Оцинковка в бане

Содержание

Многие задают вопрос отличается ли конструкция пола в парной и моечной Русской бани от конструкции пола в суховоздушной бане или сауне. Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса.
Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными. То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом. Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт.
С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения. В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы.
В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи, которые разогревали парную до температур выше +100С. Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных. Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали.
С недавнего времени стало популярно строить Русские бани. Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные. Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо. Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии.
В правильных Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами.
Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет. Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги.

Пар так же опускают к полу работая веником при парении. Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много.
Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы. Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы. Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани.
Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.
Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода. Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему. Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому.
Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются. Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки. В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво».
Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.
Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства.
Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане. Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба, затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс. Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются.
В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм. Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах.
Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя. Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см. Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента.
При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек. Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита.
Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой. Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки. По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой.

Как утеплить пол в бане своими руками на столбчатом фундаменте?

А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды.
Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система. В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа. Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором.
В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум.
Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков.
Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям.
Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется. Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола. Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно.
Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства.
Плюсы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.
Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.

Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Модератор:Изоспан

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

FORUM.GEXA.RU

Официальный форум компании GEXA

Пропустить

Сообщений: 4 • Страница 1 из 1

Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Logris » 06 авг 2013, 15:15

Добрый день
прошу совета в вот таком случае: баня, сруб стоит на сваях, тк участок с уклоном, нужно сделать непроливной пол. будут лаги, между ними утеплитель и в виде черного пола будет использоваться ЦСП, как гидроизоляция, поверх нее будет уложен кафель в моечном отделении и дерево в парной и в предбаннике. Соответственно возник вопрос, какую изоляцию куда класть.Logris Сообщения: 2Зарегистрирован: 06 авг 2013, 14:35

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Изоспан » 06 авг 2013, 21:33

Добрый день.

Рекомендуем использовать в качестве утеплителя XPS, он наименее подвержен воздействию влаги.
Один из производителей рекомендует следующую схему его применения в конструкции пола над вентилируемым подпольем:
http://www.penoplex.ru/use/poly/ .

В качестве пароизоляции сверху утеплителя возможно применение отражающего материала Изоспан FS, FD металлизированной стороной вверх (дополнительно предохранит от потерь тепла).

Есть такие варианты использования утеплителя и устройства пирога пола:
http://vasha-banya.com/karkas/steny_pol … -bane.html
или http://www.builderclub.com/statyi/lichn … pola-bani/
или http://www.eco-bani.ru/floors.php .

Принципы везде схожи. Если делается гидроизолированный фундамент, то снизу пенополистирола пленка не требуется, сверху да.
Если не гидроизолированный фундамент, то снизу утеплителя в некоторых схемах применяют гидроизоляционную пленку (например, Изоспан D). Но сказать точно необходимо ли ее присутствие в конкретном узле не готовы, нужно ли защищать достаточно влагостойкий и так утеплитель, скорее всего на данный момент может ответить только производитель материала XPS.

В качестве основы под кафельную плитку возможно применение аквапанелей (кнауф) или ЦСП или стяжка.
ИзоспанКонсультант направления Изоспан Сообщения: 9700Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Logris » 07 авг 2013, 00:32

Итак , насколько я понял пирог снизу вверх вырисовывается такой, изоспан D снизу лаг, прибитый обрешеткой обработанной от гнили, между лагами утеплитель, но скорее всего мин.

Устройство пола в помещениях бани своими руками — пошаговое руководство

вата типа роквула, вот поверх нее возникает вопрос, что стелить, потом вент зазор, и ЦСП. ЦСП полностью гидроизолирует моечную и парную от утеплителя. соответственно куда будет выходить вент зазор, в бревно, и за счет того что бревно дышит, уходить наружу. ну и поверх цсп уже керамогранитгная плитка в мойке и досчатый пол с зазором в парилке.или на цсп в парике положить изоспан FB?Logris Сообщения: 2Зарегистрирован: 06 авг 2013, 14:35

Re: Непроливные полы в бане на свайном фундаменте

Изоспан » 07 авг 2013, 21:23

Поскольку вы сами понимаете, что в вашей конструкции в перекрытии невозможна вентиляция, то тем более хочется посоветовать применять экструдированный пенополистирол, дабы не подвергать рискам минвату. Роквул конечно отличный утеплитель, но и сооружение не простое — баня с ее высокой влажностью. хотя конечно вам решать.
Поверх утеплителя — гидро-пароизоляция, например отражающая Изоспан FS, FD (или обычную пароизоляцию Изоспан В, С, D, RM, RS) — как было сказано выше. FB не стоит в данном месте, его укладывают непосредственно к теплу — под вагонку в парилке и т.д.
Пароизоляцию обязательно проклеивать.
Поверх ЦСП или аквапанель. Потом можно нанести гидроизоляцию кнауф например и далее плитку или доску.
ИзоспанКонсультант направления Изоспан Сообщения: 9700Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14 Сообщений: 4 • Страница 1 из 1

Баня на столбчатом фундаменте устройство пола

Деревянная баня на винтовых сваях (ВС) – строим, утепляем

Банное сооружение нужно и рядом с частным домом, и за городом на дачной территории. Иногда такие земельные участки имеют заболоченную почву, или частично изрезаны оврагами, склонами. Вот именно применение свайных, винтовых оснований с хорошей несущей способностью позволяет использовать такие проблемные площадки для возведения на них бани, беседок, подсобных помещений.

Данный вид фундамента оптимален (и тут не последний показатель – цена, быстрота возведения), для каркасных бань или из любого строительного материала из дерева (лафета, бревна, бруса) из-за их относительной легковесности, а значит и небольшой нагрузки на основание.

Фото: бани на винтовых сваях можно возводит на склонах и холмах

Обратите внимание!
Стоимость затрат на винтовые основания, их возведение по сравнению с привычными, традиционными способами монтажа фундаментов могут отличаться на 40 – 60 процентов.

Необходимо будет обязательно провести и утепление пола в бане на винтовых сваях. Как бы надежно не стояла баня на сваях, какой бы не был долговечным ее фундамент, она еще должна выполнять свое прямое назначение, держать тепло, давать возможность людям с комфортом в ней мыться, париться, отдыхать в предбаннике .

Внимание!
При необходимости, возможно, поменять разрушающийся фундамент под старой баней на новое свайно-винтовое основание.

Документация

Чтобы грамотно была возведена своими руками баня на сваях из металла, с надежной теплозащитой пола, рекомендуется ознакомиться со следующими нормативными и регламентирующими документами по строительству:

  • СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01 – 83.
  • СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 2.02.03 – 85.
  • СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07 – 85.
  • СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».

    Пол в парилке своими руками

    Актуализированная редакция СНиП II — 23 – 81.

  • СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11 – 85.
  • ГОСТ Р 9.905 — 2007 «Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования».
  • СНиП 23 — 02 — 2003 «Тепловая защита зданий».
  • СНиП II – 3 – 79 — 2005 «Строительная теплотехника».
  • СП 23 – 101 — 2004 «Система нормативных документов в строительстве. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий».
  • ГОСТ 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные».

Основание бани из винтовых свай, преимущества, монтаж

Схема конструкции винтовых опор с оголовками под ростверк для фундамента бани

Всегда хочется поставить баньку поближе к какому-то водоему. Но, именно у водоемов находятся «проблемные», сложные грунты с точки зрения воздействия на основания сооружений. Применяя винтовые сваи для бани в качестве опор фундамента, мы успешно решаем очень многие проблемы, и не только грунта.

Еще на этапе проектирования становятся видны плюсы, когда мы планируем ту же транспортную логистику, задумываясь как доставить винтовые сваи под баню на участок. Просто сравните объем задач транспортной, складской логистики, когда мы возводили бы тот же ленточный (монолитный, сборно-монолитный, бутовый или бутобетонный) фундамент для бани.

Подумайте, как и сколько придется завозить разнообразного строительного материала на участок, например того же песка, гравия, щебня, арматуры, бута или досок для опалубки, решать вопрос его размещения. В тоже время винтовые сваи под баню, то есть практически весь фундамент можно доставить одной поездкой на автомобиле серии «Газель», да и проблем с их размещением, да еще с учетом скорости их монтажа (1 – 2 дня) не будет.

Преимущества винтовых свай (ВС), технологии их установки

Поверх каждой ввинченной сваи фундамента бани приваривается оголовок – стальная пластина, для последующего возведения на них ростверка под стены и половой настил бани

На всех этапах применения ВС. их доставки, монтажа, эксплуатации можно отметить их следующие преимущества:

  1. Оптимальные финансовые и трудовые затраты на доставку, складирование.
  2. Чистота строительной площадки при размещении ВС, и при их установке в грунт. Минимальный визуальный, экологический ущерб для окружающего ландшафта.
  3. Нет необходимости применять и завозить громоздкое оборудование и механизмы, как например, в случае возведения свайного фундамента из железобетона.
  4. Возводить фундамент бани из ВС можно практически в любое время года, если нет проблем с их доставкой до места строительства зимой или в весенне-осеннюю дорожную распутицу.
  5. Наиболее приемлемое решение для участка со сложным ландшафтом, например, с перепадами высот (склоны, холмы), с дефицитом территории, с большим количеством деревьев, кустарников, которые хочется сохранить.
  6. Основание, винтовые сваи под баню, можно, при желании, возвести и за один день, если грунт «пятна застройки» не преподнесет сюрпризов в качестве, скальных пластов, твердых слоев. Больше времени понадобится и для торфяных, заболоченных почв, когда возникает необходимость, длинной сваей или методом наращивания стволов свай, достичь «материкового» грунта, за который винтовой фундамент мог бы «зацепиться» и ввинтится в него на 50 – 60 (см).

Схема заглубления ВС на слабых, зыбучих (заболоченных, торфяных) грунтах

  1. Такой фундамент можно делать своими руками, экономя средства, не нанимая профессиональные строительные бригады.

Важно!
Принимая решения самим возводить винтовой фундамент, настоятельная рекомендация — предварительно проконсультироваться с грамотными специалистами, проектировщиками, строителями насчет анализа структуры грунта, выбора оптимальных размеров ВС, для конкретных проектов бани на сваях, с учетом других условий.

  1. Долговечность свайного фундамента (производители заявляют о 75 – 150 лет, в зависимости от надежности антикоррозийного покрытия ВС).
  2. Надежно и эффективно противостоит явлениям морозного пучения в «проблемных», сложных грунтах, при знакопеременных нагрузках на основание.
  3. Высокая, с гарантийным запасом, несущая способность ВС. Проектную нагрузку на них можно давать сразу же после их погружения в грунт и сооружения на них ростверков, так как винтовые фундаменты, практически не дают осадки.
  4. Возможность повторного использования, легкого демонтажа и переноса в другое место. Простота ремонта и реконструкции винтового основания бани.
  5. Нет необходимости нести дополнительные затраты на гидроизоляцию фундамента. которые были бы неминуемы при применении других видов фундамента. Металлические ВС, обработанные антикоррозионным защитным покрытием, в отличие от того же бетонного основания не впитывает влагу.

Типы и размеры ВС для фундаментов

Винтовая свая (ВС), которая может использоваться под баню – это металлический стержень (полая цельнометаллическая труба), на который наварен заостренный наконечник с лопастями. ВС имеют разные геометрические типоразмеры — определенную длину, диаметры (ствола, наконечника).

Схема винтовой сваи с возможными типоразмерами

По статистике, вполне приемлемы и наиболее часто применяются для оснований под баню следующие типоразмеры ВС:

  • Диаметр ствола – 89, 108, 133 (мм);

Внимание!
Фундаменты под каркасные, щитовые конструкции бани требуют наименьшего диаметра винтовых опор.
Для заглубления свай диаметром 13,3 мм вероятнее всего придется при завинчивании использовать средства малой механизации.

  • Длина ВС – от 2,5 до 3,5 (м), реже используются 4 метровые (на торфяных почвах);

Обратите внимание!
На обычных грунтах, при выборе длины свай, обычно ориентируется на глубину промерзания грунта около 1,5 метра

  • Диаметр лопасти наконечника – 25, 30 (см).

Винтовые сваи для фундаментов бань со специальной конфигурацией наконечника в вечномерзлых грунтах

Монтаж свайно-винтового основания под баню

Возможные варианты конструкций фундаментов бани

Инструкция и этапы возведения свайно-винтовых оснований для бань:

  1. Разметка «пятна застройки», с учетом наличия и местоположения подземных коммуникаций, сливной канализации, печи.
  2. Доставка винтовых свай к «пятну застройки» бани.
  3. Пробное погружение контрольной сваи.
  4. Заглубление всех свай в грунт способом завинчивания.
  5. Обрезка свай, выравнивание их по одному уровню над землей
  6. Пломбирование бетоном полостей стволов свай.
  7. Приваривание оголовков – пластин из стали. Для стволов ВС, с диаметром 8,9 – 13,3 (см), вполне подойдет пластина с размерами 25 х 25 (см).
  8. Зачистка и нанесение антикоррозийной защиты на сварные швы и поврежденные при транспортировке и завинчивании в грунт надземной части ВС, на саму пластину оголовка.
  9. Монтирование ростверка — верхней решетчатой части свайного фундамента.

Теплозащита бани на винтовом фундаменте снизу

После возведения фундамента, у которого отсутствует цокольная часть, встает вопрос, как утеплить пол в бане на сваях в мойке, парной и предбаннике. Оптимальным решением будет одновременное утепление всей поверхности бани снизу.

Вариант такого утепления:

  1. После обвязки всех оголовок ВС брусом, мы получаем пространство, с высотой равной ширине обвязочного бруса, которое и будем использовать для монтажа теплозащитного слоя.

Важно!
Обратите внимание на гидроизоляцию ростверка из бруса, с использование битумно-полимерных рулонных материалов и специальной влагостойкой мастики.

  1. Делаем на брусьях подшивку из досок, обработанных антисептиком.
  2. На подшивку укладываем гидроизоляцию (пленочную).
  3. На гидроизоляционную пленку настилаем утеплитель, например, пенополиуретан (ППУ), базальтовую вату. пеноплекс или привычный пенопласт.
  4. На слой утеплителя стелим гидроизоляцию.
  5. Настилаем черновое напольное покрытие.

Внимание!
В качестве проблемно-ориентированного утеплителя, можно обратить особое внимание на напыляемую теплозащиту, на тот же пенополиуретан (ППУ), с привлекательными характеристиками, для утепления низа сооружения:

  • оптимально сочетает тепло- и влагоизоляционные свойства;
  • морозостойкость (-100 градусов С);
  • теплостойкость (+150 градусов С);
  • долговечность (сохраняет свои эксплуатационные характеристики более 30 лет);
  • низкую теплопроводность, в пределах от 0,019 до 0,033 Вт/м, град С;
  • устойчивость к влаге (поглощение около 2 процентов по массе);
  • механическая прочность;
  • не поддерживает горение;
  • не боится плесени, грибков, гниения;
  • в затвердевшем виде, не обладает токсичностью, экологичен;
  • с учетом толщины обвязочного бруса, достаточно минимальной толщины нанесенного слоя;
  • напыляемая теплозащита из ППУ не будет иметь щелей.

Конечно же, сейчас с большим многообразием теплоизоляционных строительных материалов, можно выбрать другие варианты конструкции теплозащиты, утеплителей. Можно просто закрыть цоколь винтового фундамента теплозащитными панелями (с вентиляционными продухами), или другими строительными плитами и листами (шифер, асбесто — цементные) с последующей их теплоизоляцией снаружи, установкой фасадных сборных конструкций.

Использование фасадных теплозащитных панелей на цоколе винтовых фундаментов бани

Вариантов утепления может быть несколько, главное, что задача утепления бани с ВС снизу вполне решаема, выбор за застройщиком. (См. также статью Виды фундамента для строений .)

Дополнительную информацию можно посмотреть на видео в этой статье.

Выводы

Фундамент из винтовых свай — один из самых оптимальных вариантов для строительства бани, особенно на сложных почвах и на местности с значительными перепадами местности. Привлекает сочетание его эксплуатационной долговечности и мобильности, при необходимости перемещения бани.

Пол бани непротекающий металлический

Пол непротекающий металлический может быть устроен в любой бане.

Рассмотрим как такой пол устроен, так же на примере разреза А-АПроекта Б1-6,2х7,7.

В левой части разреза А-А рисунка "Пол непротекающий металлический" показано устройство пола в моечном отделении. При размере моечного отделения 2х2 — 2,5х2,5 метра достаточно четырех балок (16) из бруса сечением 100х150 мм хвойной породы.

Перед установкой средние балки неоходимо стесать для образования уклона или сделать уклон с помошью брусков поверх балок. Такие бруски необходимо применять для образования уклона при длине балок более 2,5 метров, чтобы не нарушить несущую способность балок.

Уклон расчитывается из отношения 2/100, то есть на 100 см перепад по высоте 2 см. Таким образом после настилки пола в центре образуется впадина с уклоном от стен к центру.

Балки опираются концами по 100 мм на фундамент и в стены не заводятся, это позволит в будущем при необходимости быстро отремонтировать пол. Между торцами балок и стеной оставляем зазор 20-25 мм. Под балки заводим слой гидроизоляции и делаем напуск на стены выше пола на 20 см, затем этот слой соединяется с пароизоляцией стен в нахлест. По бокам балок крепится черепной брусок (22).

Подсоединяем сливную трубу с надетой теплоизоляцией и прикрепляем к черепному бруску, ближайшей к сливу балки. На бруски настилается черновой пол (21) из необрезных досок толщиной 20-25 мм. Укладываем на черновой пол утеплитель (20), экструдированный полистирол, минераловатная плита URSA, Isover, толщиной 70-75 мм.

В месте прохода сливной трубы оставляем отверстие диаметром 100-120 мм в утеплителе и черновом полу. Пустоту вокруг трубы зополняем монтажной пеной (18), излишки пены поверх утеплителя пола срезаем. Лучше, чтобы излишка пены не было, иначе придется ждать когда она затвердеет, чтобы срезать излишек.

По верх балок и утеплителя укладываем гидроизоляцию, один слой рубероида, тщательно проклеив швы битумной мастикой или разогретым битумом. При проклейке швов, хорошо пользоваться строительным феном. Затем на балки укладываются и прибиваются гвоздями лаги (13) из обрезной доски 50х150, в нашем случае четыре-пять лаг. Гвозди используем оцинкованые 4х100. По лагам настилаем обрешётку пола (15) из строганой доски толщиной 40 мм.

Из оцинкованного железа 0,55 мм выстилаем ванну с краями, заходящими на стены на 100 мм. Листы оцинковки стыкуем в замок, затем стык нужно пропаять оловянным припоем. Оцинковку используем новую, иначе будет трудно пропаять швы.

Окраску готовой ванны производить не надо, краска не пристанет к новому оцинкованному железу.

Как сделать проливные полы в русской бане

Это делается через год, когда цинк окислится. (В настоящее время изготавливаются краски для окраски оцинкованного железа.) В том месте, где подходит сливная труба устанавливаем сливной трап. (19), (смотри Установка сливного трапа.)

У противоположной от печистены оставляем отверстие 50х100 мм и устанавливаем вентиляционный канал (Узел Е). Канал изготавливается из строганых досок, соединенных на герметик в короб. Вентиляционный канал выводится через потолок на крышу.

Когда топится печь, вентиляционный короб нагревается и в нем возникает тяга, под полом не образуется сырости и застоя воздуха (стрелками показано движение воздуха под полом).

Металлический пол покрывается настилами, чтобы можно было его обслуживать и приятно вставать ногами.

В правой части рисунка показано устройство утепленного пола в других помещениях бани, парной,комнаты отдыха и др. Там где сухо и количество воды, попавшее на пол минимальное и может быть быстро удалено или высохнуть.

Не забудте перед установкой все деревянные детали — балки, лаги, бруски, доски обработать антисептиком.

Какие материалы и средства используются при устройстве полов можно посмотреть на странице сайта материалы.

Совет: Чтобы в зимний период вода в гидрозатворе сливного трапика не замерзала, после окончания банных процедур налейте в гидрозатвор трапика пол стакана соляного раствора, в пропорции: 6-7 столовых ложек соли на стакан воды.

Переход:

на страницу: Устройство пола бани

на страницу: "Пол непротекающий деревянный"

на страницу: "Пол бетонный"

на страницу: Установка сливного трапа

на страницу: Пол протекающий.

сети баннерной рекламы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *