небольшие (до 1 м), вертикальные стенки обычно возводят из прочных бревен, нижнюю часть которых предварительно обрабатывают антисептическими препаратами и средствами против гниения. Устанавливают подпорную стенку из дерева в грунт на глубину 45-50 см, после чего ее со стороны засыпки покрывают гидроизоляционным материалом и переходят к обустройству террасы. Желательно, чтобы уклон стенки варьировался в пределах 8-10°, что позволит конструкции удерживать давление грунта возведенной площадки.

В последние годы все чаще в благоустройстве участков на склонах используются пергоны и габионы – решетчатые и проволочные короба, пространство которых заполнено камнем (подробнее читайте в статье Габионы своими руками).

Подпорные стенки в ландшафте: из чего и как можно сделать хорошие «подпорки»?

Такие конструкции не только успешно справляются со своей первоочередной функцией – удерживанием грунта на террасах, но и выступают в роли их эффектного украшения.

Оригинально смотрятся участки, укрепленные подпорными стенками из бутового камня, горизонтальных брусов и деревянных спилов. Еще один популярный у ландшафтных дизайнеров вариант – это бетонные подпорные стенки, облицованные окатышем или песчаником. В этом случае очень интересен способ кладки стены, который предусматривает облицовку камнями, схожую с принципом укладки черепицы. Все каменные фрагменты такой кладки скрепляются смесью земли, песка и цемента.

В дальнейшем в пространствах между камнями смогут прижиться обриета, камнеломка садовая и иные неприхотливые растения, способные достойно украсить ландшафт.

Преимущество бетонных и каменных конструкций заключается еще и в том, что благодаря их прочностным характеристикам, высоту подпорных стен можно увеличить до двух метров (хотя многие дизайнеры не рекомендуют превышать оптимальный предел в 0,6-1 м).

При возведении подпорных стен из камня или бетона следует предварительно заложить под них фундамент, благодаря которому готовая конструкция приобретет дополнительную прочность и долговечность.

Еще один немаловажный этап благоустройства заключается в организации дренажной системы, защищающей грунт от размытия. Логично, что во время проливных дождей и весенних паводков на вершине косогора неизбежно образуются потоки воды, которые, устремляясь вниз по террасам, вымывают грунт. Кроме того, вода, застаивающаяся за подпорными стенками, заболачивается, что со временем может привести к их деформации и разрушению. Чтобы этого не происходило, в стенках обустраивают дренажную систему, одного из нижеприведенных видов, а именно:

  1. Подземный дренаж.
  2. Наземный дренаж.
  3. Фильтрационные отверстия.

Помимо этого, террасы оснащают ливневыми канализациями и системами водоотвода, проекты которых разрабатываются заранее.

Параллельно со строительством подпорных стен на крутых спусках возводят лестницы из камня, монолитного бетона или кирпича. Самым простым вариантом является лестница из деревянных досок или поленьев, укрепленная косоурами – наклонными балками, к которым прибивают подступенки.

Выбор растений для участков на склоне

Уже на полностью готовых террасах рекомендуется высаживать деревья и кустарники с широкораспростертой корневой системой, которая послужит своеобразным каркасом, связывающим грунт в единый блок. Так, из крупных кустов, чьи корни способны «удержать» почву, наибольшую популярность завоевали барбарисы, махровые и полумахровые шиповники, бересклеты, дерны. Из хвойных великолепно подойдут кизильники, можжевельники, шаровидные туи и карликовые ели.

Не забывайте, что процесс благоустройства участка на склоне требует специфических знаний и умений, поэтому прежде чем начать какие-то работы – обратитесь к специалистам за консультацией и помощью в реализации поставленных задач.

Понравилась статья? Проголосуйте!
11111 Рейтинг 5.00

Как сделать подпорную стенку из дерева

Подпорная стена предназначена для  предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала  можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.

Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют  креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря — Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.

Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд  укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.

После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.

Шаг 8.

Подпорная стенка своими руками

Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне. Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона — полметра. По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями.

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.

Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см. Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет. Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.

Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок. Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.

Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами  к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

Также полезно прочитать

Участок с уклоном. Особенности планировки и дизайна

История винтовых свай

Первые винтовые сваи использовались в качестве опоры для строительных конструкций около двух столетий назад. На дворе стоял 1838 год, когда Александр Митчелл (инженер из Англии) предложил аналоговый вариант обычным опорам, который можно вкручивать в землю подобно шурупу. Впервые новые опоры были использованы в качестве фундамента для фонарных столбов в городе Лондон.

Не прошло и 15 лет, как, в США, в одном из заливов инженеры установили маяк, взяв за основу предложенную идею с винтовыми сваями. Это были стальные трубы с железными колпаками, приваренными на их конце. Данное нововведение оценили многие инженеры-строители, после чего подобные маяки использовались в США повсеместно.

В России о винтовых сваях узнали спустя 30 лет, после того, как они появились в Америке. Фундамент, на основе этих конструкций особенно стал полезен в тех областях страны, где преобладают вечные морозы.

Надо также отметить, что с давних пор многих строителей волновал вопрос, касающийся шума, создаваемого в процессе возведения объектов.

Сад на склоне своими руками: варианты благоустройство участка

Особенно это отчетливо ощущалось в момент забивания сваи в грунт. Именно эта причина способствовала тому, что начали разрабатываться и эффективно использоваться винтовые конструкции, при установке которых не возникает сильного шума.

За время своего существования винтовая свая часто подвергалась модернизациям инженерами со всего мира. К слову сказать, в России винтовым сваям придавалось особое значение, поэтому им нашлось широкое применение в процессе строительства конструкций военного предназначения на тех участках, где другой тип грунта возвести было крайне сложно или вовсе нереально, а после окончания военных действий они нашли свое применение и в гражданском строительстве.

Советскими инженерами впервые была разработана конструкция лопастей специально для винтовой сваи, которые производились из стали, имеющей высокий уровень прочности, благодаря чему достигалась долговечность и надежность такого фундамента.

Сейчас можно наблюдать повсеместное использование винтовых свай. Это стало возможным благодаря тому, что фундамент легко устанавливать, конструкция отличается высоким уровнем прочности и надежности, при этом наблюдается экономия денежных средств и времени на возведение данного строительного объекта.

Сегодня ни у одного из опытных строителей не возникнет вопросов относительно преимуществ винтовых свай, особенно, если объектом сравнения выступают обычные сваи.

Гидроизоляция подпорных стенок
№ 9-10 (88-89) 2013 2 октября 2013 г.

Современный город живет в условиях ограниченного пространства. При возведении различных сооружений особое внимание следует уделять подпорным стенкам, которые являются одним из важнейших многофункциональных архитектурно-планировочных элементов современных городов.

Актуальность проблемы

Подпорная стенка – это сооружение, предназначенное для удержания земляной массы от обрушения. Обычно подпорные сооружения устраивают вблизи домов, дорог и иных конструкций, когда необходимо обеспечить резкий перепад отметки планировки.

Существуют разные мнения по поводу необходимости использования подпорных стенок в строительстве. Например, одно из них заключается в том, что при правильном понимании гармонии городского ландшафта в подпорных стенках нет необходимости: озелененный естественный откос грунта визуально приятнее и дешевле в производстве.

Другое – тоже крайнее – мнение говорит о невозможности в условиях городского ландшафта обойтись без подпорных сооружений, поскольку относительная стесненность застройки характерна для города и отказ от подпорных стен приведет к потере ценного жизненного пространства территории городов.
Исторически решения подпорных стенок формировались и развивались по мере появления новых строительных материалов.

Первоначально подпорные стенки изготовлялись из камней, которые укладывались друг на друга «всухую» (без связующего материала), а затем – с применением различных связующих и твердеющих растворов.

Различают следующие виды подпорных стенок:
– массивные стенки. Они выполняются в основном из сравнительно непрочного материала (бут, бутобетон, габионы);

– полумассивные стенки. С возникновением более прочных строительных материалов появилась возможность проектирования облегченных типов подпорных стен, изготавливаемых в основном из железобетона. В зависимости от используемого конструктивного приема полумассивные подпорные стенки можно разделить на комбинированные, тонкоэлементные и тонкие.
Нередко в процессе эксплуатации подпорные стенки разрушаются. Среди основных причин, влекущих за собой разрушение стенок, можно назвать:

• крайне некачественное возведение элементов стенки (зачастую без какого-либо проекта), неудовлетворительное изготовление узлов крепления (некачественное замоноличивание, сварка), отказ от устройства дренажных систем, некачественное распределение материала обратной засыпки и т.д.;

• отсутствие технического обслуживания (своевременная замена поврежденных частей, контроль над состоянием дренажных систем), вследствие чего возможно изменение характеристик грунтов обратной засыпки и под подошвой фундамента (например, обводнение);

• устройство дополнительных сооружений на поверхности удерживаемой засыпки, не предусмотренных проектом (гаражи, мастерские и т.д.), или наращивание высоты стенки без соответствующего усиления конструкции;

• неграмотная реконструкция самих стенок и близлежащих сооружений (зданий, дорог, площадок), в результате которой нарушаются условия работы подпорной стены, и ее дальнейшее поведение становится трудно прогнозировать.

В настоящее время подпорные стенки разрушаются повсеместно. Состояние большинства подпорных стенок, возведенных до конца XX века, – крайне неудовлетворительное. Их разрушение может привести к печальным последствиям, что подтверждается инцидентом, случившимся недавно в Красноярске. 2 августа 2013 г. на проспекте Свободный опорная стена путепровода, длиной 30 метров и весом в несколько тонн, рухнула прямо на проезжую часть. Под завалом оказался автомобиль ВАЗ-2109, водитель и пассажир которого погибли.

Для того чтобы возводимые подпорные стены сохраняли свои эксплуатационные и эстетические качества в течение всего предусмотренного проектом срока эксплуатации, необходимо уже на стадии строительства позаботиться о надежной гидроизоляции бетонных конструкций и повышении их стойкости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Ниже мы предлагаем один из вариантов устройства гидроизоляции подпорной стенки с использованием материалов системы Пенетрон на стадии строительства.

Технология выполнения работ

I этап: герметизация швов бетонирования
1. Перед началом работ с использованием гидроизоляционной прокладки «Пенебар» удалить антиадгезионную бумагу со жгута. Прокладку «Пенебар» уложить на бетонную поверхность плотно, без зазоров и зафиксировать от возможных смещений с помощью крепежной сетки и дюбелей длиной 40–50 мм с шагом 250–300 мм.

Дачный участок на склоне. Идеи дизайна и правила обустройства

Жгуты соединять между собой встык.

2. Все гильзы, предназначенные для ввода коммуникаций, проходящих через ограждающие элементы конструкции, плотно обмотать прокладкой «Пенебар», при этом поверхность гильзы должна быть чистой.

3. Монтаж прокладки «Пенебар» производить непосредственно перед установкой опалубки. Расстояние от жгута «Пенебар» до краев конструкции должно быть не менее 50 мм.

4. Допускается укладка гидроизоляционной прокладки «Пенебар» на влажную бетонную поверхность. При этом перед началом производства работ необходимо удалить стоячую воду с бетонной поверхности.

5. Монтаж прокладки «Пенебар» возможен только на ровную поверхность (рис. 2).

II этап: устройство гидроизоляции монолитной подпорной стены на стадии бетонирования
1. Приготовить раствор добавки «Пенетрон Адмикс»: смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень слабого раствора (0,75 кг воды на 1 кг сухой смеси). Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1–2 минут с помощью низкооборотной дрели. Готовить такое количество раствора материала «Пенетрон Адмикс», которое можно использовать в течение 5 минут.

2. Залить приготовленный раствор материала «Пенетрона Адмикс» в бетоновоз, после чего продолжать перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут. Далее заливка бетонной смеси производится в соответствии с правилами проведения бетонных работ.

3. Дозировка «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой смеси добавки от массы цемента в бетонной смеси. Если количество цемента в бетоне неизвестно, то расчетный расход материала «Пенетрон Адмикс» на 1 м3 бетона составляет 4 кг (рис. 3, 4).

III этап: гидроизоляция деформационных швов
Перед производством работ по герметизации деформационного шва его кромки должны быть тщательно очищены от любых загрязнений, а также удален структурно непрочный бетон.

Неровные участки бетонной поверхности, препятствующие плотному прилеганию гидроизоляционной ленты «Пенебанд», должны быть восстановлены ремонтным составом высокой прочности (например, «Скрепа М500 ремонтная»).

С целью обеспечения высокой адгезии клея «Пенепокси» бетонная поверхность кромок шва должна быть сухой.

Выбор ширины ленты «Пенебанд» зависит от ширины шва и предполагаемой величины деформации шва.

Если данные о характере и размерах возможных деформаций шва отсутствуют, то необходимо использовать ленту шириной не менее средней ширины шва плюс 200 мм.

Клей «Пенепокси» нанести на подготовленную бетонную поверхность непрерывным ровным слоем с помощью шпателя. Толщина слоя клея должна составлять 2–3 мм, а его ширина с каждой стороны шва/трещины должна быть не менее 80 мм.

Уложить гидроизоляционную ленту «Пенебанд» на клей, сформировав ее петлей в зоне шва, и плотно прокатать ее (например, пластиковым валиком) до полного удаления воздуха между клеем и лентой. Клей должен выдавиться по бокам ленты на 5–7 мм.

Зашпатлевать края ленты «Пенебанд» выдавленным клеем.

Ленты склеивать между собой внахлест, при этом конец одной ленты должен заходить на другую не менее чем на 100 мм.

Необходимо обеспечить сильное прижатие ленты «Пенебанд» к бетонному основанию не менее чем на 24 часа любым удобным способом (рис. 5, 6).

Делаем полукруглую подпорную стенку на участке с уклоном своими руками

Так уж случается, что не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Вот и в моём случае был приобретён замечательный земельный участок с живописным обзором (это плюс), но с огромными перепадами в рельефе (соответственно минус). За всё, как говорится, нужно платить. Чтобы максимально защитить свой дом от периодически спускающихся сверху потоков воды, несущих за собой грязь и мусор, мною были придуманы и изготовлены каскады подпорных стен из бетона, оснащённые дренажами отводящими воду. В статье на примере рассмотрим порядок самостоятельного возведения одной из подпорных стенок на уклоне.

Сразу оговорюсь, что данная подпорная стена является частью задуманного и в будущем изготовленного кострища, места, где можно будет посидеть и прекрасно провести время в компании лучших друзей.

Начинаем с цифр.

Любая стройка начинается с расчётов и я, как человек наученный своим горьким опытом, настоятельно советую не пренебрегать этим. Отбив с помощью лазерного уровня высоты и получив все интересующие меня привязки, я приступил к самой тяжёлой работе — изготовлению чертежа. Через пару-тройку дней мой теоретический замысел был реализован на бумаге, и пришло время для практических строительных работ.

Чертеж полукруглой подпорной стенки.

Материалы для строительства подпорной стены на участке с уклоном:

  1. OSB толщиной 6 мм.
  2. Пиломатериалы 1 м3 (доска обрезная, брус 40*40, рейка).
  3. Шпилька с резьбой м8 + гайки и шайбы.
  4. Метизы и гвозди.
  5. Щебень мелкой фракции 5-10.
  6. Песок речной.
  7. Противоморозная добавка.
  8. Клеёнка 120 микрон + скотч.
  9. Стеклоарматура диаметром 8.
  10. Вязальная проволока толщиной 1.2.
  11. Труба полиэтиленовая диаметром 20.
  12. Цемент марки 500.

Перечень инструментов:

  1. Лазерный уровень.
  2. Болгарка и шуруповёрт.
  3. Циркулярная пила.
  4. Бетономешалка 140 литров.
  5. Лопата подборная и штыковая (без них, к сожалению, никак).
  6. Строительная тачка.
  7. Рожковые ключи, молоток и т.д.

Монтажно-строительные работы.

Для начала мною были перенесены все размеры в натуру и при помощи лопат убрана лишняя земля. На землю была уложена клеёнка и при помощи скотча проклеены стыки (это своего рода гидроизоляция нашего бетона). Раскроив OSB на нужные мне сегменты, я при помощи доски и бруса начал монтировать опалубку на метизы и гвозди. Надёжно раскрепив щиты дополнительно стянул их при помощи шпилек, а чтобы не оставлять их в бетоне и иметь возможность повторно их использовать в качестве гильз была заложена полиэтиленовая труба.

Опалубка для полукруглой подпорной стенки.

После крепления опалубки можно приступать к армированию. В качестве основного материала для армирования была выбрана стеклоарматура. Этот не так давно появившийся на рынке стройматериалов продукт уверенно лидирует в своём сегменте благодаря цене, долговечности (не поддаётся коррозии), техническим характеристикам и весу (лёгкий материал, который возможно транспортировать легковым автомобилем).

Арматуру закладывал в четыре ряда, перевязывая между собой вязальной проволокой, можно использовать пластиковые стяжки.

Итак, теперь всё готово для заливки бетона.

Установленная опалубка для заливки полукруглой подпорной стенки.

К сожалению, принять раствор с миксера было технически невозможно, хотя это намного облегчило бы мой труд.

Бетономешалка установлена на боевую позицию и процесс пошёл. Для создания качественного бетона настоятельно рекомендую ни в коем случае не экономить на цементе и брать только в заводской упаковке.

Как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Пропорции раствора замешивались 1:3:3 (одна часть цемента к трём частям щебня и к трём частям песка). На 1м3 раствора в среднем используется 12 мешков цемента М-500 (25кг.).

Так как дело было поздней осенью, в бетон добавлялась противоморозная присадка (тут нет общепринятой пропорции, поэтому всё делаем, отталкиваясь от инструкции производителя).

Ещё один очень не маловажный совет — старайтесь заливать бетон за один день, чтобы избежать расслоения. После окончания цементных работ, через три дня была демонтирована опалубка.

Подпорная стенка на участке с уклоном – с фото.

Вот такую красоту я планирую получить после строительства кострища.

Просмотров: 601

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *