Перекрытие из керамзитобетона

Дни 13-18. Перекрытие из керамзитобетона

Когда по телевизору показывают, как мучаются жители в аварийных домах (кстати, построенных профессиональными строителями), то часто причиной проблем тех, кто живет на первом этаже, называют постоянную сырость. От нее в доме всегда холодно, развивается плесень, ржавеют водопроводные трубы, замыкает проводку и т.д. Возникает сырость оттого, что перекрытие первого этажа сделано недостаточно качественно. В подвале всегда сыро, и водяной пар, поднимаясь вверх, просачивается через трещины в перекрытии, проходит через пористые материалы и т.д. Даже если плита перекрытия сделана из бетона, она не способна в достаточной степени остановить влагу. Принцип «перекачки» здесь примерно такой же, как в случае с межвенцовой изоляцией (рис. 1.13). С одной стороны влага впитывается, с другой испаряется — там, где температура выше. Если же между плитами образовались зазоры, то в дело вступает ветер. При определенных условиях в подвале (который, как правило, имеет окна) образуется избыточное давление, которое выталкивает влажный воздух наверх. Если же перекрытия деревянные, то всё значительно хуже: дерево неизбежно будет гнить, расслаиваться, а влагу оно впитывает намного лучше бетона.

При современном строительстве применяют так называемые средства пароизоляции, например, пленки, которые не пропускают влагу. Поверхность бетона можно покрасить специальной краской или гидроизолирующей мастикой.

В нашем случае нет возможности залезть в подвал, потому что подвала не будет. Значит, надо использовать такие средства, которые надежно бы перекрыли доступ влаге. С другой стороны, для того, чтобы отлить плиту перекрытия, необходимо подложить под нее что-то, что сможет удержать бетон, пока он не застынет. Из всех материалов на эту роль лучше всего годятся листы оцинкованной жести. Но они тоже не могут висеть в воздухе, а должны на что-то опираться. Вот тут мы и приходим к единственному решению — уложить несколько швеллеров в качестве опоры. Швеллеры имеют разные размеры (в сечении), а, следовательно, разный вес и разную стоимость. Понятно, что для гаража пол нужен надежный, и экономить не стоит. Но, поскольку данное строение не гараж, пролет небольшой и нагрузки на пол будут небольшие, подойдет швеллер «65» (П-образная форма, ширина профиля 65 мм, высота 36 мм). Отрезок длиной 3 м весит 18 кг, поэтому с ним вполне может справиться один человек. Длину швеллеров надо выбрать так, чтобы отрезки не доставали до края фундамента с каждой стороны примерно 50 мм. Эти отрезки надо тщательно покрасить краской по металлу (с модификатором ржавчины), потому что доступа к ним впоследствии уже не будет.

Торцы швеллеров нужно прикрыть пластинками из пенопласта или гофрокартона, толщиной 0,5 – 1 см. Размер пластинок должен соответствовать поперечному сечению швеллера (в нашем случае 65х36 мм): это необходимо для компенсации теплового расширения швеллеров. Длина швеллеров в данном случае должна быть около 2900 мм, чтобы они полностью были утоплены в фундаменте.

Рис. 2.14. Укладка швеллеров на фундамент

Если эти отрезки укладываются после того, как фундамент готов, на внутренней части необходимо установить небольшую опалубку (рис. 2.14) и залить бетон до высоты швеллера. Затем эту опалубку надо снять. Обратите внимание, что в некоторых местах можно оставить вертикальные пруты арматуры, которые обеспечат сцепление плиты перекрытия с фундаментом.

На внутренней поверхности опалубки, по периметру, надо нанести линию, отмечающую верхний уровень плиты, здесь еще раз надо проверить горизонтальность. Линию надо сделать пожирнее, плотницким карандашом, потому что работа продлится несколько дней, а бетонный раствор постоянно всё пачкает.

Какова должна быть высота плиты? Если следовать эмпирическому правилу (длина пролета, разделенная на 32), получаем 100 мм. Именно такие плиты выпускает промышленность. Для тех, кто хочет разобраться в данном вопросе основательно, могу порекомендовать ГОСТ 26434-85: «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». Но в нашем случае, благодаря усилению из швеллеров, можно уменьшить высоту плиты до 80 мм.

Параметры плиты будут такие:

Размер: 3х3х0,08 м

Объем: 0,72 м3 (как раз 5 дневных норм)

Вес: около 1200 кг (хорошо для устойчивости дома, но столько материалов должно быть в наличии)

Кстати, при строительстве зданий промышленным способом, ширина части плиты, которая опирается на стену, должна быть не менее 150 мм. И по этому параметру мы не отклоняемся от строительных норм, потому что ширина стенки фундамента именно такая.

Забегая вперед скажу, что когда бетон набрал достаточную прочность (для чего нужен 1 месяц), я не удержался от того, чтобы попрыгать в центре плиты на предмет проверки прочности. При моем весе (85 кг), это, как мне кажется, достаточно показательный тест. Так вот, плита стояла как влитая (и даже не прогибалась).

Рис. 2.15. Укладка листов жести и арматурной сетки

Затем на швеллеры укладываются листы жести (рис. 2.15). Это может быть и старое кровельное железо, так мы сэкономим несколько тысяч рублей.

Железо можно использовать бросовое, не имеющее ощутимой стоимости. Старое железо от крыш, старые жестяные подоконники, обрезки кровельного железа, которых много на любой стройке и любой свалке. Нам понадобятся куски шириной около 70 см, их даже можно привезти из города на электричке. Куски жести надо укладывать с перехлестом (на фундамент уложить с перехлестом 5 см), чтобы отдельные части усиливали друг друга. Несколько небольших кусков нетрудно скрепить при помощи проволоки: положить листы внахлест, просверлить отверстия диаметром 3-4 мм и пропустить в них проволоку диаметром около 3 мм. Концы проволоки необходимо связать между собой или закрепить другим способом. Поскольку отлить все перекрытие за один раз вряд ли получится, надо для начала закрыть полосу шириной 60-80 см у дальнего края фундамента, чтобы затем было удобно подносить бетон.

В ходе заливки выявилась и другая проблема. Поскольку было использовано 4 швеллера, нижняя подложка из жести перекрывала «пролеты» шириной 50-60 см. Жесткости металлических листов оказалось недостаточно, и они начали прогибаться под тяжестью бетона. Самое проблемное место — середина края листа, где лист легко уходит вниз, и я даже использовал подпорки из отрезков досок, которые можно было убрать после схватывания бетона. Оказалось, это не самый рациональный вариант.

Проблема была решена так. Поскольку листы жести выступали из-под «подвижной» доски опалубки, была возможность укрепить их именно вдоль этой доски и при помощи этой доски. С наружной стороны, рядом с доской, в середине «пролетов» в жести были просверлены отверстия диаметром 4,2 мм. В них были вставлены куски алюминиевой проволоки диаметром 4 мм (обрезки старого провода). С одной стороны проволоки при помощи плоскогубцев накручивалась «головка» (2-3 оборота), затем проволока вставлялась снизу, лист подтягивался к доске опалубки, затем проволока плотно изгибалась «крючком» вокруг верха доски. В результате размер «пролета», который должна была держать жесть, сократился до 25-30 см, и проблема была решена. Проволочные крепления прекрасно справились с задачей. Разумеется, такие крепления надо сделать заранее, до начала заливки.

Все листы укладывать сразу не надо, чтобы был доступ со всех сторон к заливаемому объему. Сверху помещается арматурная сетка. Из-за естественных неровностей она лежит именно так, как надо — на расстоянии примерно 20 мм от нижней поверхности. В крайнем случае, под нее можно подложить камешки или загнуть ее концы.

Потребуется также доска длиной 3 м с прорезями там, где проходят прутья арматурной сетки (рис. 2.15). С помощью этой доски отделяется часть плиты, поскольку залить сразу весь объем невозможно. Зато арматурная сетка должна соединять части плиты, что увеличит прочность (поэтому не нужно разрезать сетку на небольшие куски). На этой доске тоже надо отметить жирной линией высоту плиты перекрытия.

Для начала надо отделить первую секцию, поставив доску вертикально и закрепив по краям любым способом, например, при помощи металлических уголков или полосок жести. В середине на швеллеры надо положить по кирпичу, чтобы подпереть доску. Если работать аккуратно, этого вполне достаточно. Бетон для плиты надо замешивать с керамзитом в пропорции 1:1, то есть объем керамзита должен быть равен объему остальной смеси. Керамзит достаточно коварный материал, он легкий, а значит, при заливке его выталкивает наверх, и поверхность получается неровной. Сгладить эти несколько миллиметров можно, если сразу же уложить сверху тонкий слой раствора без наполнителя (замесите его достаточно густым). Керамзит необходим для дополнительной теплоизоляции.

Для первого раза я выбрал ширину секции плиты 50 см и не ошибся. Определенное время заняли подготовительные работы: укладка листов жести, арматурной сетки (ее надо было выровнять так, чтобы она находилась примерно на 2см выше нижней поверхности, подложив в некоторых местах кусочки застывшего бетона), очередная проверка горизонтальности (важная, но, естественно, не последняя) и нанесение разметочной линии на опалубку. Это заняло около трех часов.

Затем можно было заливать раствор.

Как своими руками построить дом из керамзитоблоков

Как и ожидалось, верхняя поверхность бетона стала бугристой. Решение был найдено практически сразу: заливать плиту без точного выравнивания, на 5-8 мм ниже разметочной линии. В конце замешать два ведра бетона без керамзита и точно выровнять верхнюю часть плиты кельмой. Поэтому важно, чтобы разметочная линия была нанесена по всему периметру опалубки и не стерлась до конца работы. Линия, проведенная по деревянной поверхности плотницким карандашом, выдерживает весь цикл работ. Если опалубка закрыта полиэтиленом, необходимо другое средство: например, туго натянутый и надежно закрепленный шнур.

Заливка бетоном секции плиты 3000х500х80 мм, выравнивание и укрытие поверхности плиты для защиты от возможного дождя заняли еще около трех часов.

Я залил всю плиту в 5 приемов, то есть за 5 дней. После того как бетон станет прочным и подсохнет, надо снять опалубку, тщательно вымести поверхность плиты, очистив ее от песка и цемента, а затем покрасить краской (например, вододисперсионной для влажных помещений), чтобы не создавать дополнительный источник пыли внутри дома. Если люди въезжают в новую квартиру (построенную профессиональными строителями), с полом из линолеума, надо первым делом поднять линолеум и посмотреть что под ним. Как правило, требуется скатать линолеум, тщательно вымести пол (количество собранной цементной пыли может достигать ведра) и покрасить поверхность бетона, потому что в противном случае эта пыль будет неизбежно попадать в воздух. В нашем случае — точно такая же ситуация. Кроме того, краска уменьшает испарение с поверхности бетона.

Бетону надо дать схватиться в течение, как минимум, недели, в это время с плитой ничего нельзя делать (то есть не проводить на ней работ). По истечении недели можно снять всю опалубку и приступать к возведению стен. Настоящая прочность бетона достигается примерно через месяц.

И еще несколько замечаний.

Можно посоветовать и дополнительные меры, особенно, если требуется сделать плиту более прочной. Керамзитобетон можно уложить примерно на 20 мм ниже разметочной линии и с зазором 20 мм от края будущей плиты (чтобы бетон не оплывал, по краю уложить с уклоном). Затем на поверхность бетона можно уложить вторую арматурную сетку. Постучав по ней кельмой, слегка утопить в бетон. Сетка ложится практически идеально, не надо беспокоиться о ее выравнивании. Верхняя часть плиты заливается ЦПС без наполнителя. Тут удобно использовать ЦПС промышленного изготовления марки М-300 (готовится быстрее, пропорции точно выверены). Всегда имеет смысл держать в запасе пару упаковок. Можно добиться любого качества поверхности (выравнивая ее кельмой), все зависит от глазомера, аккуратности и терпения.

Отдельное внимание надо уделить краям плиты. Следите за тем, чтобы на краях, где происходит соприкосновение с опалубкой, не образовывался «мениск». Когда бетон затвердеет, получится очень неудобное «ребро». Для страховки можно даже попробовать сформировать небольшую фаску (5-8 мм) по краю.

В течение дня бетон остается пластичным, поэтому вопрос сопряжения различных частей плиты не стоит. На следующий день бетон затвердеет, но будет оставаться влажным, новый раствор (новой секции) схватиться с ним, но «часы» уже будут пущены, особенно в жаркую погоду. В этот день можно также срезать все выступающие части, пока бетон окончательно не затвердел, а вот потом это будет сделать значительно труднее.

Залитую плиту нельзя оставлять на ночь открытой. Если пойдет дождь, он испортит всю работу. Самое простое — положить поперек несколько досок, которые всегда под рукой на любом строительстве (например, части снятой опалубки). Сверху уложить мешки (тара из-под песка и керамзита), сверху придавить несколькими досками по краю, потому что пустой мешок легко сдувается ветром.

Конечно, соблазн сделать перекрытие с минимальной толщиной очевиден. Но тут есть две проблемы. Во-первых, уменьшится «зимоустойчивость» жилья. Пол будет холодным. Это теоретически можно исправить усиленной термоизоляцией пола. Гораздо хуже то, что уменьшится вес фундамента, и, следовательно, центр тяжести строения сместится вверх. Это увеличит вероятность перекоса фундамента, и исправить это будет очень сложно, если вообще возможно. Фундамент должен быть настолько тяжелым, насколько позволяют время и средства.

Панели для строительства из керамзитобетона

Керамзитобетон характеризуется рядом достоинств в сравнении с бетоном – относительно низким уровнем теплопроводности, повышенной влагоустойчивостью и стойкостью к химическим агентам. Однако пористая структура не позволяет использовать его для сооружения фундамента и габаритных объектов.

Керамзитобетонные панели выпускаются блочными элементами со стандартными размерами, которые зависят от типа нарезки и варьируются от 300 до 7 200 мм в длину, от 300 до 8 100 мм в высоту. Широко используются при возведении сооружений в качестве внешних стен и внутренних перегородок. Также их применяют в железобетонных объектах для заполнения каркаса.

  1. Характеристики, ГОСТ
  2. Монтаж
  3. Стоимость панелей

Классификация

Существует несколько классификаций по характеристикам и признакам.

1. По назначению выделяют панели: для надземного этажа, цоколя и чердака.

2. По статической схеме работы их делят на: несущие, самонесущие, навесные.
К достоинствам последних можно отнести надежность возводимых конструкций, низкую себестоимость, высокий уровень тепло- и звукоизоляции, влагоустойчивости, прочности, ускоренные темпы.

3. Согласно ГОСТ 11024-84 выделяют:

  • наружные стеновые панели из керамзитобетона, используемые в неотапливаемых сооружениях. Они производятся из бетона различных марок;
  • слоистые, получаемые из тяжелого бетона с теплоизоляционным слоем, и однослойные;
  • панели перегородок, производимые из различных типов бетона.

4. По устройству они делятся на: сплошные и сборные.
Последние составлены из ряда исходных элементов (например, блоки) и соединены клеем, раствором, свариванием. Их чаще используют, что связано с повышенной трещиностойкостью, возможностью применения резательной технологии.

5. По количеству слоев панели бывают: одно-, двух- и трехслойные.
Воздушная прослойка называется экраном. Однослойные панели производятся из керамзитобетона с низкими показателями теплопроводности. Их прочность обусловливается требуемыми нагрузками, а толщина – климатическими условиями.

6. По разрезке стен на элементы выделяют: однорядные рядовые и угловые, полосовые горизонтальной и вертикальной разрезки.

Обозначение и технические характеристики

В связи с широкой классификацией при сочетании различных признаков имеется множество типов и их обозначений:

  • 1НСН – однослойная наружная стеновая несущая однорядной разрезки;
  • 1НГО – однослойная наружная стеновая панель горизонтальной разрезки;
  • 2НГП – двухслойная наружная стеновая панель горизонтальной разрезки и т.д.

ГОСТ 23009 регламентирует обозначение марок панелей цифрами и буквами — тип, номинальная длина, высота в дециметрах и толщина в сантиметрах. Через дефис ставится класс керамзитобетона по прочности на сжатие и вид бетона. Третья группа символов показывает дополнительные характеристики – наличие отверстий, вырезов.

Деревянные балки перекрытия на керамзитоблоки

Например, 2НСН 40.27.30-15К – панель двухслойная наружная стеновая несущая однорядной разрезки, ее длина составляет 3 995, высота 2 650, толщина 300 мм, керамзитобетон класса по прочности на сжатие В15.

Характеристики:

  1. Высокая теплопроводность. Ее уровень аналогичен кирпичной кладке 100 – 120 см.
  2. Плотность напрямую зависит от числа слоев. Например, однослойные панели имеют показатель 900 – 1 100 кг/см3.
  3. Вес керамзитобетонных панелей для стен зависит от марки бетонной составляющей. Также влияют размеры блока. Данные изделия позволяют снизить массу железобетонной конструкции. Некоторые цифры приведены в таблице.
  4. Высокая прочность, которая составляет порядка 35 – 100 кг/см2.
  5. Морозостойкость до 500, что соответствует до 500 циклов замораживания и оттаивания.

Правила выбора и монтаж

При выборе стоит исходить из назначения материала. То есть марка зависит от места установки – стены здания, цокольный этаж, чердак. Для сооружения жилых домов не желательно использовать однослойные панели, так как они паропроницаемые. Для повышения теплоизоляционных свойств помещения рекомендуется подбирать трехслойные с утеплителем. Это также повысит уровень шумоизоляции.

Монтаж панелей совершается без применения специализированного оборудования в следующем порядке:

  1. Устанавливают стеновые панели.
  2. Прикрепляют к закладным деталям колонн.
  3. Устанавливают простеночные панели и прикрепляют к колоннам или ранее смонтированным конструкциям.
  4. Монтаж последующих рядов рекомендуется сопровождать прокладкой горизонтальных стыков пороизолом. Это необходимо для повышения прочности строения.
  5. Вертикальные стыки заделывают пороизолом и цементным составом.

Панели совмещаются между собой пазогребневым соединением. Это позволяет уменьшить погрешность при установке, и обеспечить быстрый монтаж здания.

Поставщики и цены

Производство панелей для возведения стен и каркаса строения имеет два основных направления – стендовое и конвейерное.

Второй способ заключается в том, что весь процесс разбивается на составляющие операции, которые выполняются параллельно на различных рабочих местах. Преимуществом данного метода можно назвать его максимальную степень автоматизации и эффективное использование производственной площади. Недостатками являются – сложные оборудование и переналадка на другой тип изделий.

Стендовый метод заключается в изготовлении крупных, предварительно-напряженных панелей в стационарных формах.

Серия панелей для стен ИИ-04-5 предусматривает выпуск материалов для надземной и подземной частей здания. Первые проектируются толщиной 240 и 320 мм и применяются в зависимости от климата. Цокольные – 220 и 300 мм, подвала – 220 мм.

Среди производителей керамзитобетонных блоков и стеновых панелей можно назвать – Завод ЖБИ Росатомснаб (Москва), ЗАО «Завод модульных конструкций «Магнум» (Екатеринбург), ЗАО Завод стеновых материалов и керамзита (Верхнерусское), ОАО «Стройизделия» (Ставрополь), КСК «Ржевский».

Цена на стеновые панели зависит от исходного сырья, размеров и технических характеристик.

Размер, мм Вес, кг Цена, рубkb
2980х885х300 1110 5600 — 6850
5980х885х300 3975 11650 – 14200
5980х1185х300 5325 14750 – 18000
5980х1185х350 1980 18200 – 22250

Панели и блоки из керамзитобетона имеют ряд преимуществ:

  • Низкий расход цементной составляющей.
  • Ускоренные темпы возведения.
  • Увеличение площади помещения за счет уменьшения толщины стены. Несущая способность кладки при этом остается высокой.
  • Экологичность материала.
  • Себестоимость строительства снижается.

Возведение дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон своими руками

Если Вас немного смущает мысль о том, чтобы изготовить керамзитобетон своими руками, не сомневайтесь, это не только под силу обычному человеку, но и может принести огромное удовольствие.

У такого процесса самостоятельного изготовления блоков из керамзита есть несколько неоспоримых преимуществ:

— он абсолютно безопасен и не содержит ничего токсичного, поэтому можно не беспокоиться о вреде для здоровья;

— используя цветные декоративные добавки можно придать блокам любой цвет;

— применяя подходящие трафареты можно придать лицевой поверхности блока любую фактуру или нанести рельеф;

— планируя стены определённой толщины можно сразу под них готовить соответствующие керамзитобетонные блоки;

— осколки стекла, зеркал, гальки или плитки станут стильными вставками и украсят фасад, делая его неповторимым;

— вставки в блоки из подходящих пустотелых предметов (бутылки, жестяные банки или кусочки пенопласта) уменьшат расход керамзитобетона без снижения качества и прочности.

Для того, чтобы керамзитобетон, своими руками изготовленный на месте строительства, не уступал по качеству промышленному, следует придерживаться технологии отлива. Диктует условия требуемая плотность материала – так определяется наличие добавок (хлорид кальция, зола, опилки и др.). Например, если нужен керамзитобетон, имеющий плотность в 1000 кг/м. куб., то для его изготовления понадобится около 720 кг керамзита + 250 кг цемента + 140 литров воды. Чтобы повысить прочность блоков следует часть керамзита и цемента заменить на песок, но при этом снизится качество теплоизоляции.

Технология изготовления

Технология самостоятельного изготовления керамзитобетона проста. Качественный керамзитобетон получится при соблюдении следующих пропорций: 1 часть цемента + 2 части песка + 3 части керамзита.

Порядок замешивания смеси прост: в воду засыпается керамзит, при помешивании вводится керамзит или смесь его фракций, а затем – цемент.

Декоративное оформление керамзитоблоков сделать несложно.

Придание поверхности рельефа

Эффект достигается за счёт того, что нижняя часть прессформы делается рифлёной и покрывается полиэтиленовой плёнкой. Таких форм может быть несколько, для разнообразия. Вниз заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (можно с красителем) с клеем ПВА. Затем заливается «ядро» блока. На этом этапе также можно закладывать в форму пустотелые предметы (бутылки, банки, пенопласт). Заливаем керамзитобетон и уплотняем массу, а поверхность тщательно заглаживаем, ведь она станет внутренней поверхностью стены.

Цветные вставки

На дне прессформ укладываются галька, осколки стекла или плитки и заливается тонкий слой жидкого цементного раствора с клеем ПВА. Заливаем керамзитобетон и уплотняем массу, а поверхность тщательно заглаживаем. Возможна внутренняя закладка пустотелых предметов.

Следует помнить, что керамзитовые блоки не подходят ни для цоколя, ни для фундамента. В таких нагруженных элементах должен быть только тяжёлый и армированный бетон. Керамзитобетонные блоки сравнительно легки при хороших теплоизолирующих свойствах, поэтому лучше всего они работают как наружные стены или внутренние перегородки.

Как построить дом из керамзитобетона

Самостоятельная заливка керамзитобетона

В некоторых случаях необходимо залить монолитный керамзитобетон своими руками, например для изготовления абсолютно прямолинейных или имеющих сложную конфигурацию стен. В таком случае было бы удобнее поверх фундамента выложить кирпичи тычковым рядом, задавая ширину будущей стены (к тому же потом не будет смещаться опалубка). Ширину можно задать при помощи эталонных брусков или кирпичей. Тогда стена получится идеально вертикальная и ровная. А если ещё и обтянуть внутреннюю поверхность опалубки плёнкой, закрепив её степлером, то в итоге выйдет и зеркально ровная поверхность без швов, так заливаться стена будет с перемещением опалубки вверх, слой за слоем с перекрытием. Так можно профессионально использовать для заливки стен монолитный керамзитобетон, своими руками приготовив качественную опалубку и оптимально подобрав и залив керамзитный бетон с нужными параметрами.

Возможно, вас заинтересует

Утепление пола керамзитом

Как утеплить пол керамзитом в частном доме на первом этаже или на чердаке? Что, если утепляется пол в бане или гараже? Технология утепления пола керамзитом доступна всем, она проста и эффективна.

Проекты домов из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки — прекрасный материал для строительства тёплого и уютного дома. Разнообразные готовые проекты домов из керамзитобетонных блоков. Мы предлагаем даже бесплатные проекты различной конфигурации.

Керамзитобетон в строительстве

Популярный в других странах керамзитобетон постепенно доказывает и нашему потребителю все свои достоинства.

Применение в строительстве.

По своим свойствам керам…

Наилучшая толщина стены из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон является одной из разновидностей бетона. В последнее время этот материал стал все чаще применяться для различных работ: строительство коттеджей, хозяйственные постройки, гаражи и т.д. Также керамзитобетон применяется для заполнения каркаса многоэтажных домов, возведенных из железобетона. Керамзитобетон настолько популярен, что используется практически во всех странах мира, а точнее сказать,  применяются уже изготовленные блоки из керамзитобетона.

Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефонам:

или отправляйте заявку через форму на сайте.

Те, кто еще не смог по достоинству оценить все плюсы керамзитобетона, уже начинают их отмечать. Те, кто принимает решение о начале строительства дома из данного материала, должны тщательно изучить вопрос, касающийся толщины стен блоков из керамзитобетона.

Разберемся, почему же так важен этот нюанс.

Зависимость толщины от вида кладки

Толщина стены, возведенной блоками из керамзитобетона, в первую очередь, зависит от выбора типа кладки. В свою очередь, каждый тип зависит от погоды и климата. Также необходимо учесть, как сильно будет эксплуатироваться здание. При капитальном строительстве могут применяться и другие строительные материалы: кирпич, шлакоблоки или пеноблоки. Толщина стен будущей постройки будет зависеть и от того, какая будет необходима теплоизоляция помещения. Помимо этого нужно учитывать теплопроводимость и влагоотталкивающие показатели используемого материала.

В зависимости от того, какой вариант кладки будет выбран, будет и рассчитываться толщина стен. При этом также считается, как внутренний, так и внешний слой штукатурки, которой отделаны стены.

Варианты кладки:

  • Первый вариант: опорная стена построена из блоков размером 390/190/200 мм. В таком случае блоки укладываются толщиной 400 мм, не учитывая, при этом, внутренние слои штукатурки.
  • Второй вариант: несущая стена уложена блоками размером 590 на 290 на 200 мм. В такой ситуации размер стены должны быть 600 мм, а образовавшиеся пустоты в блоках наполняются утеплителем.
  • Третий вариант: при использовании блоков из керамзитобетона размером 235 на 500 и на 200мм, получившаяся стена будет равна 500мм. Помимо этого к расчетам прибавляются слои штукатурки с двух сторон стены.

Влияние теплопроводимости

Схема блока из керамзитобетона.

Прежде чем начинать какие-либо строительные работы, нужно вычислить коэффициент теплопроводимости, поскольку он имеет огромное значение для долговечности конструкции. Полученный коэффициент необходим для расчета толщины стен из блоков керамзитобетона. Теплопроводность – это характеристика материала, говорящая о способности передавать тепло от теплых к холодным предметам. 

В расчетах эта характеристика материала показывается через определенный коэффициент, который учитывает параметры предметов, между которыми происходит теплообмен, а также время и количество тепла. Из коэффициента можно узнать какое количество тепла может быть передано за один час от одного предмета к другому, при этом, размер предметов 1м2(площадь) на 1м2(толщина).

Различные характеристики по-разному влияют на теплопроводность того или иного материала. К таким характеристикам относится: размер, состав, вид и наличие пустот в материале. Также на теплопроводность оказывают влияние температура воздуха и влажность. К примеру, низкая теплопроводимость бывает у пористых материалов.

Рекомендуемая толщина при строительстве жилого здания

При строительстве каждого конкретного дома мерится своя толщина будущих стен. Она может варьироваться в зависимости от предназначения здания. Для постройки жилого дома толщина стен должна быть ровно 64 см, что прописывается в специальных нормах и правилах для строительных работ. Но, некоторые считают по-другому, и делаю несущую стену всего 39см в толщину. На самом же деле, подобные расчеты подойдут, только если для летнего домика, гаража или загородной дачи. 

Пример расчета толщины стен

Расчет должен быть произведен очень точно. Необходимо учесть наилучшую толщину стен, возведенных из керамзитобетонного материала. Для того чтобы произвести точный расчет нужно использовать специальную формулу.

Для этого необходимо знать всего две величины: коэффициент теплопроводимости и коэффициент сопротивления передаче тепла.

Первая величина обозначается значком «λ», а вторая «Rreg». На величину коэффициента сопротивления влияет такой фактор, как погодные условия местности, где будут производиться строительные работы. Определить такой коэффициент можно по строительным правилам и нормам.

Толщина будущей стены обозначается значком «δ». И формула для её расчета будет выглядеть следующим образом:

δ = Rreg х λ

К примеру, можно вычислить необходимую толщину стены для постройки здания в Москве или Московской области. Коэффициент сопротивления теплопередачи для этой местности уже рассчитан и составляет примерно 3-3,1.

Кто строил дом из керамзитовых блоков?

Толщина самого блока может быть любой, к примеру, возьмем 0,19 Вт. После проведения подсчетов по вышеуказанной формуле, получим следующее:

δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

То есть толщина стен должна быть 57 см.

Большинство опытных строителей советуют возводить стены толщиной от 40 до 60см, при условии нахождения постройки в центральных регионах России.

Таким образом, вычислив простую формулу, можно возвести такие стены, которые обеспечат не только безопасность конструкции, но и ёё прочность и долговечность. Выполнив такое несложное действие, Вы сможете возвести по-настоящему крепкий и надежный  дом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *