Опалубка для ленточного фундамента

Содержание

По сравнению с другими типами ленточный фундамент не требует использования тяжелого оборудования и специальных материалов для его устройства, при этом имеет отличную несущую способность. Это основание используется в большинстве зданий, особенно возводимых самостоятельно без привлечения строительных организаций.

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций.  Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться. Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли). Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси. Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт. Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером. При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку. Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

Выбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

Для устройства опалубки можно использовать:

  • Обрезные или необрезные доски;
  • Листы фанеры или ОСБ;
  • Плоский шифер;
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
  • Пенопласт толщиной не менее 5 см;
  • Цепоцементные плиты (фибролит);
  • Металлические листы толщиной от 2 мм;
  • Пластиковые полотна высокой прочности.

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

  • Неправильно выбран материал;
  • Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Подготовка участка

Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.

Установка конструкции

Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.

Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.

Выравнивание

Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров.

А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Посмотрите дополнительное видео:

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

  • Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
  • Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
  • Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
  • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку.

Как делать опалубку для ленточного фундамента

Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально.
Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Наверх

Неснимаемая опалубка из пенополистирола

В последнее время всё больше популярности набирает сделанная несъемная опалубка из пенополистирола своими руками. Естественно это связано с тем, что современный человек всё чаще строит или покупает не квартиру, а собственный дом. Такой дом должен быть надёжным, тёплым и удобным.

Строительство домов

Благодаря использованию несъёмной опалубки удалось значительно облегчить строительство домов, что вылилось в экономию и более сокращённые сроки возведения. Такого рода опалубка представляет собой блоки из пенополистирола.

Эти блоки не являются собственно несущей конструкцией, а служат лишь для возведения монолитных ЖБИ стен на площадке. Для этого в блоках есть специальные полости.

Отличие несъёмной опалубки от съёмной в том, что после того как полости заливаются бетоном она не снимается. Опалубка остаётся в качестве дополнительного утеплителя стены.

Преимущества несъёмной опалубки

Преимуществ достаточно много и все они весомые. Как уже было сказано выше, это ускоренное возведение дома, что позволяет экономить значительную часть средств.

Также, это следующие плюсы:

  • дом не нуждается в дополнительном утеплении;
  • долговечность опалубки и её устойчивость;
  • неснимаемая опалубка из пенополистирола подходит для любого типа зданий;
  • можно возводить стены любой высоты и т.д.

Если нужно возвести дом в каком-либо непривычном архитектурном стиле, то и это не является проблемой, так как такую опалубку можно использовать независимо от размеров, стиля и характера строения.

Точно так же, она может служить в местности, где часто бывают штормы или большое количество осадков в виде дождя. Это отличный способ сохранить тепло в доме, так как не появляются мостики холода.

Пенополистироловая опалубка устойчива не только к механическим повреждениям, но и радиации. Она не разрушится под действием микроорганизмов или животных и будет служить очень долго.

Применение опалубки для фундамента

Несъёмная опалубка отлично подходит для постройки многоэтажных домов, коттеджей, дач и других построек различных размеров и форм. Благодаря высокой прочности и плотности пенополистирола, такая стена будет надежной, и её высота может быть любой.

Несъемна опалубка для основания дома

Обычно опалубка для фундамента из пенополистирола выполняется размером 1200х250х250мм. Внутренняя толщина порядка 15 сантиметров, соединение осуществляется за счёт пазов.

Конечно, её дополнительно армируют, что придаёт дополнительной жесткости и просушивают в течение одного двух дней. Так как фундамент, это основа дома, то к решению данного вопроса нужно подходить серьёзно. В нашем случае, несъёмная опалубка – это основа дома, которую нельзя будет сменить на что-то другое, поэтому все должно быть сделано как нужно.

Итак, с помощью несъёмной опалубки можно возводить следующие постройки:

  • дома, дачи и коттеджи;
  • многоквартирные этажные дома;
  • промышленные объекты и холодильники;
  • хранилища для фруктов и овощей;
  • спорткомплексы, бассейны и административные здания.

Выполняемые функции и недостатки

Используя несъёмную опалубку, можно получить не только экономию и надёжность. К примеру, опалубка из экструдированного пенополистирола очень широко используется, так как обладает хорошими физико-механическими свойствами и выполняет ряд функций. Прежде всего, это шумоизоляция и теплопроводность, и его долговечность (порядка 100 лет).

В последнее время такого рода опалубка набирает популярность не только среди строительных организаций, но и заказчиков. Главный фактор, который на это повлиял – экономия средств. Наряду со значительной экономией не теряются прочностные характеристики основания дома. Прежде всего, это уменьшение затрат на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Стоит заметить, что уникальные характеристики материала создают в помещении «эффект термоса».

Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Это когда лето в квартире или доме не жарко, а зимой тепло.

Так же стоит сказать пару слов о собственно недостатках, которыми обладает неразборная опалубка из пенополистирола. Конечно, первый из них заключается в том, что такая опалубка устанавливается «пожизненно» без возможности демонтажа. Еще один минус в том, что материал подвергается горению, но это легко решается путём окраски поверхности материала специальным и жидкостями, которые хоть и не остановят горение, но замедлят его.

Что еще нужно знать

Большинство забывает о том, что в быту пенополистирол часто называют пенопластом.

Этот материал позволяет решить множество проблем, а в частности основную – утепление здания. Материал обладает достаточно хорошими вентиляционными характеристиками, что позволяет сохранять помещения сухими.

За счёт того, что блоки несъемной опалубки из пенополистирола имеют малый вес, можно отказаться от дорогостоящего фундамента.

Выделим еще несколько достоинств:

  • высокая прочность несъёмной опалубки. Как следствие удобство монтажа коммуникаций;
  • материал устойчив к перепаду температур и долговечен. Противостоит проникновению грызунов в здание;
  • удобство крепления между собой.

Несмотря на стремительное развитие строительных материалов, и полимеров, не снимаемая опалубка будет актуальна еще очень длительное время. Обусловлено это простотой монтажа, небольшой стоимостью материала и отменными его свойствами, которые позволяют надёжно утеплить здание и защитить его от бактерий и влаги, а также шума.

С этой статьей также читают:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *