Опалубка для фундамента забора

Как сделать опалубку для забора: инструкция эксперта

Хозяйственному человеку, который имеет загородный дом, обязательно понадобится ограда вокруг него. Без хорошей ограды непрошеные гости и чужие животные могут проникнуть на участок. Поэтому пригодятся знания о том, как сделать опалубку для забора правильно и самостоятельно.

Как сделать опалубку?

Опалубка под забор – это прочная основа, на которую будет возводиться ваше сооружение. Предназначается такая опалубка для обеспечения ровной поверхности под бетон и выдерживания больших нагрузок.

Существует несколько видов основной части для забора, которую можно изготовить своими руками:

  • несъемная опалубка;
  • съемная опалубка;
  • из металлических листов;
  • из железобетона;
  • из пенополистирола;
  • из деревянной доски.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры. Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие. Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Из металлических листов

Одна из самых дорогих видов опалубок, но самая простая. Металлические листы толщиной в 1-2 мм очень просто выгибать, поэтому они довольно быстро принимают ту форму, которая вам понадобится, плюс хорошая изоляция. К такой конструкции можно приваривать каркас, как показано на фото. Единственный минус металлической опалубки для забора – она дорого вам обойдется.

Железобетонная опалубка для фундамента забора

Такая постройка сокращает количество бетона при заливке фундамента. Чем больше размер плиты, тем меньше израсходуется бетона, при этом не уменьшится прочность конструкции. Минус здесь в том, что плиты много весят и понадобятся дополнительные распорки, если высота маленькая.

Пенополистироловая

Самый лучший вариант для забора из всех возможных. Отдельные блоки крепятся между собой, как на фото, и собираются в одно целое. Такая конструкция легко собирается, хорошая гидроизоляция. Также довольно легко принимает форму, которая вам необходима.

Из деревянной доски

Такая постройка, как на фото, может быть, как из доски, так и из фанеры (только из толстой). Опалубка из дерева не требует большого количества денег. Достать деревянные доски не доставит вам проблем.

Как сделать опалубку под фундамент забора своими руками? +ВИДЕО

Также не нужно покупать специальных инструментов для установки такого сооружения.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Монтажная инструкция

  1. Первым шагом является разметка территории по всему периметру забора. На пути могут возникнуть преграды в виде пней или коммуникационные ямы, которые лучше обогнуть, чем устранять. Также вероятны перепады высоты на протяжении линии ограды.
  2. Выкапывание траншеи. Это необходимо делать со значительным запасом с двух сторон. Если ширина опалубки будет 40 см, то ширина траншеи должна составлять около 70 см. Запас делается для боковых брусков, при помощи которых щиты врезаются в землю на глубину примерно в 35-40 см. Грунт выкапывают по всей длине будущего забора, следуя по линиям разметки. Глубина вырытой траншеи также должна превышать высоту боковых пластин на 10 см, так как под бетонным слоем будет уложена подушка из песка и гравия.
  3. После в яму для фундамента устанавливают бруски в вертикальном положении, на которые укладываются щиты фанеры в двойную линию. Это и будет основой для гравийно-песчаной подушки. Каждый слой должен составлять около 7 см.
  4. Теперь можно устанавливать деревянные полотна между щитами и слоем песка и гравия. Ширина листов должна совпадать с глубиной заливки. Когда бетонная смесь будет опущена в траншею, опалубка плотно прижмется. Таким образом будет обеспечена гладкость фундамента. Для усиления смеси можно использовать арматуру, которая также позволит скрепить всю конструкцию забора.

Лента готова. Можно заливать бетонную смесь, а после приступать к возведению самого ограждения. На видео показаны все шаги монтажа.

Опалубка для забора: тонкости и хитрости

При строительстве ограждения для вашего загородного дома может потребоваться опалубка для забора, которая позволит сделать из бетона разные конструкционные элементы ограждения. Опалубка может собираться как для отдельных частей забора, так и для создания монолитного ограждения коттеджа. В любом случае нужно знать, как правильно сделать такую опалубку.

Бетон в строительстве коттеджей, ограждений и прочих конструкций используется наиболее часто, так как материал этот довольно доступный и позволяет создавать разнообразные элементы: будь то забор, фундамент, пролеты лестниц, столбы и многое другое. Большое значение при использовании бетона в строительстве загородного дома и ограждения к нему играем сбор опалубки: она будет определять форму элементов, их надежность и прочие моменты.

Что же представляет собой опалубка для ограждения загородного дома? Это система элементов, которая собирается в прочный и непроницаемый каркас. Задачей этой системы является придание формы жидкому бетону. Опалубка должна иметь такую конструкцию, чтобы выдерживать давление жидкого бетона и нагрузку, которую оказывает материал в ходе застывания.

Качество опалубки очень важно: если на ее элементах с внутренней стороны есть выбоины или другие неровности, все они перенесутся и на готовое изделие. Забор коттеджа – эта важная часть, поэтому его качество, в том числе и внешнее, должны быть очень высокого уровня.

Какие бывают опалубки, из чего их можно сделать и как правильно поставить – про это и будем с вами говорить в этот раз.

Каких видов бывает опалубка для забора?

Опалубка для забора может быть разной, как по используемым для системы материалам, так и по конструкции. Такие опалубки, которые используются для строительства заборов, классифицируются также как и остальные опалубочные системы.

А именно:

  • Потолочная опалубка – с ее помощью делают горизонтальные строения, она применяется, например, для наземной части фундамента забора.
  • Стеновая опалубка – предназначена она для вертикальных элементов, ее возводят при строительстве стен дома, а также секций монолитного бетонного забора.
  • Архитектурная – ее применяют, когда нужно получить элемент нестандартной формы.
  • Вертикальная – с ее помощью заливают отвесные элементы (наклонные детали).

При строительстве забора вам могут потребоваться все виды опалубок: с помощью одних вы сделаете столбы и пролеты забора. Другие пригодятся для декоративных ограждений, а третьи – для создания фундамента и цоколя забора.

Какой бы вид опалубки вы не собирали, все они должны отвечать основным требованиям.

Каким требованиям должна соответствовать опалубка для забора?

Опалубка для забора в первую очередь должны быть прочной. Делая опалубку самостоятельно, не забывайте, что для качества будущего забора, важно, чтобы система обеспечивала будущему строению действительно ровные грани, поэтому, собирая опалубку, проверяйте ее ровность и отвесность.

Кроме этого, предъявляются ко всем опалубка и такие требования:

  • Непроницаемость – бетон не должен вытекать через щели в опалубочной системе.
  • Способность выдерживать нарастающую массу – во время застывания бетон будет оказывать разную нагрузку на опалубку и она должна будет выдержать все это.
  • Гибкость – несмотря на требования прочности и обеспечения ровных граней, для опалубки выбираются материалы, которые способны выгибаться.

Строить опалубку нужно таким образом, чтобы после застывания бетона ее можно было легко удалить. Часто для опалубочных систем применяются деревянные доски, толстая фанера и листы металла.

Кстати, существуют варианты несъемных опалубок – такие системы не убираются после застывания бетона, а становятся частью конструкции. К ним, кроме основных требований, предъявляется и ряд других, в том числе эстетических, если строят элементы, которые будут подвергаться минимальной отделке.

Из каких материалов делается опалубка для забора?

Выше мы уже упоминали, что опалубка для забора может делаться из досок, фанеры и листового металла. Но кроме этих материалов, для опалубки под разные элементы забора понадобятся и крепежные элементы, связки, усилители.

В качестве связки и усилителей также могут использоваться обычные деревянные доски и бруски. Для большей надежности их закрепляют как можно чаще. Все элементы опалубки предварительно должны пройти обработку.

Для опалубки доски нужно выбирать достаточно гладкие, без трещин и выемок от сучков: иначе на вашем заборе будут неровности, которые попросту испортят внешний вид. Идеальный материал – это фанера, но брать нужно толстые, грубые листы, которые смогут выдержать нагрузки, оказываемые бетоном. Самый надежный материал для опалубки – это металлические листы, но, к сожалению, такой вариант не всем доступен.

Кстати, вы, вполне, можете заказать готовую опалубочную систему у разных компаний из разных материалов, вам потом нужно будет только собрать ее на своем участке. Но и опалубка из подручных материалов, которые найдутся у вас в гараже, выполненная вашими руками, хуже не будет, если соблюсти правила ее монтажа.

И несколько слов о размерах материалов.

Как самостоятельно изготовить опалубку для забора

Если для усиления вы берете бруски, то подойдут с сечением 50х50 миллиметров. Доски для соединения элементов опалубки могут иметь размер 50х20 миллиметров, хотя допускается применение и других вариантов. Фанера должна иметь толщину более полутора сантиметра, тоньше категорически запрещается использовать.

Как собирается опалубка для забора из подручных материалов?

Собирается опалубка для забора достаточно просто, если знать технологию. Делая опалубку для столбов, фундамента или самого забора, внимательно отнеситесь к закреплению элементов конструкции.

Все элементы опалубки нужно зашкурить и обработать специальными составами, чтобы они не разбухали из-за влаги, содержащейся в растворе. Когда подготовка материалов будет завершена, приступайте к сбору.

Если опалубка нужна для фундамента, то определите сначала его размеры. Часто делают основание выступающим на поверхность, то есть с цоколем. Такой цоколь может возвышать на 30 и более сантиметров, его ширина может быть больше ширины фундамента на 20 сантиметров. Все зависит от вашей задумки. Также нужно определить границы забора.

Первым делом при сборке опалубки устанавливаем бруски. Их нужно углубить в землю на 50 и более сантиметров, над землей должно возвышаться не меньше 40 сантиметров.

Сначала ставим бруски с одной стороны: они должны быть удалены друг от друга на 1,2 метра. С противоположной стороны устанавливаем бруски таким образом, чтобы они находились посередине между двумя брусками первой стороны опалубки. Между двумя рядами расстояние должно быть примерно 60 сантиметров.

После закрепляется фанера или металлические листы. Потребуются полоски, ширина которых должна быть 40 см.

Длина полосок может быть любой, но не рекомендуется делать слишком длинные отрезки, их тяжело будет закреплять и неудобно переносить.

Закрепляется фанера с помощью шуруповерта и саморезов. Между листами фанеры и землей нельзя допускать зазоров. Фанеру крепят так, чтобы бруски оказались с наружной стороны опалубки, крепление фанеры производят с внутренней стороны опалубки.

Следующий этап – связка. Для этого подготовленные доски широкой стороной опускаем на противоположные бруски и закрепляем также саморезами, только под углом 45 градусов. Опалубка для фундамента забора готова, можно начинать заливать бетон. Снимают опалубку только после окончательного застывания раствора, а на это может потребоваться до 20 дней.

По такому же принципу, как опалубка для фундамента, сооружается и опалубочная система для остальных элементов. Только в зависимости от детали: будь это столб или монолитная бетонная секция, размеры комплектующих выбираются соответствующие. Монтируется опалубка таким же образом, только уже не горизонтально, а вертикально.

Когда такие опалубки заливаются бетоном, то делать это следует в несколько этапов. Сначала заливается часть бетона и уплотняется посредством металлического прута, потом доливается и снова уплотняет: так до тех пор, пока не будет залита раствором вся опалубка. Это нужно, чтобы в будущей детали (столба или секции) не образовывались пустоты.

Как видите, построить опалубку для разных элементов забора не сложно, главное проследить за надежностью креплений и правильной установкой элементов. Поэтому не имеет смысла приобретать готовые опалубочные системы: используя подручные материалы, вы значительно сэкономите.

После строительства дома занимаются облагораживанием участка и ландшафтным дизайном. Одним из важных элементов является забор.

Существует много видов конструкций, которые огораживают участок от общей территории. Самые распространенные делают из кирпича, профнастила, дерева или штакетника.

Чтобы забор простоял долгое время, обязательно делается фундамент. Зимой бывает пучение, отчего весь забор может вырвать или покосить. Парусность также способствует обрушению забора, особенно в февральские метели. Крепкому ограждению не страшны никакие погодные условия.

Какие бывают виды опалубки

В строительстве используются съемная и несъемная опалубка. Самая популярная — с применением дощатых щитов. Деревянная делается в виде разборных частей, которые можно задействовать не один раз.

Заводские опалубки выпускаются по форме металлических листов с усилением поверхности. В комплект входят необходимые крепежи для сборки изделия. Монтаж осуществляется намного быстрей.

В зависимости от строения и предназначения, система опалубки делится на несколько типов:

  • Самый сложный — архитектурный вариант, когда по проекту необходимо внести в строительство сложные элементы;
  • Отвесная поверхность сооружается с помощью вертикальной опалубки;
  • Отдельно конструируются стеновые опалубки (вертикальные) и потолочные (горизонтальные).

Из каких материалов сделать опалубку

Второсортное дерево не подойдет, так как во время заливки бетона и вибрационного процесса доски могут треснуть и прогнуться. Придется делать дополнительные укрепления и стяжки. Из несущих строительных материалов сбиваются монолитные щиты. Это основной элемент опалубки.

Чаще всего в работах используется:

  • ДВП;
  • Шифер;
  • Фанера;
  • Листы жестяные.

В одной сборке можно использовать различные типы щитов: с уголками, универсальные, линейные, наружные и внутренние. Создаются различные конфигурации.

Что понадобится для работы

  • Шуруповерт;
  • Уровень и отвес;
  • Отсекающий кран;
  • Фанера, доска, брус;
  • Пила, молоток, лопата;
  • Саморезы, строительные гвозди.

Изготовление опалубки

Основу составляют щиты. Их распиливают или сколачивают по размерам в одно целое. Конструкция может быть по всей длине фундамента. Тогда заливка бетона происходит за один раз. Если бетон укладывается по частям, вырезаются отдельные куски по 4-8 метров.

Щиты собираются из досок по три метра, размер сечения 4 см х 40 см. Также понадобятся брусья 4х4 см и колья. Доски скрепляются поперек брусьями. Расстояние между брусьев делается не менее одного метра.

Саморезы, гвозди забиваются и вкручиваются с одной стороны. На внутренней стороне опалубки не должно быть никаких шероховатых поверхностей. Когда будет заливаться бетонная смесь, после высыхания фундамент получится гладким, без изъянов.

Рытье траншеи и установка опалубки

Чтобы правильно поставить опалубку, работы начинаются с разметки площади под забор. На расстоянии двух метров делаются засечки под опорные столбы. Прежде, чем приступать к созданию траншеи, снимается верхняя часть растительного грунта.

Рытье траншеи под установку опалубки. Выкапывается место под опалубку на глубину 40-50 см. Траншея засыпается песком. Во время монтажа песок играет роль дополнительной несъемной опалубки. После монтажа 10 см песчаной подушки и 10 см гравия помогают отводить сырость. Также, во время пучения гравий и песок смягчают процесс, давление на фундамент становится менее слабым.

После того, как вырыта траншея, необходимо сделать углубление для столбов. Заливаются бетоном или засыпаются щебенкой и заливаются цементным молочком. Столбы необходимо конкретно зафиксировать. Когда будет проводиться заливка фундамента, они должны стоять надежно, без перекосов.

Забивание кольев друг против друга по периметру траншеи и крепление вертикальных брусьев через отверстия с помощью стяжных винтов. В горизонтальном положении к кольям прикручиваются брусья.

Монтаж щитов. Сбиваются с двух сторон и скручиваются на саморезах. С двух сторон траншеи собираются монолитные стены опалубки в строго вертикальном положении. Чтобы раствор не обрушил опалубку, конструкция стягивается хомутами;
Качество установки опалубки проверяется с помощью уровня.

Как приготовить и залить бетон

Состав и технология изготовления применяется в соответствии с нормативами расхода цемента. По таблице СНиП определяется соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и марками. Даются базовые нормы расхода цемента.

Водоцементное соотношение в изготовлении бетона влияет на прочность материала и пористость. Это отношение количества воды к количеству цемента по массе. Оптимальным считается ВЦО=0,5. На 1 кг воды берется 2 кг цемента.

По объему на 1 кг цемента требуется 0,25 л воды. Если перевести цемент из килограммов в литры, получится соотношение 0,25 л воды на 0,84 л цемента. Столько необходимо, чтобы произошла химическая реакция.

Если воды будет в избытке, лишняя жидкость не прореагирует с цементом и останется в толще бетона в неизменном виде. В результате образуются пустоты. Свойства бетона заметно ухудшаются. Недостаток воды приводит к тому, что не весь цемент вступит в реакцию. Это также повлечет за собой снижение качества смеси.

Водоцементное соотношение учитывает только свободную, непоглощенную заполнителями, воду. Соответственно, надо учитывать количество воды, которое поглощается различными заполнителями. Перед замешиванием бетона опилки, песок и прочие заполнители предварительно намачиваются.

Как сделать опалубку под забор

Или вливаемой в смесь воды, нужно больше ровно на столько, сколько требуется на дополнительное увлажнение материала.

На производстве все необходимые части смешивают в строгих пропорциях. В домашних условиях к этому относятся менее щепетильно. К сухому цементу в пропорциях 1:3 добавляется по три лопаты песка и щебня. Состав разбавляется водой. Ингредиенты меряются лопатами и 10-литровыми ведрами. Но соотношение воды и цемента необходимо выдерживать.

С помощью миксера бетон заливается в опалубку и выравнивается лопатой. Глубинным вибратором смесь уплотняется. Из раствора удаляется воздух. Если под рукой не оказалось вибратора, бетон в нескольких местах прокалывается арматурой. Легким постукиванием по опалубке можно добиться ускорения уплотнительного процесса.

Работа по бетонированию производится непрерывно во избежание дополнительных стыковок между уложенным и свежим бетоном. Чем более гладкая поверхность получается после высыхания, тем мягче воздействие грунта.

Посмотрите видео:

Срок службы забора полностью зависит от фундамента и основания, на котором он стоит. Чтобы во время заливки бетона конструкция не демонтировалась и была способна удерживать вес, вспомогательная система в виде опалубки надежно удерживает крепежи во время возведения фундамента. Строительство происходит на общих принципах с учетом нагрузки и погодных условий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *