Плитный фундамент плюсы и минусы

Содержание

Выбор фундамента для частного дома

Виды фундаментов

По назначению:

  • несущий;
  • комбинированный (многофункциональный, например, способный, помимо основной нагрузки, выдерживать и сейсмические толчки);
  • глубокого заложения;
  • неглубокого заложения (если есть искусственное основание либо естественное);
  • специальный (зависит от сложности конкретного земельного участка).

По материалу:

  • каменный (кирпичный, бутовый или бутобетонный);
  • железобетонный (монолитный или сборный);
  • ячеистобетонный;
  • деревянный.

По типу конструкции:

Монолитный (плитный) фундамент

Плитный фундамент (плавающий) — это сплошная незаглубленная плита на поверхности землия). Он применяется при повышенном содержании грунтовых вод или слабых грунтах для обеспечения высокой устойчивости дома.

Порядок монтажа:

  1. Снимается верхний слой почвы.
  2. Трамбуется песчаная подушка.
  3. Укладывается гидроизоляция.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Производится армирование.
  6. Заливается бетон.
  7. Вибрирование бетона для придания прочности.

Плюсы: прочный, устойчив к грунтовым водам и слабым грунтам, равномерно распределяет нагрузки, всегда можно сделать перепланировку.

Минусы: дорогой, нельзя сделать подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент хорошо справляется с высокими нагрузками и сохраняет устойчивость дома. Ленточным он называется потому, что идет единой плитой под всем периметром стен и перегородок дома.

Монолитный ленточный фундамент заливается в съемную или несъемную опалубку с армированием. Сборный ленточный фундамент строится из блоков, которые монтируются встык друг к другу.

Плюсы: равномерно распределяет нагрузки от дома, можно заливать в несколько этапов, надёжный (большинство домов стоят на нём).

Минусы: дорогой, не всякую планировку можно воплотить.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовая свая – это полая металлическая труба, имеющая заостренный наконечник и винтовые лопасти. Благодаря лопастям свая ввинчивается в земли, как шуруп.

Плитный фундамент: плюсы и минусы конструкции

Благодаря возможности разной степени заглубления свай, такой фундамент можно устанавливать почти на любом неровном месте.

Плюсы: дешёвый, подходит для любой поверхности, быстро собирается, сваи можно использовать повторно.

Минусы: сильная усадка (чтобы дом просел равномерно, нужны точные расчёты), ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Столбчатый фундамент

Применяется для деревянных, каркасных и щитовых домов. Это система столбов, расположенных в точках максимальной нагрузки (пересечение стен и углы).

Порядок монтажа:

  1. Роется яма-куб размерами 0,5×0,5×0,5 метра.
  2. В ямы засыпается щебень и трамбуется.
  3. Устанавливаются бетонные кубические блоки размерами 0,4×0,4×0,4 метра.

Плюсы: долговечный, экономичный, не нужно дополнительных работ, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Пара слов о комбинированных фундаментах. Они применяются, когда рельеф имеет разные возвышенности или дом состоит из разных материалов (например, одна часть деревянная, другая — кирпичная). Комбинированный фундамент он удешевляет стоимость конструкции, позволяя не тратить большие деньги на ту часть фундамента, которая несет малую нагрузку.

Дальше больше!

Подобное устройство плитного фундамента применяется, как правило, при возведении построек и жилых зданий на надежной поверхности. Из минусов данной схемы можно назвать недостаточную толщину плиты. Верхняя часть плиты находится почти на уровне грунта, что плохо влияет на стены дома. Можно сделать плитный фундамент толще, однако это будет дорогим решением, поэтому зачастую применяют заливной фундамент, содержащий ребра жесткости, несколько походящий на ленточный фундамент. Ребра могут размещаться и под плитой, и над ней. Подобный ростверк делают, если вместе с плитой заливаются и сами ребра жесткости. В этом случае они будут находиться над плитой, она будет выглядеть подобно своеобразной чаше. Подобные ростверки размещаются по линиям возведения несущих стен здания. Укладка начинается после того, как горизонтальные поверхности будут гидроизолированы.

Плюсы и минусы плиточных фундаментов.

Плитный монолитный фундамент по праву считают одним из наиболее надежных. Он подходит для строительства на различных грунтах (песчаных, болотных, торфяных). Ленточные и свайные фундаменты такой особенностью не обладают.

Плюсы и минусы монолитного плитного фундамента

Плитный фундамент также устанавливают там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Такое основание не боится сезонного вспучивания грунта, изменения нагрузок на разрыв или изгиб, так как обладает высокой надежностью и весом.

Плюсы плиточных фундаментов:

  • Отличная несущая способность. Здесь конкуренция попросту отсутствует, плитный фундамент без проблем выдерживает даже многоэтажные дома большого веса (бетонные, кирпичные, газосиликатные).
  • Возможность постройки цокольного этажа.
  • Простота установки собственными силами.
  • Длительный срок службы по сравнению с другими типами фундаментов – более 150 лет.
  • Отсутствие большого объема земельных работ вследствие малой глубины укладки.

Минусы плиточных фундаментов:

  • Дороговизна вследствие необходимости применения большого объема строительных материалов – бетона и скрепляющих элементов.
  • Обязательная более или менее ровная поверхность залегания. В случае же перепада высот укладка усложняется настолько, что может быть невыгодной или невозможной.
  • Все расчеты по укладке коммуникаций необходимо планировать заранее (вплоть до электрокабеля).

Расчет плитного фундамента (калькулятор).

Рассчитать плитный фундамент можно на странице калькулятор. Перейдите по ссылке и выберите в разделе фундамент — плитный фундамент.

Технология возведения плитного фундамента.

Не существует какой-либо единой технологии строительства плитного фундамента. Приходится брать в расчет особенности поверхности, нюансы планируемой постройки и возможности подрядчика — строителя.

Весьма существенным, хотя и простым шагом является разметка. Без должного качества разметки последующее строительство дома может превратиться в неприятности не только с выравниванием основания, но и крыши со стенами.

Плитный фундамент — особенности разметки:

  • Можно обойтись лишь разметкой по периметру здания. Разметку же стен, перегородок можно осуществлять на созданном основании.
  • Разметка ведется в каждую сторону на метр дальше периметра постройки, чтобы обеспечить возможность укладки отмостки и дренажа.
  • Фундамент под планируемые веранды, балконы и остальные составляющие здания заливается с главной плитой – этим обеспечивается монолитность конструкции, в противном случае возможна потеря целостности.

Глубина укладки и рытье котлована фундамента.

То, насколько глубоко будет залегать плитный фундамент, определяется видом грунта:

  • 1. Плотная почва требует рытья котлована примерно 50 см.
  • 2. Рыхлая же земля (скажем, торфяная поверхность) потребует снятия верхних слоев, и в этом случае котлован необходимо делать на глубину не менее метра или больше.
  • 3. Дно котлована потребует горизонтального выравнивания, сильной точности при этом не потребуется.
  • 4. Быстрее и дешевле будет, если котлован станет рыть строительная техника. Самостоятельно можно лишь подровнять края котлована, а также недостатки копания спецтехникой.
  • 5. Если спецтехника выкопала слишком глубоко, никогда не сыпьте в эти места выкопанный грунт – только песок, так вы избежите образования усадки.
  • 6. При планировании дренажа с водоотводом потребуется все заранее распланировать и отвод воды вырыть заблаговременно, не забыв при этом про возможные разные высоты.

Совет – чтобы ваш дренаж служил должным образом, перепад высот можно учесть на дне вырытого котлована по направлению к водоотводу.

Гравийно-песчаная подушка плитного фундамента.

После окончания работ по рытью и выравниванию котлована, очередным этапом будет обустройство гравийно-песчаной подушки.

  • 1. Засыпаем в котлован песок. Он должен быть вымыт, без мела, известки, глины, иных примесей – всего, что впоследствии может послужить причиной усадки. Песок необходимо насыпать так, чтобы до верха грунта оставалось минимум 20 см (для очередного слоя). Песчаная подушка служит для равномерного распределения нагрузки строения на поверхность, а также во избежание вспучивания грунта, которое негативно влияет на фундамент.
  • 2. Утрамбовка песка. В случае большой глубины котлована трамбовку необходимо осуществлять послойно (трамбуют слои по 30-40) – такая операция необходима, чтобы избежать просадки здания во время эксплуатации.
  • 3. Требуемые коммуникации нужно проводить именно на данном этапе – как минимум, водоотвод (газ/электричество, как правило, ведут позже).
  • 4. Укладка геотекстиля или материала, заменяющего его. Это воспрепятствует перемешиванию песка со слоев щебенки, однако, обеспечит пропускание воды. Щебень содержит пустоты, без геотекстиля они с течением времени могут забиться песком – в результате здание может просесть.
  • 5. Следующий слой – щебень из гранита (примерно 20 см). В таком случае влага не будет застаиваться возле плиты и утечет в песок, ровно распределяясь в грунт. К тому же щебень помогает выровнять нагрузку по всей площади основания на поверхность.
  • 6. Выравнивание гравия по песку. Следует иметь в виду, чтобы гравий находился на одном уровне с поверхностью участка или несколько выше. Необходимо соблюдать горизонтальное выравнивание гравия, используя гидравлический уровень или нивелир. Щебеночный слой, как и песочный, нуждается в качественной утрамбовке, иначе после установки здания он утрамбуется уже самостоятельно, однако в данной ситуации велик риск неверной усадки и повреждения основания и самой постройки.

Существует несколько способов устройства фундамента плиты. Порой подложку из песка и гравия выполняют в опалубке. Между краями котлована и опалубкой выполняется дренаж. В принципе, результат один и тот же.

Опалубка и гидроизоляция плитного фундамента.

В этих операциях нет ничего тяжелого. Воспользуйтесь нашей подсказкой для этих целей:

Опалубка.

  • 1. По периметру постройки устанавливаются доски, толщина которых должна составлять 50 мм. Важно учесть, что, хотя котлован все же вырывается на метр дальше в каждую из сторон, опалубка выполняется по периметру – пустые участки будут служить для дренажа.
  • 2. Высота опалубки должна быть равной толщине фундамента – она выравнивается по горизонтали при помощи шнурков и уровня. Таким образом вы избежите вопроса выравнивания при заливке опалубки бетоном. Если выравнивание невозможно, пометки на самих досках необходимо выставлять уже перед заливкой. Толщина фундамента может варьироваться – в среднем она равна 20-30 (для тяжелых построек это значение берется выше, для легких – ниже).
  • 3. После установки и закрепления опалубки потребуется проложить слой гидроизоляции – обычно она осуществляется с использованием битумных материалов в рулонах.
  • 4. Рулоны гидроизоляции кладутся в опалубку на всю высоту с соблюдением напуска. Затем эти полосы необходимо сварить между собой во избежание проникновения влаги из грунта к основанию. Напуск исключит дыры на стыках досок опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также, позволит легко удалить опалубку после застывания бетона.

Порой под гидроизоляционный слой помещают специальный утеплитель (экструдированный пенополистирол, обладающий большой плотностью).

Армирование и заливка бетоном плитного фундамента.

Армирование осуществляется лишь после выполнения гидроизоляции. После осуществления армирования слой гидроизоляции положить будет нельзя.

Армирование.

  • 1. Для укрепления используется арматура из металла, ее толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно берется от 10 до 14 мм).
  • 2. Каркас требуется вязать в два ряда. При этом нижний из рядов укладывается на особые фиксаторы, которые обеспечивают зазор от 5 до 7 см между гидроизоляционным слоем и арматурой. Вязка осуществляется специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала выступает проволока для вязки.
  • 3. Следующий ряд вяжется с таким расчётом, чтобы арматура после заливке была утоплена в бетон по меньшей мере на 5 см. Ряды потребуется закрепить вертикальными конструкциями из той же арматуры – так будет обеспечена поддержка верхнего ряда арматуры и, кроме того, этот способ предотвратит расслоение фундамента во время нагрузок.
  • 4. Создав каркас, выполняют заливку бетона (марка М200 и более). Часто применяют М300. Заливка осуществляется за один раз – от этого зависят надежность и прочность. Чем меньше времени займут промежутки между заливкой, тем лучше. Во время заливки бетон можно провибрировать, используя специальное устройство (вибратор).
  • 5. Залитое основание нуждается в горизонтальном выравнивании (при помощи правила или доски/рейки) – чем ровнее будет основание, тем проще будет установка стен и полов.
  • 6. Залитый и выровненный бетон оставляют на 28 дней, чтобы он затвердел по всему объему. Идеально будет, ели температура воздуха составит +20 градусов, а влажность в районе 80 процентов. Если на улице жарко, на плитный фундамент в следующий после заливки день льют воду и покрывают пленкой во избежание испарения влаги. В холодное время года, наоборот, потребуется учесть, что бетону необходим нагрев.

Заливка бетоном.

Отметим, что «консервирование» бетона осуществляют, когда фундамент остается без присмотра на долгое время (например, зимой на открытом воздухе) – в этом случае основание накрывают, чтобы дождь и снег не попадали на поверхность фундамента.

Плитный фундамент.

Уход за бетоном после заливки.

После заливки плиты потребуется накрыть старыми тряпками или иным полотном, предварительно смочив материал из шланга с пульверизатором. Далее конструкция укрывается пленкой.

Старайтесь избегать пересыхания фундамента – каждый день поднимайте пленку и увлажняйте тряпки или ветошь при помощи шланга и распылителя.

По истечении 28-30 дней конструкция набирает прочность, после чего можно выполнять следующие шаги по строительству.

Видео — плитный фундамент.

Похожие статьи.

Дата добавления : 2017-05-18 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 4456

Подобное устройство плитного фундамента применяется, как правило, при возведении построек и жилых зданий на надежной поверхности. Из минусов данной схемы можно назвать недостаточную толщину плиты. Верхняя часть плиты находится почти на уровне грунта, что плохо влияет на стены дома. Можно сделать плитный фундамент толще, однако это будет дорогим решением, поэтому зачастую применяют заливной фундамент, содержащий ребра жесткости, несколько походящий на ленточный фундамент. Ребра могут размещаться и под плитой, и над ней. Подобный ростверк делают, если вместе с плитой заливаются и сами ребра жесткости. В этом случае они будут находиться над плитой, она будет выглядеть подобно своеобразной чаше. Подобные ростверки размещаются по линиям возведения несущих стен здания.

Про плитные фундаменты

Укладка начинается после того, как горизонтальные поверхности будут гидроизолированы.

Плюсы и минусы плиточных фундаментов.

Плитный монолитный фундамент по праву считают одним из наиболее надежных. Он подходит для строительства на различных грунтах (песчаных, болотных, торфяных). Ленточные и свайные фундаменты такой особенностью не обладают. Плитный фундамент также устанавливают там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Такое основание не боится сезонного вспучивания грунта, изменения нагрузок на разрыв или изгиб, так как обладает высокой надежностью и весом.

Плюсы плиточных фундаментов:

  • Отличная несущая способность. Здесь конкуренция попросту отсутствует, плитный фундамент без проблем выдерживает даже многоэтажные дома большого веса (бетонные, кирпичные, газосиликатные).
  • Возможность постройки цокольного этажа.
  • Простота установки собственными силами.
  • Длительный срок службы по сравнению с другими типами фундаментов – более 150 лет.
  • Отсутствие большого объема земельных работ вследствие малой глубины укладки.

Минусы плиточных фундаментов:

  • Дороговизна вследствие необходимости применения большого объема строительных материалов – бетона и скрепляющих элементов.
  • Обязательная более или менее ровная поверхность залегания. В случае же перепада высот укладка усложняется настолько, что может быть невыгодной или невозможной.
  • Все расчеты по укладке коммуникаций необходимо планировать заранее (вплоть до электрокабеля).

Расчет плитного фундамента (калькулятор).

Рассчитать плитный фундамент можно на странице калькулятор. Перейдите по ссылке и выберите в разделе фундамент — плитный фундамент.

Технология возведения плитного фундамента.

Не существует какой-либо единой технологии строительства плитного фундамента. Приходится брать в расчет особенности поверхности, нюансы планируемой постройки и возможности подрядчика — строителя.

Весьма существенным, хотя и простым шагом является разметка. Без должного качества разметки последующее строительство дома может превратиться в неприятности не только с выравниванием основания, но и крыши со стенами.

Плитный фундамент — особенности разметки:

  • Можно обойтись лишь разметкой по периметру здания. Разметку же стен, перегородок можно осуществлять на созданном основании.
  • Разметка ведется в каждую сторону на метр дальше периметра постройки, чтобы обеспечить возможность укладки отмостки и дренажа.
  • Фундамент под планируемые веранды, балконы и остальные составляющие здания заливается с главной плитой – этим обеспечивается монолитность конструкции, в противном случае возможна потеря целостности.

Глубина укладки и рытье котлована фундамента.

То, насколько глубоко будет залегать плитный фундамент, определяется видом грунта:

  • 1. Плотная почва требует рытья котлована примерно 50 см.
  • 2. Рыхлая же земля (скажем, торфяная поверхность) потребует снятия верхних слоев, и в этом случае котлован необходимо делать на глубину не менее метра или больше.
  • 3. Дно котлована потребует горизонтального выравнивания, сильной точности при этом не потребуется.
  • 4. Быстрее и дешевле будет, если котлован станет рыть строительная техника. Самостоятельно можно лишь подровнять края котлована, а также недостатки копания спецтехникой.
  • 5. Если спецтехника выкопала слишком глубоко, никогда не сыпьте в эти места выкопанный грунт – только песок, так вы избежите образования усадки.
  • 6. При планировании дренажа с водоотводом потребуется все заранее распланировать и отвод воды вырыть заблаговременно, не забыв при этом про возможные разные высоты.

Совет – чтобы ваш дренаж служил должным образом, перепад высот можно учесть на дне вырытого котлована по направлению к водоотводу.

Гравийно-песчаная подушка плитного фундамента.

После окончания работ по рытью и выравниванию котлована, очередным этапом будет обустройство гравийно-песчаной подушки.

  • 1. Засыпаем в котлован песок. Он должен быть вымыт, без мела, известки, глины, иных примесей – всего, что впоследствии может послужить причиной усадки. Песок необходимо насыпать так, чтобы до верха грунта оставалось минимум 20 см (для очередного слоя). Песчаная подушка служит для равномерного распределения нагрузки строения на поверхность, а также во избежание вспучивания грунта, которое негативно влияет на фундамент.
  • 2. Утрамбовка песка. В случае большой глубины котлована трамбовку необходимо осуществлять послойно (трамбуют слои по 30-40) – такая операция необходима, чтобы избежать просадки здания во время эксплуатации.
  • 3. Требуемые коммуникации нужно проводить именно на данном этапе – как минимум, водоотвод (газ/электричество, как правило, ведут позже).
  • 4. Укладка геотекстиля или материала, заменяющего его. Это воспрепятствует перемешиванию песка со слоев щебенки, однако, обеспечит пропускание воды. Щебень содержит пустоты, без геотекстиля они с течением времени могут забиться песком – в результате здание может просесть.
  • 5. Следующий слой – щебень из гранита (примерно 20 см). В таком случае влага не будет застаиваться возле плиты и утечет в песок, ровно распределяясь в грунт. К тому же щебень помогает выровнять нагрузку по всей площади основания на поверхность.
  • 6. Выравнивание гравия по песку. Следует иметь в виду, чтобы гравий находился на одном уровне с поверхностью участка или несколько выше. Необходимо соблюдать горизонтальное выравнивание гравия, используя гидравлический уровень или нивелир. Щебеночный слой, как и песочный, нуждается в качественной утрамбовке, иначе после установки здания он утрамбуется уже самостоятельно, однако в данной ситуации велик риск неверной усадки и повреждения основания и самой постройки.

Существует несколько способов устройства фундамента плиты. Порой подложку из песка и гравия выполняют в опалубке. Между краями котлована и опалубкой выполняется дренаж. В принципе, результат один и тот же.

Опалубка и гидроизоляция плитного фундамента.

В этих операциях нет ничего тяжелого. Воспользуйтесь нашей подсказкой для этих целей:

Опалубка.

  • 1. По периметру постройки устанавливаются доски, толщина которых должна составлять 50 мм. Важно учесть, что, хотя котлован все же вырывается на метр дальше в каждую из сторон, опалубка выполняется по периметру – пустые участки будут служить для дренажа.
  • 2. Высота опалубки должна быть равной толщине фундамента – она выравнивается по горизонтали при помощи шнурков и уровня. Таким образом вы избежите вопроса выравнивания при заливке опалубки бетоном. Если выравнивание невозможно, пометки на самих досках необходимо выставлять уже перед заливкой. Толщина фундамента может варьироваться – в среднем она равна 20-30 (для тяжелых построек это значение берется выше, для легких – ниже).
  • 3. После установки и закрепления опалубки потребуется проложить слой гидроизоляции – обычно она осуществляется с использованием битумных материалов в рулонах.
  • 4. Рулоны гидроизоляции кладутся в опалубку на всю высоту с соблюдением напуска. Затем эти полосы необходимо сварить между собой во избежание проникновения влаги из грунта к основанию. Напуск исключит дыры на стыках досок опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также, позволит легко удалить опалубку после застывания бетона.

Порой под гидроизоляционный слой помещают специальный утеплитель (экструдированный пенополистирол, обладающий большой плотностью).

Армирование и заливка бетоном плитного фундамента.

Армирование осуществляется лишь после выполнения гидроизоляции. После осуществления армирования слой гидроизоляции положить будет нельзя.

Армирование.

  • 1. Для укрепления используется арматура из металла, ее толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно берется от 10 до 14 мм).
  • 2. Каркас требуется вязать в два ряда. При этом нижний из рядов укладывается на особые фиксаторы, которые обеспечивают зазор от 5 до 7 см между гидроизоляционным слоем и арматурой. Вязка осуществляется специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала выступает проволока для вязки.
  • 3. Следующий ряд вяжется с таким расчётом, чтобы арматура после заливке была утоплена в бетон по меньшей мере на 5 см. Ряды потребуется закрепить вертикальными конструкциями из той же арматуры – так будет обеспечена поддержка верхнего ряда арматуры и, кроме того, этот способ предотвратит расслоение фундамента во время нагрузок.
  • 4. Создав каркас, выполняют заливку бетона (марка М200 и более). Часто применяют М300. Заливка осуществляется за один раз – от этого зависят надежность и прочность. Чем меньше времени займут промежутки между заливкой, тем лучше. Во время заливки бетон можно провибрировать, используя специальное устройство (вибратор).
  • 5. Залитое основание нуждается в горизонтальном выравнивании (при помощи правила или доски/рейки) – чем ровнее будет основание, тем проще будет установка стен и полов.
  • 6. Залитый и выровненный бетон оставляют на 28 дней, чтобы он затвердел по всему объему. Идеально будет, ели температура воздуха составит +20 градусов, а влажность в районе 80 процентов. Если на улице жарко, на плитный фундамент в следующий после заливки день льют воду и покрывают пленкой во избежание испарения влаги. В холодное время года, наоборот, потребуется учесть, что бетону необходим нагрев.

Заливка бетоном.

Отметим, что «консервирование» бетона осуществляют, когда фундамент остается без присмотра на долгое время (например, зимой на открытом воздухе) – в этом случае основание накрывают, чтобы дождь и снег не попадали на поверхность фундамента.

Плитный фундамент.

Уход за бетоном после заливки.

После заливки плиты потребуется накрыть старыми тряпками или иным полотном, предварительно смочив материал из шланга с пульверизатором. Далее конструкция укрывается пленкой.

Старайтесь избегать пересыхания фундамента – каждый день поднимайте пленку и увлажняйте тряпки или ветошь при помощи шланга и распылителя.

По истечении 28-30 дней конструкция набирает прочность, после чего можно выполнять следующие шаги по строительству.

Видео — плитный фундамент.

Похожие статьи.

Дата добавления : 2017-05-18 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 4457

Домашний уют

Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками

29 июля 2015

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция. Перед тем как строить плитный фундамент, плюсы и минусы конструкции необходимо рассмотреть. Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными.

Положительные особенности плитного фундамента


Плитный фундамент, плюсы и минусы которого рассмотрены в статье, может претерпевать горизонтальное и вертикальное смещение почвы, обусловлено это жесткостью и целостностью конструкции, таким образом, монолитный фундамент передвигается вместе с грунтом, что особенно ценно в частном домостроении.

Особенности плитного фундамента

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого перед строительством непременно стоит рассмотреть, может быть незаглубленным или мелкозаглубленным. Если речь идет о незаглубленном варианте, то его следует располагать на глубине в 50 см. Плитный фундамент укрепляется помощью арматурного каркаса по всей площади дома, эта особенность обеспечивает отсутствие деформационных процессов. У него отличная способность к претерпеванию нагрузок, это обусловлено тем, что монолитная плита является плавающей. Если выделять положительные особенности такой конструкции, то можно отметить простоту возведения, надежность и безопасность ее эксплуатации. Прослужить она может более сотни лет. Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж. Использовать плиту можно в роли основания первого этажа.

Видео по теме

Отрицательные особенности плитного фундамента


Плитный фундамент, технология возведения которого описана в статье, имеет и минус, который выражен в значительных финансовых затратах, которые окупятся гарантией безопасности и надежности. Необходимо помнить, что такая плита будет набирать свою прочность в процессе эксплуатации.

Особенности строительства плитного фундамента


Перед тем как начинать строительство, нужно оценить, что собой представляет плитный фундамент, плюсы и минусы материала. Нужно будет, кроме того, исследовать почву на территории проведения работ. Эти манипуляции должны быть произведены для того, чтобы была определена толщина песчаной подушки, только после этого можно переходить к созданию проекта.

Подготовительные работы

Процесс следует начинать с рытья котлована, его глубина должна оказаться больше по сравнению с глубиной промерзания почвы. Данная линия будет определена на этапе геологических работ, которые предпочтительнее доверить профессионалам. После того как будет сформирован песчаный настил, нужно переходить к засыпке дренажной подушки, которая будет состоять из гравия. На следующем этапе подготавливается опалубка. Следует помнить, что монтаж опалубки осуществляется по всему периметру сооружения.

Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Фото

Помимо прочего, необходимо уложить арматуру, в процессе проведения данных работ должен быть сформирован своеобразный скелет.

Заливка фундамента


Иногда в строительстве используется и свайно-плитный фундамент, но если вы решили возвести монолитное основание, то как только арматурный каркас и опалубка будут сформированы, можно переходить к приготовлению раствора. Заливка бетонной смесью опалубки должна производиться послойно, толщина каждого слоя должна быть равна 15 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность утрамбовать бетон методом использования специального оборудования. Взамен этого можно использовать и арматуру, которую размещают в раствор по всей площади.

Разновидности плитного основания

Можно выделить несколько разновидностей плитных фундаментов, которые различаются по технологии монтажа. Таким образом, монолитный фундамент может быть традиционным, комбинированным или с ребристым основанием. Наиболее сложным в исполнении является фундамент с ребрами, но он оказывает отличное противодействие нагрузкам и силам почвенного пучения. Наиболее часто в частном строительстве используется комбинированная плита, ее строительство предполагает использование специальных перемычек. Шаг между ребрами подобного основания должен быть заполнен раствором, приготовленным на основе песка и гравия.

Структура плитного основания

Арматура для плитного фундамента обязательно должна быть подготовлена по всем правилам. Подобное устройство позволяет распределять нагрузку от дома наиболее равномерно, тем самым уменьшается нагрузка на почву. Обустраивая монолитный фундамент, можно делать его разной толщины. Этот параметр зависит от характеристик почвы на территории застройки, однако нужно учесть и некоторые другие особенности, например, климат. Как показывает практика, при возведении легких построек хозяйственного назначения возводится фундаментная плита, толщина которой равна 10 см. Что касается жилых построек, то данный параметр должен быть увеличен до 25 сантиметров, при этом необходимо осуществлять многослойное армирование фундамента.

Рекомендации по проведению подготовительных работ

Устройство плитного фундамента предполагает необходимость проведения разметки, перед тем как начинать строительство. Нужно подобрать территорию, а после вырыть котлован, глубина которого — не менее 35 см. Для того чтобы легче было утрамбовать подготовку, нужно пролить ее водой, уплотнение может производиться несколькими способами, например ручным. Поверх подушки можно уложить полиэтиленовую пленку, которая станет обеспечивать гидроизоляцию. Помимо прочего, полиэтилен будет исключать проникновение бетонного молока сквозь опалубку.

Проведение вязки арматуры для плитного основания

Плитный фундамент, технология которого предполагает необходимость армирования, должен иметь в составе правильно связанный каркас. Вязку арматуры следует начинать только после того, как будет смонтирована опалубка. Сделать каркас можно с использованием стальной сетки, ячейки которой равны 200 х 200 миллиметров. Между слоями необходимо обеспечить расстояние, равное 10 см. Между дном и арматурным каркасом нужно установить крепежные элементы, которые представляют собой вертикально расположенные опоры. В процессе выполнения вязки нижнего слоя арматуры нужно использовать фиксирующие элементы, их размер равен 3,5 см. Их необходимо подвести под нижний слой и монтировать между арматурным каркасом. Создание арматурного каркаса считается сложной задачей, для проведения данных работ нужно использовать специальный инструмент в виде домкрата и лома. Сборка будет производиться быстрее, если монтаж арматуры выполняется в процессе вязки. Прочность данной системы будет зависеть от того, насколько правильно было осуществлено соединение элементов каркаса. Не стоит использовать большое количество соединений, чем их меньше — тем прочнее окажется конструкция. Армирование должно быть выполнено в торцевых зонах. Для этого стоит использовать стальные элементы, которые имеют П-образную форму, с их помощью можно произвести связывание верхнего и нижнего слоев арматуры. Монолитный плитный фундамент только при соблюдении рекомендаций получится прочным и долговечным.

Домашний уют
Фундамент из ФБС блоков: плюсы и минусы, устройство, гидроизоляция

Фундаментные блоки позволяют возводить долговечные и надежные основания для разных сооружений. На фоне монолитных конструкций они выгодно отличаются скоростью и удобством укладки. Именно поэтому фундаментные бло…

Домашний уют
Плюсы и минусы пеноблоков. Фундамент из пеноблоков

Пеноблок обладает не столь внушительной прочностью, но с ним удобно работать из-за незначительного веса, а при необходимости его можно резать. В основе подобных изделий есть воздух, который, как известно, выступает в …

Домашний уют
Свайный фундамент: плюсы и минусы. Отзывы о свайном фундаменте

Основой любого дома является фундамент. В зависимости от типа почвы, пожеланий заказчика и размеров будущей постройки основание может быть выполнено с применением разных технологий.

От качества выполнения фундамента з…

Домашний уют
Полусухая стяжка пола: минусы и плюсы. Быстрая полусухая стяжка пола своими руками: технология, плюсы и минусы

Проведение ремонта предполагает осуществление процедуры отделки пола. Для этого наиболее часто используется линолеум, плитка или ковролин. Но без подготовки поверхности под настил укладка финишных материалов будет бес…

Домашний уют
Как сделать правильное армирование фундамента своими руками: описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, однако основа не способна переносить нагрузки на растяжение и изгиб. Если снабдить фундамент, который выполнен в виде монолитной конструкции, арматурным каркасом, то…

Домашний уют
Винтовой фундамент своими руками — быстро и надежно

Фундамент на винтовых сваях применяется при строительстве малоэтажных, частных домов, капитальных и временных хозяйственных построек. Основными достоинствами такого фундамента являются: его надежность на любых грунтах…

Красота
Делаем дезодоранты своими руками! Рецепты, плюсы и минусы дезодорантов домашнего производства

Лето вступило в свои права. Наряду с традиционными радостями – отпусками, отдыхом у реки, моря или океана, легкими нарядами и эффектными аксессуарами – мы сталкиваемся и с небольшой, но досадной проблемой …

Финансы
Что представляет собой и как возвести фундамент своими руками столбчатый

Фундаментом называется та часть здания, которая принимает на себя всю нагрузку сооружения и передает ее на грунт. От прочности фундамента зависит устойчивость, прочность и долговечность всего дома, поэтому очень важно…

Автомобили
"Газель": двигатель инжектор. Плюсы и минусы, технические характеристики инжектора

Часто при выборе такого отечественного автомобиля, как «Газель», встает вопрос о выборе двигателя. На этот автомобиль устанавливались разные моторы. В основном «Газели» шли с заволжскими двигат…

Автомобили
Роторный двигатель "Мазда RX8": технические характеристики, плюсы и минусы

Далеко не каждый автолюбитель знает о том, что существуют не только классические поршневые двигатели, но и роторные. Это обусловлено крайней редкостью последних. Единственный производитель в мире, серийно занимающийся…

Монолитный плитный фундамент: преимущества и недостатки

Плитный фундамент – это монолитная бетонная плита, заложенная в котлован, которая служит основанием для дальнейшей постройки. Сформировать такую систему сложно, а потому разберем подробнее монолитный плитный фундамент, плюсы и минусы, которые для него характерны.

Применение

В каких случаях применяются плитные фундаменты? Данная технология используется в тех случаях, когда здание устанавливается на ненадежной почве (пучинистый, подвижный, влажный, песчаный и подобные грунты).

Подобное основание применяется в условиях регулярного подтопления талыми водами и при небольшой глубине подземных вод.

С точки зрения конструкции объекта, на плиту устанавливаются деревянные, блочные и кирпичные дома. Такое основание подходит для домов сложной конфигурации с неравномерной нагрузкой.

Применяется три типа плитного фундамента:

  1. Незаглубленный, когда монолит формируется без котлована;
  2. Мелкого заглубления, когда котлован под плиту не превышает 500 мм;
  3. Глубокого заглубления, когда основание погружается до точки промерзания грунта.

Плюсы технологии

Преимущества плитного фундамента таковы:

  1. Монолитная платформа является общим основанием для всей конструкции. Это гарантирует равномерную передачу нагрузок, и сохранение целостности объекта. Особенно актуально данное свойство в условиях подвижных грунтов и при ассиметричной конструкции дома.
  2. Высокая степень несущей способности, которая обеспечивается большой площадью соприкосновения основания с почвой. Благодаря данному свойству, плитные основания подходят для тяжелых конструкций.
  3. Возможность использования на регулярно увлажняемых грунтах.
  4. Возможность обустройства подвала с настоящими стенами, то есть защищенного от воздействия грунтовых вод (для вариантов глубокого залегания).

Минусы

Технология обустройства плитного фундамента имеет и ряд недостатков:

  1. Высокая стоимость. Цена монолитного основания достигает 30-35% от стоимости дома.
  2. Технологическая сложность и трудоемкость. Особенно это касается фундаментов с глубокой закладкой плиты. Ситуацию усугубляет большой объем работ по выемке земли, да и работы по равномерной укладке раствора так же не отличаются простотой.
  3. Потребность в гидроизоляции. Так как плита должна быть хорошо защищена от воздействия влаги (иначе – эрозия бетона), необходимо обеспечить ей хорошую гидроизоляцию. Это увеличивает стоимость и срок проведения работ.
  4. Высокий расход материалов: бетона и арматуры.
  5. Опасность на вертикально подвижных грунтах. Если под плитой образуются пустоты, то в ней появятся участки с высоким напряжением, а это чревато ее разрушением. Так как фундамент представляет собой монолит, такое явление приведет и к разрушению дома.

Многих интересует вопрос – нужна ли отмостка для плитного фундамента? Да, для этого типа, как и для ленточного, отмостка нужна обязательно. Этот элемент обеспечивает отвод избыточной влаги и предотвращает промерзание грунта, что положительно сказывается на сроке эксплуатации плиты.

Выбор фундамента: монолитный ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это железобетонная лента, которая устраивается под внутренние и наружные несущие стены зданий или сооружений.

Фундамент на основе бетонной плиты

Процесс возведения такого фундамента, как правило, включает в себя пять этапов. На первом этапе роется траншея шириной равной толщине будущей ленты (в случаях, когда вертикальная гидроизоляция не нужна) или больших размеров (в случаях, когда нужна вертикальная гидроизоляция, например, при устройстве подвала или наличии пучинистости грунтов). После этого сколачивается опалубка. Для нее обычно используются доски, фанера или плиты OSB. Третий этап — армирование. Здесь собирается пространственная конструкция из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки. На следующем этапе в опалубку, где уже стоят арматурные каркасы, заливается бетон. Причем для того, чтобы не допустить пустот в фундаментной ленте. делается это с применением вибрирующего оборудования. На последнем этапе на протяжении, как минимум, трех дней осуществляется уход за бетоном. Другими словами, с целью поддержания оптимальной влажности и температуры, необходимой для затвердевания бетонной смеси, бетон поливают водой или подогревают (например, с помощью электропроводов).

Также стоит отметить, что перед возведением монолитного железобетонного ленточного фундамента на дне вырытой траншеи размещают гидроизолирующий слой (например, полиэтиленовую пленку) или устраивают бетонную подготовку (слой бетона класса B7.5 толщиной не менее 10 см).

Ширина такой ленты назначается равной или большей толщины вышележащей стены. Но все проверяется расчетом. Поэтому в тех случаях, когда требуется большая опорная поверхность, железобетонная лента ставится на плиту, толщина которой чаще всего равна 300 мм. Делается это с целью экономии средств. Так как, к примеру, фундаментную ленту толщиной 1 м возводить на всю требуемую высоту не выгодно.

Что же касается расчета, то здесь необходимо будет воспользоваться двумя нормативными документами. Первый — СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений». в котором необходимыми пунктами являются 5.6 и 5.7. Второй нормативный документ — это СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции .

Виды монолитного ленточного фундамента

Эти фундаменты чаще всего различают лишь по глубине заложения:

  • Мелкозаглубленный — такая лента чаще всего закладывается на глубину от 400 до 600 мм от поверхности земли. Причем главной особенностью здесь является тот факт, что в зимний период грунт под основанием промерзает. Другими словами, глубина сезонного промерзания грунта находится ниже. Такой фундамент очень сильно экономит деньги, но и подходит только для легких конструкций.
  • На глубину промерзания — основание этого вида фундамента находиться, либо на уровне сезонного промерзания грунта, либо ниже.

    Главным его достоинством выступает надежность, а недостатком — дороговизна.

Область применения и цена монолитного ленточного фундамента

Расчет стоимости того или иного фундамента производился в зависимости от следующих параметров:

  • для мелкозаглубленного фундамента — основание ленты находится на глубине 500 мм, оголовок возвышается над поверхностью земли на 300 мм;
  • для фундамента на глубину промерзания — основание ленты находится на глубине 1 500 мм, оголовок возвышается над поверхностью земли на 300 мм;
  • бетон — привозимый, по цене 3 500 рублей за 1 м 3 ;
  • арматура — диаметр продольной арматуры равен 12 мм, поперечной — 8 мм, цена за 1 т составляет 25 000 рублей;
  • работы выполняются собственными силами.

Строительство сооружений из тяжелых материалов на любых грунтах, а также в тех случаях, когда предполагается устройство подвала.

Плюсы и минусы монолитного ленточного фундамента

  • способность воспринимать большие нагрузки — монолитная железобетонная лента может выдержать вес строений, возведенных из тяжелых материалов (кирпич, бетон и т.д.). Причем, высота этих строений не ограничивается 10-ю метрами. Другими словами на такой фундамент можно ставить дома выше 3-х этажей;
  • долговечность — без нарушения защитного слоя арматуры фундамент будет исправно выполнять свою функцию на протяжении 100 и более лет;
  • противостояние горизонтальным нагрузкам — в случае приложения к монолитной ленте больших горизонтальных нагрузок (например, при сильной подвижности грунта или при случайном задевании бульдозером), хорошие шансы, что она останется целой;
  • возможность устройства подвала — монолитная железобетонная лента может служить как несущей конструкцией, так и стенами для подвала;
  • не требуется спецтехника — все работы можно выполнять без привлечения крана.
  • дороговизна — этот вид фундамента по стоимости уступает лишь монолитной железобетонной плите и свайному фундаменту;
  • трудоемкость — для возведения монолитной ленты требуется много сил;
  • необходимость гидроизоляции — данный вид фундамента желательно покрывать горизонтальной гидроизоляцией и вертикальной в случае устройства подвала;
  • большой срок возведения — для того, чтобы можно было нагружать фундамент, должно пройти как минимум 3 дня после заливки бетона.

Калькуляторы по теме:

Другие фундаменты:

Монолитный фундамент

Монолитные фундаменты можно назвать универсальным. Такой вид фундамента обычно применяют при строительстве на участках с неравномерной почвой или если грунт сильно сжимается. Одним из положительных моментов такого вида фундамента является то, что положения плиты фундамента при перемещении грунта не меняет своего положения.

Что такое монолитный фундамент

Главным отличием монолитного фундамента от других считается бетонная плита, которая вместе с опалубкой создает единую конструкцию.

Монолитный фундамент очень устойчив к различным нагрузкам, особенно при просадке грунта. Повышенная устойчивость обеспечивается за счет большой площади опоры. Чем больше площадь опоры, тем меньше давление на грунт.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент может быть армированным или неармированным.

Армированным называется фундамент, когда бетон заливают в один прием.

Неармированным называют фундамент, когда бетон заливают частями, оставляя горизонтальные швы.

Плюсы и минусы строительства монолитного фундамента

Для строительства монолитного фундамента требуется намного больше материалов, требуется больше трудозатрат, а земляные работы увеличивают срок строительства.

Все это негативные характеристики данного вида фундамента. Однако такой фундамент обладает максимальной надежностью, что является его главным преимуществом. Этот пункт перекрывает все негативные момент для устройства монолитного фундамента.

Устройство монолитного фундамента

Для начала необходимо вырыть котлован необходимого размера. После этого делают песчаную подготовку. По периметру будущей постройки устраивают дренаж, который долгие годы будет защищать подвал от грунтовых вод.

Потом делается подбетонка, на которую необходимо установить гидроизоляцию.

Следующим этапом является укладка арматуры. Для устройства монолитного фундамента нужна арматурная сетка, которую укладывают не менее, чем в два слоя. Расстояние между арматурными стержнями не должно быть больше 30 см. Готовая арматура должна захватывать и опалубку. При выставлении опалубки, бревна очищают, смачивают водой и фиксируют болтами, чтобы стены не деформировались.

Когда подготовительные работы сделаны, проводится заливка фундаментной плиты. Во время заливки вся арматура схватывается между собой и создает единую конструкцию. Арматура, которая будет торчать с плиты, позволит связать плиту со стенами.

Бетон заливают частями. Каждый слой не должен быть более 15 см, который после заливки обязательно разравнивают. Бетон утрамбовывают до появления на поверхности воды. Для разравнивания применяют специальный брус.

Часть такого фундамента, который находится над поверхностью земли, выступает в качестве цоколя. Толщина фундамента должна составлять примерно 40 см, из которых около 30 см находятся над землей.

Монолитный фундамент разрешается устанавливать выше глубины промерзания грунта при условии, что строительство ведется на сухих или песчаных почвах. Однако в таком случае необходимо соблюдать расстояние 50-60 см от поверхности земли.

Когда бетон подсохнет и станет твердым, производят демонтажа опалубки. Этот процесс является обязательным пунктом в устройстве монолитного фундамента.

Уход за фундаментом

Важным этапом строительства монолитного фундамента является уход за бетоном на протяжении первой недели после заливки. Бетон надо выдерживать с соблюдением температурно-влажностного режима. Поначалу необходимо защищать бетон от различных повреждений, которые могут разрушить целостность бетонной конструкции.

Также, пока бетонный фундамент не застынет на 75 %, его необходимо защищать от ветра, мороза и жары.

Летом бетонную заливку накрывают опилками или мешковиной и постоянно смачивают холодной водой. Также в жару необходимо смачивать опалубку. Сам бетон застывает очень долго, но самое ответственное время – это первая неделя после заливки.

При морозе бетон наоборот надо утеплять. Для этого применяют утепленную опалубку, а поверхность укрывают сухими опилками. Бетон надо постоянно подогревать при помощи теплого воздуха или пара. При заливке в бетон также добавляют химические элементы, которые ускоряют процесс высыхания бетона.

Электрический подогрев считается самым популярным. Стержневые электроды из стальной проволоки устанавливают в бетон и подают питание примерно 40 – 60 Вольт.

Снятие опалубки и устранение дефектов

Снимать опалубку можно не раньше, чем через 10 дней после заливки бетона. Начинать возводить кладку и перекрытия необходимо только тогда, когда бетон полностью схватится, это обеспечит равномерную усадку дома без деформации стен. Разбирать опалубку надо очень аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Все дефекты после снятия опалубки надо зачистить жесткой щеткой, промыть водой и затереть раствором.

Комментариев пока нет!

Монолитный плитный фундамент(фундаментная плита)

Фундаментная плита или монолитный плитный  фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную бетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Тип конструкции монолитного плитного фундамента при строительстве  дома имеет наибольшую  опорную площадь, и благодаря этому, может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и пучинистых грунтах. Под воздействием сил пучения, поднимается и опускается вся фундаментная  плита, поэтому ее еще называют «плавающей». Устройство монолитного плитного фундамента выбирают на слабых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Толщина фундаментной плиты,  зависит от нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. На фундаментную плиту  действует одновременно несколько сил, каждая из которых представляет определенные сложности при анализе. Во-первых, это вес здания. Очень трудно рассчитать какая комната будет нагружена сильнее, а какая — слабее, в какую сторону фундамента, соответственно, будет перекос.Во-вторых, свойства грунта под основанием. По специальным таблицам можно оценить несущую способность, пучинистость, теплопроводность грунтов, однако сложно предугадать, где почва будет проседать, а где — выпирать и давить на фундамент снизу. Да и сама фундаментная плита неоднородна и  в ней тоже могут возникать внутренние напряженности из-за неравномерности затвердевания, влажности, температуры.

Плюсы и минусы, устройства плитного фундамента

Совокупность этих всех факторов заставляет делать расчет с большим запасом — трех-четырехкратным. Если монолитная фундаментная плита расположена ниже уровня промерзания, то нагрузки будут совершенно другими, чем у мелкозаглубленного плитного фундамента. Тип почвы и уровень грунтовых вод влияет на пучинистость, подвижность грунта, соответственно определяет величину нагрузок на фундаментную плиту. Расчеты фундаментной  плиты очень сложны, этим занимаются специалисты. Поэтому будет лучше , если Вы доверите специалистам расчет Вашей фундаментной плиты. Упрощенно же рассчитать толщину фундаментной плиты можно  по  такой формуле: S > γn · F / (γc · R0), где γc – значение основных условий работы; γn — обычно равняется 1,2 – значение надежности; F – общий вес на основание, заключенный в сумме массы дома, фундамента и других нагрузках; R0 – сопротивление почвы под периметром фундамента; S – площадь периметра фундамента, обычно измеряемая в квадратных сантиметрах. Считается, что для бани, сарайчика, легкого гаража вполне достаточно фундаментной плиты в 10-15 сантиметров. Для дома из легких материалов — дерева, каркасного, газобетона — может подойти фундаментная плита толщиной 20-25 сантиметров. Для  коттеджа из бетона или кирпича не лишним будет толщина фундаментной плиты 25-30 сантиметров. Если грунт отличается сильной пучинистостью, то стоит добавить к приведенным цифрам еще около 5 сантиметров. Толщину фундаментной плиты можно уменьшить, если использовать ребра жесткости. Для плитного фундамента нельзя использовать бетон ниже М300. Пучинистость грунта можно снизить, если сделать толстую песчаную подушку,  при высокой влажности почвы поможет дренаж, промерзание грунта под домом можно замедлить, если утеплить фундамент.                                                                                                                                                               Основанием для фундаментной плиты служит  утрамбованная песчано-гравийная подушка, которая выполняется толщиной не менее 25 см( толщина песчаной подушки варьируется 25-60 см и зависит от грунта и способа трамбования). Монолитный плитный фундамент может быть заглубленным (глубина устройства фундаментной плиты не менее глубины промерзания грунта) и мелкозаглубленным. В частном домостроении чаще применяется  мелкозаглубленный монолитный плитный фундамент. Устойчивость мелкозаглубленного  монолитного плитного фундамента к морозному пучению, достигается с помощью утепления грунта и утепления фундаментной плиты, принимаемой по расчету  или таблицам производителей плит утеплителя  в соответствии с необходимой прочностью на сжатие. Монолитный плитный фундамент или фундаментная плита, может быть гладким, а может иметь ребра жесткости на нижней стороне плиты,что делает фундамент более устойчивым к деформациям. При устройстве монолитного плитного фундамента, заливка бетона должна происходить за один прием и обязательно качественным специализированным бетоном в соответствии с проектом. Для монолитного плитного фундамента требуется высокопрочный бетон не ниже В20 и арматура диаметром не менее 12-14мм АIII, подбетонка выполняется толщиной не менее 100 мм В 7,5 (уход за бетоном см. рубрику «Бетонные работы»). Арматурный каркас монолитной фундаментной плиты состоит из двух арматурных сеток(верхней и нижней) диаметром 12-16мм, шагом 200х200-400х400 мм – которые жестко связаны между собой Расстояние между сетками не менее 70 см, защитный слой бетона не менее 50 см. Так как в монолитной плите могут возникнуть нагрузки на изгиб  как вдоль так и поперек конструкции, кроме того, могут быть и скручивающие нагрузки, то арматурные  сетки выполняются только из ребристой (периодичной) арматуры, обеспечивая тем самым лучшее сцепление с бетоном. Монолитный плитный  фундамент  армируется под всей площадью дома, что отличает его от ленты. Эта особенность конструкции позволяет фундаментной плите без деформации выдерживать нагрузки, которые возникают при неравномерном движении грунта. Арматурные работы и бетонные работы выполняют строго в соответствии с технологией ведения работ. Стены дома возводят только после того, как бетон фундаментной плиты набрал необходимую прочность. Не следует оставлять на зиму открытым плитный фундамент, во избежании промерзания и появления трещин в толще бетона.

Особенности устройства мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты 

При строительстве частных домов на грунтах с низкой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод, часто  выбирают устройство мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты. Мелкозаглубленный бетонный  фундамент, это фундамент, глубина заложения которого составляет всего 40-50 см. При выполнении работ по  устройству котлована для мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной  плиты, иногда бывает достаточно только срезки растительного слоя. Дно котлованов для устройства фундаментной плиты  должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой, которое выравнивается и зачищается вручную. Затем необходимо выполнить устройство песчаной подушки толщиной не менее 250-600 мм с обязательным трамбованием  или послойной проливкой до плотности не менее 1600 кг/м3, обязательна укладка геотекстиля для предотвращения размыва песка.Затем выполняется слой из щебня, толщиной не менее 15-20 см. Щебень нивелирует пучинистость и зыбкость грунта и выполняет функцию дренажа, а песок равномерно распределяет нагрузку. При необходимости, при высоком уровне грунтовых вод, выполняется дренажная система вокруг дома. Толщину и марку утеплителя, ширину теплоизоляционной юбки для утепления фундаментной плиты выбирают в соответствии с расчетами по утеплению фундамента и рекомендациями производителей плит утеплителя.

Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фундамента отапливаемых зданий без теплоизоляции пола
ИМ, град.-ч δv, см (толщина вертикальной теплоизоляции) Горизонтальная теплоизоляция вдоль стен Горизонтальная теплоизоляция на углах
Dh, м (ширина по периметру) δh, см (толщина) δс, см (толщина) Lc, м (длина участков)
60000 7,4 0,9 7,6 9,2 2,0
80000 10,2 1,5 10,5 12,1 3,0
90000 11,6 1,8 11,9 13,5 3,5
                                                              Города Ширина теплоизоляционной юбки,м
Москва 0,6
Екатеринбург 1,2
Омск 1,5

Если утепление фундаментной плиты производится  не под всей площади дома, а только по периметру стен дома (устройство теплоизоляционной юбки), то рекомендуется до устройства монолитного плитного фундамента, выполнить устройство  бетонной подготовки т.100 мм бетоном В 7,5. При устройстве мелкозаглубленных фундаментных плит дома необходимо выполнять обязательную гидроизоляцию основания фундамента  из 2-х слоев рулонной гидроизоляции с укладкой 1-го слоя вдоль осей дома  и укладкой 2-го слоя —  поперек осей дома. При бетонировании мелкозаглубленной монолитной  фундаментной плиты, следует помнить, что надфундаментная часть дома  сама по себе часто обладает достаточной жёсткостью, поэтому от монолитной фундаментной плиты, на которой стоит вся постройка  требуется, чтобы она выдерживала нагрузки и изгибающие моменты в таких пределах, которые возникают из-за неравномерности распределения нагрузки сверху и реакции грунта снизу, т.е. совместной работы фундамента и надфундаментной части здания. Для 2-х этажного дома (до 200т) размером 10х10 м  толщина плиты мелкозаглубленного монолитного плитного фундамента должна быть не менее  250 мм (при этом возможно понадобится дополнительное армирование от продавливания в срединой части дома), армирование при этом следует выполнять сеткой из арматуры АIII диаметром 12мм шагом 200- 250мм (вертикальное армирование стержнями диаметром 8мм), бетон не ниже марки М300 (класс B 22,5) . Можно выполнить плиту с ребрами жесткости,тогда будет достаточно толщины монолитной плиты и ребер 150 -200 мм. При устройстве мелкозаглубленных утепленных фундаментных плит часто после устройства  и упрочения основания выполняют устройство ввода водопровода и канализации, а по окончанию армирования фундаментной плиты устройство » теплых полов»-  такой фундамент называется утепленной шведской плитой (УШП).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *