Незаглубленный ленточный фундамент

Содержание

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Использование незаглубленных ленточных фундаментов под легкие (деревянные, каркасные или других легких материалов) здания позволяет значительно снизить расходы как на стройматериалы, так и на выполнение работ по сооружению основания под дом.

Конструктивно такой фундамент представляет собой железобетонную ленту шириной 30-50 см и высотой 20-50 см уложенную на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий, шлак или их смесь) без заглубления или с небольшим заглублением в неё. Оптимальным решением для устройства такой подушки является песчано-гравийная смесь (60% песка и 40% гравия).

Незаглубленный ленточный фундамент

При этом подошва железобетонной ленты находится на уровне поверхности грунта. Лента незаглубленного фундамента устраивается под все несущие стены, наружные и внутренние.

Благодаря наличию подушки из непучинистого материала значительно уменьшается сила морозного пучения на основание такого фундамента.

Высота подушки, на который укладывается незаглубленный ленточный фундамент зависит от степени пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и особенностей конструкции здания и может быть от 30 см до глубины промерзания грунта. Чем больше пучинистый грунт и чем тяжелее здание, тем больше должна быть подушка под фундамент. Ширина её должна быть в 1,5-2 раза больше ширины ленты.

Для того, чтобы предотвратить попадание атмосферной влаги в подушку с наружной части фундамента необходимо устроить отмостку шириной 75-80 см с гидроизоляцией её основания. Кроме этого, для того, чтобы уменьшить влияние морозного пучения грунта рекомендуют также делать теплозащиту основания отмостки и подошвы фундамента.

Рис.1 Незаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной ленты: 1 — лента; 2 — каркас жесткости из арматуры; 3 — песчано-гравийная подушка.

Незаглубленный ленточный фундамент может быть изготовлен в виде монолитной железобетонной ленты или же быть сборным, из готовых железобетонных блоков.

Устройство подушки незаглубленного фундамента

В том и другом случае сначала необходимо подготовить траншею для подушки, глубину и ширину которой необходимо рассчитать предварительно в соответствии с шириной ленты, весом дома, характеристиками грунта на участке и глубиной его промерзания. Для непучинистого грунта глубина траншеи и, соответственно, высота подушки может быть от 30 до 50 см, для слабопучинистого 50-70 см, а для пучинистого — более 70 см или на глубину промерзания. После этого траншея засыпается песчано-гравийной смесью или другим непучинистым материалом слоями 20-25 см с увлажнением и тщательной трамбовкой. После того как подушка готова приступаем к изготовлению железобетонной ленты. Как уже говорилось, она может быть монолитной или сборной.

В первом случае на готовую подушку укладывается опалубка из обрезных досок, фанеры или других материалов. Для предотвращения смещения опалубки при заливке бетона противоположные щиты опалубки вверху соединяются планками, а снаружи усиливаются упорами из брусков.

После того, как опалубка смонтирована в неё устанавливается армирующий каркас из арматуры диаметром 10-14 мм. Каркас обычно представляет собой два горизонтальных ряда арматуры, уложенных на разной высоте и связанных между собой специально изогнутыми хомутами или обрезками той же арматуры в горизонтальном и вертикальном направлении. Арматуру лучше соединять между собой не с помощью сварки, а используя мягкую стальную вязальную проволоку.

Заливка бетона

После того, как каркас изготовлен, осуществляется приготовление и заливка бетона. Бетон может быть приготовлен самостоятельно, с помощью бетономешалки или же быть заказан готовым, если есть такая возможность. Марка бетона должна быть не ниже М200.

Верхняя поверхность бетона по всей ленте должна находиться в одной горизонтальной плоскости – на одном уровне. Это необходимо контролировать с помощью водяного уровня или нивелира. Можно еще до заливки бетона сделать «закладные» из стержней арматуры, выставив их на одном уровне и при заливке бетона ориентироваться на них или же выставить соответствующим образом опалубку, чтобы её верхний край был на одном горизонтальном уровне и был равен необходимой высоте ленты.

В случае сборной ленты фундаментные блоки (обычно их сечение 25х40 см и длина 2-3 м) укладываются на подготовленную и выровненную подушку. Такие блоки, после установки, должны быть жестко соединены между собой посредством скруток или сварки. При установке блоков необходимо контролировать, чтобы их верхняя поверхность также находилась в одной горизонтальной плоскости.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками видео

Ленточный вариант незаглубленного фундамента

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Незаглубленный фундамент

Такой фундамент находит применение в качестве основы малоэтажных сооружений. Однако при строительстве на прочных грунтах скального и крупнообломочного типа он может использоваться и для возведения тяжелых каменных домов любой этажности.

Незаглубленный фундамент может быть устроен в виде столбов, ленты или плиты. Столбчатый обычно используется для небольших домов из щитов или дерева, хозяйственных построек, бань.

Плитный, который характеризуется очень большой прочностью и большими затратами на возведение, может использоваться на самых проблемных грунтах, в том числе в зоне вечной мерзлоты.

Чаще всего применяется ленточный вариант. Он может выполняться при возведении строений на сильнопучинистых и на просадочных грунтах.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

Варианты для деревянных построек

В зависимости от характеристик почвы, для деревянных зданий используются следующие варианты устройства ленточного незаглубленного фундамента:

Монолитный ленточный фундамент

На грунтах со средней и высокой пучинистостью ленточный незаглубленный фундамент должен функционировать как единая жесткая рама, которая перераспределяет деформации, возникающие в основании. Эти деформации могут возникать от пучения при промерзании почвы и от осадки при ее оттаивании. Стены каменного дома, например, кирпичного, усиливают изгибную жесткость ленты.

Незаглубленный монолитный ленточный фундамент должен иметь высоту 20-30 см и ширину 30-50 см. На него должны опираться все несущие стены.

Обратите внимание! Прежде чем начать возведение ленточного незаглубленного фундамента, необходимо сделать приямок и произвести разводку коммуникаций, располагающихся под домом (вывод канализационной системы и ввод водопровода). Когда основа дома будет готова, сделать это будет сложнее. Стенки приямка следует делать независимыми от ленты, чтобы обеспечить их свободные относительные перемещения.

Строительство незаглубленного фундамента производится с применением опалубки из досок. Арматура должна быть размещена в два слоя – вдоль верхней и нижней плоскостей ленты. Она должна быть объединена в единую систему с помощью скрутки.

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа. включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

Подробная технология изготовления

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см. как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см. примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Комментариев пока нет!

Применение незаглубленного ленточного фундамента в строительстве

Любой дом начинается с фундамента. Выбор его типа определяет и другие параметры проекта, такие как материал, этажность и скорость постройки дома. Существует много типов фундаментов, но для строительства загородных домов сейчас часто используется простой и надежный незаглубленный ленточный фундамент.

Содержимое

Где и для каких проектов его можно использовать?

Этот тип фундамента представляет собой бетонную ленту, размещаемую под каждой из внешних стен, и, кроме того, под внутренними несущими стенами коттеджа. Он дешевле в возведении, чем заглубленный, и намного надежнее, чем простой незаглубленный. В строительстве он выполняет три основные функции:

  • несущую;
  • оберегающую строение от деформаций, возникающих в связи с пучнистостью грунта;
  • ограждающую внешние стены от воды.

Технически он представляет собой железобетонную раму до 60 см в высоту, и 50 в ширину. Она принимает на себя нагрузку и равномерно перераспределяет ее по всей плоскости фундамента. Сооружают такой тип железобетонного основания обычно на пучнистых грунтах. Их весенняя деформация не может причинить вред такому типу фундамента или расположению всей конструкции, так как технология его производства помогает компенсировать неравномерное давление почв. Накопленное за период промерзания давление высвобождается при таянии снега и практически все типы фундаментов подвергаются деформации, иногда приводящей к трещинам, грозящим устойчивости здания. Ленточный тип от этих проблем избавлен.

Совет! Перед принятием решения о выборе фундамента определите качество и пучнистость грунта на своем участке.

Сегодня незаглубленный ленточный фундамент чаще всего применяется при строительстве малоэтажных жилых домов и хозяйственных построек. При этом строительный материал, служащий для возведения строения, не должен быть очень тяжелым, оптимален такой тип фундамента домов и бань из бруса или оцилиндровнного бревна. Для более массивных строений необходимо использовать более глубого углубленные в землю виды фундамента. Также надо учитывать, что длина стены здания не должна превышать 7 метров, иначе будет сложно распределять нагрузку одинаково по всей длине бетонной ленты.

Технология устройства незаглублённого ленточного фундамента предусматривает, что он может быть возведен в достаточно короткие сроки, что очень актуально в частном жилом строительстве, когда для зимней усадки дома со стройкой необходимо уложиться в один сезон. Для тех, кто выбрал незаглубленный ленточный фундамент, цена его тоже станет приятной неожиданностью, он на сегодняшний день относится к категории наиболее экономичных.

Стоимость материала и работ составит не более 4-6% от стоимости всего строительства, при этом он оказывается на 40% дешевле, чем заглубленные варианты.

Технология возведения

По способу создания этот тип фундамента делится на три группы:

  • монолитные;
  • сборно-монолитные;
  • состоящие из отдельно сформированных бетонных или железобетонных элементов.

Выбор типа остается на усмотрение проектировщика. Расчеты основываются на нормах, утвержденных СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», при обязательном предварительном определении категории грунта.

Если в первом случае бетон заливается в форму, то во втором и в третьем случае используются заранее подготовленные и просушенные бетонные блоки длиной от 2 до 3 метров. Между собой они прочно соединяются путем скрутки или сварки.

Незаглубленный фундамент на подушке из скальника

Обязательна установка по периметру ленты и горизонтальной арматуры, часто предусматривают и дополнительные, скрепляющие блоки стальные пояса. В самих бетонных блоках устраиваются вентиляционные отверстия.

Помимо простоты технологии создания, ленточные незаглубленные фундаменты обладают рядом дополнительных преимуществ. Это быстрота их сооружения, возможность построить его самостоятельно, без привлечения строительной компании, невысокая стоимость.

Этапы создания

Разработка проекта незаглубленного ленточного фундамента обычно не занимает много времени, примерно также быстро как спроектировать, можно и возвести.

Как любое строительство, сооружение этого типа основания начинается с того, что выкапывается неглубокий котлован. В этой траншее сооружается подушка из песка и щебня для незаглубленного ленточного фундамента. На практике используется соотношение 40% мелкого гравия и 60% песка. Она должна обеспечить и предохранить бетон от соприкосновения с деформируемыми грунтами. Толщина подушки рассчитывается исходя из степени пучения почв, именно поэтому предварительное изучение грунтов обязательно. Подушка создает слой несмерзающегося, непучнистого грунта помогает избежать деформации за счет нижнего давления. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то под самой подушкой целесообразно устроить и слой дренажа.

Совет! Для создания таких подушек можно использовать не только песок и щебень, но и керамзитовый гравий, и котельный шлак, что поможет снизить стоимость строительства.

Смесь песка и гравия тщательно утрамбовывается, возможно, будет необходимо досыпание смеси. Далее, если бетон заливается, а не используются блоки, на всю высоту будущего фундамента сооружается деревянная опалубка. Она должна быть цельной, чтобы обеспечить монолитность ленты. Нельзя создавать холодные швы, так как резко снизят степень устойчивости конструкции. Максимально необходимо укрепить углы опалубки, на них придется самое активное давление бетона.

Далее необходимо рассчитать и установить арматуру. Как уже было отмечено, расчет происходит исходя из требований СНиП, где указывается, что диаметр прутом должен быть не меньше 14 мм, только такой гарантирует устойчивость. Одной из целей строителя должно стать создание жесткой, прочной рамы, перераспределяющей неравномерное деформационное давление и компенсирующей его.

Заливка бетона должна проводиться в разные части опалубки, не пытаясь начать с одного угла и продолжить заливать по всему периметру. Неравномерность заливки обеспечит большую равномерность при застывании. Выравнивать бетон необходимо при помощи вибратора или простого деревянного молотка, который при постукивании им по всему периметру поможет выгнать лишний воздух.

После устройства подушки и устройства опалубки и арматуры можно приступать к заливке бетона. Но при грамотном строительстве стоит предусмотреть и слой гидроизоляции, и слой дополнительного утепления.

Вывод

Выбор этого типа фундамента поможет решить большинство задач, стоящих перед проектировщиком, обеспечив невысокую цену строительства при хороших показателях надежности и долговечности постройки.

Видео про изготовление незаглубленного ленточного фундамента:

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Незаглубленный фундамент

Remoont
7 июля 2003
07:50:47
Часто наблюдаю как на соседних участках строят дома на неглубоком ленточном фундаменте. Сантиметров 50-60 глубиной. Как же так, ведь глубина промерзания от Москвы до среднего поволожья больше и составляет около 1 метра.

Как живут такие незаглубленные ленты. (Предполагаем один этаж+теплая мансарда, материал щлакоблоки или в 2 кирпича)
sergps
7 июля 2003
15:05:09
Если грунты — песок, и уровень грунтовой воды глубоко — то, наверное, — хорошо живут. Всякие пучения характерны для глинистых увлажненных грунтов.
Сергей.
DMC
(Moscow, Russia)
7 июля 2003
15:11:52
Да нормально живут, в некоторых местах так вообще фундамент на уровне земли стоит, и лишь нуглубокую песчаную подушку имеет.

Здесь все от почвы зависит, и скорее не от промерзания, а от ее подвижности.
Так что вы походите, посмотрите как сделаны старые дома(в смысле 2 и более этажа) — так и сами делайте.
Например у нас — хрен его знает что за почва, но все, что в нее закапывают(столбы, фундамент) через некоторое время вылезает наружу:((( Примерно в год по 1-3см.
Андрей-170
(Россия, Москва)
7 июля 2003
18:05:21
Глубину промерзания надо учитывать. Варианты:
1. Траншея под наружные несущие стены на глуьину промерзания, засыпаете песком (желательно крупнозернистым с послойной проливкой водой и уплотнением), по песку — монолитное ж/б основание (балку под стены). Если будет "плавать" грунт, дом не поведет. Самый дорогой и гарантированый вариант. 
2. См.п.1 + под углы — ж/б столбы на глубину промерзания, на которые (в том числе) опирается балка.
3. А вообще-то стоит и на столбах на песчаном основании (как у нас дача :).
Удачи!
sergevg
(Москва, Россия)
7 июля 2003
18:20:52
Уважаемые господа!

Если речь идет о Москве и Московской области конкретно, то особой альтернативы ленточному фундаменту на 1.70-1.80 НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Своими глазами видел десятки домов с треснувшими стенами, потому что экономили и думали пронесет. Уверяю Вас, что многие из тех, кто съэкономил потом кляли и себя и тех, кто им это насоветовал. Добавлю, что единицы домов вынесли и мелкий фундамент и даже столбы, НО это ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ. На нашей улице дом, который стоял на 50 см 5 лет, а вот в эту зиму треснул, и жить в этом доме все равно что на вулкане. Технология ленточного фундамента отработана до мелочей- сделайте все по науке и не будете дергаться каждую зиму. Фантазируйте на отделке, на дизайне, на освещении, но не на основе.

С уважением, Серж.
Nikolay
(Россия)
7 июля 2003
19:26:30
Это всё понятно и правильно. Но вот что странно — наш посёлок (54 дома) вот уже почти 50 лет стоит именно на таких фундаментах, по 50-60 см. И стены не трескаются, и всё в норме. Место — Чеховский район подмосковья, грунт — до 1 метра глубины ядрёная глина, где-то с метра и ниже — чистый песок.
Я сам, когда пристраивал вместо терраски санузел и прихожую, отрыл торец своего фундамента. 60 см заглубления, под ним 20 см песчанной подушки.

Ленточный фундамент без заглубления

Стены — лично у меня колодцевая кирпичная кладка, а почти у всех — шлакозаливные. Все дома в один этаж, иногда с мансардой…

Как быть с нашим случаем ? Получается, что практика расходится с теорией ?

С уважением, Николай

sergevg
(Москва, Россия)
7 июля 2003
19:48:45
Хирург должен скажем наложить 10 швов, а он берет и накладывает 9.У 99 человек срастется, а 1 человек помрет. Когда у дома начнут разъезжаться стены кричать, что у всех стоит, а у меня поехало будет поздно. Откуда вы знаете,как в конкретном месте грунтовые воды идут ? 
Сейчас появилось дофига всяких новомодных западных технологий устройства фундаментов, которые наши люди по бедности с радостью принимают за прогресс, потому как кажется, что сэкономят. Это не экономия — это наш русский авось. Делайте, как считаете нужным, но представьте, что через 5-6 лет убойного труда, когда Вы сдули последнюю пылинку с дома и собрались насладиться своим детищем, через всю стену пошла трещина ? А теперь вернитесь в форум — какие мысли ? Правильно — КАКОГО ХЕРА Я ТОГДА 3 МИКСЕРА БЕТОНА СЪЭКОНОМИЛ !!!


С уважением, Серж.
Еретик
8 июля 2003
01:38:44
Nikolay

Я бы на Вашем месте не рисковал ни свои здоровьем, ни деньгами. Дом — это слишком серьезное мероприятие, чтобы брать не самый лучший пример с соседей. А фундамент не стоит того, чтобы на нем экономить. Если уж так хочется сэкономить, то сэкономьте на отделке. Или на покрытии крыши.
Serg
(Самара, Россия)
8 июля 2003
03:46:05
2sergevg:

> Если речь идет о Москве и Московской области конкретно, то особой альтернативы ленточному фундаменту на 1.70-1.80 НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

А чем плита плоха? Разумеется с нужным заглублением.

С уважением, Сергей
vk
(Москва)
8 июля 2003
10:22:20
У меня деревянный щитовой дом (8м*8м, 2 этажа, 8м «в коньке») неподвижно стоит уже три зимы на столбчатом фундаменте. Столбики не заглублены. Под ними подушка около 1м тщательно пролитая и утрамбованная. Грунт ужасный – глина в максимальном её пучинистом проявлении. А теперь главное. По периметру сделан неглубокий (25см) дренаж. Отмостка гидроизолирована (вода уходит в дренаж). У многих соседей – обладателей «ленточек» сверхглубокого залегания были проблемы, пока не вырыли дренаж.
Резюме.
1. Лёгкие конструкции (щитовые, отчасти брусовые) абсолютно точно не нуждаются в ленточном фундаменте. Если нет денег на полноценный ленточный фундамент – пересмотрите идеологию конструкции дома. Щитовой дом ни чуть не хуже брусового или кирпичного в плане надёжности и тепла (если, конечно, не собираетесь залечь с пулемётом и держать осаду). При грамотном утеплении, паро- и ветро- изоляции получите тёплую и надёжную конструкцию, избавленную от всяких усадок, плесени и пр. И уж точно в доме не буде сырости.
2. В пучинистом грунте никогда не пренебрегайте ДРЕНАЖОМ.
3. Удачный опыт соседей (то же место, тот же грунт ), особенно проверенный несколькими сезонами говорит о многом.
Shilov
(Москва)
8 июля 2003
10:34:50
6 лет назад в дмитровском р-не купил участок с фундаментом из блоков , заглубленный на 1 блок (60См). По утверждению хозяина этому фундаменту уже было 5 лет. Выглядел он отлично. Сейчас на нем 3 год стоит брусовой дом обложенный в полкирпича. НИКАКИХ деформаций нет.
Nikolay
(Россия)
8 июля 2003
20:37:18
2 Еретик:

Вы, господин хороший, невнимательно читаете сообщения. Вы что, предлагаете мне под существующим уже 45 лет домом переделать фундамент ? Вы что, простите, это серьёзно ??

Я и сам не хуже других знаю, что надо много глубже фундамент делать… Не сам я мой теперешний дом строил . Тут люди живут так уже почти полвека, проблем нет. И что теперь ?

Жизнь порой такая сложная штука бывает… И ничего, живём пока, слава Богу, без проблем. На фундаментах в 50 см. Неверящих приглашаю в гости посмотреть :)

С уважением, Николай

P.S. И, самое интересное, что 95% наших домовладельцев ещё и без отмостки ! Только сейчас, глядя на нас с соседом, потихоньку начинают вспоминать, что отмостка-то нужна …
sergevg
(Москва, Россия)
8 июля 2003
20:50:32
To Serg
Насколько я понял речь идет именно о ленточном фундаменте, заглубленном на 50-60 см. Насчет плиты: по моему скромному мнению "правильная" плита не есть дешевле и проще в строительстве.( особенно на большой дом)

To Все остальные:

Человек собирается строить именно кирпичный или блочный дом. ( см.начало)
Не надо сравнивать деревянные дома с кирпичными и блочными. Деревянный дом погуляет,погуляет, да и встанет на место, а вот кирпичный… Моя бабушка живет в деревянном доме ( кстати фундамент — лента на 50 см) — так вот каждую зиму рвутся обои и перекашивает двери, а весной встает на место. Дом стоит около 40 лет и все это время он живет своей жизнью… Так что делайте выводы.

Насчет дренажа: всеми руками и ногами "ЗА", дренаж(особенно в нынешнее время) может сделать очень многое. Но все-таки это добавка, а не основное.

И я бы еще добавил — особенно неудачный опыт соседей скажет очень о многом. Домов через пять сосед пристроил к дому террасу из пеноблоков. Ленту залил на 1м, хотя к основному фундаменту и привязал. Итог — после зимы у него две террасы !!! С естественной вентиляцией. И хрен знает чего с ними делать.

С уваженим, Серж.
sergevg
(Москва, Россия)
8 июля 2003
21:29:47
очепятка — нынешнее время — нынешнее лето ! :)))

Кстати о лете ! Просто наболело !!!! Решил вынести газовый котел из дома в отдельную котельную, для чего начал рыть под нее фундаментик… После долгих матюгов и переживаний пришлось опалубку делать на всю глубину — берега отваливаются метра на 2 !!! Как было жалко ровные досочки в землю навсегда зарывать !!!!!!!! :((((

С уважением, Серж.
Еретик
8 июля 2003
22:28:20
Nikolay

Извиняюсь, сообщение не Вам было адресовано. 

У меня у бабки тоже все деревянные дома на валунах стоят. И ничего, никто не жалуется, подумаешь, дверь слегка перекосило. Но вот когда в моем/вашем личном каменном доме, побежит тонкая вертикальная трещинка по стенке, тогда вы/я вспомним всё. 
Видите ли, таких историй с потрескавшимися стенами — много, но все молчат в тряпочку, ведь кому охота признаваться в собственных глупостях? И правильно делают. А трещинку мы замажем, чего уж там… А дом потихоньку продадим…

vk

Возможно, в идеальном мире щитовые дома и впрямь хороши, а в нашем бренном это не всегда так. И закладываемая живучесть таких домов сильно отличается от домов построенных из кирпича/бетона.
Nikolay
(Россия)
8 июля 2003
23:44:09
Хрен его знает… Вот лично мои стены — кирпичная колодцевая кладка, как я и писал. Трещинка есть только в одном месте, где старые строители пристроили (на новом отдельном фундаменте) кухню… Это понятно — надо было фундамент общий делать.

У других, в подавляющем большинстве, стены шлакозаливные делали. Т.е. получается что-то вроде монолита — довольно прочного.

Я-то сам, когда заливал фундамент под 2 стены прихожей и санузла, отрыл на 130 см, до песка. Фундамент стенами нагрузили сразу. Неизбежная трещинка в месте стыка старой стены дома и новых стен пристройки, появилась только спустя 2 года. И та — микроскопическая, почти волосяная.

А вообще-то, Вы правы.
Господи, сколько же люди делают ошибок при строительстве — не пересчесть ! Пробуешь ненавязчиво подсказать — кивают головой, а делают по-своему. А потом снова и снова отстёгивают $$$, чтобы исправить… Но, к сожалению, поезд уже ушёл. 

С уважением, Николай
Еретик
9 июля 2003
02:53:46
Чисто пое личное мнение. Если строишь *свой* дом, то рисковать не стоит, тем более на фундаменте. Посчитайте сколько стоит поновесный фундамент и фундамент усеченный. А потом подумайте. Стоило ли затевать весь этот балаган… Чтобы он хрустнул на неправильно посчитанном фундаменте.
andy7d0
(москва)
9 июля 2003
16:20:42
деревянный дом — это супер. можно и вовсе без фундамента или на камнях. в деревянном фундамет-то у нужен только чтобы нижный ряд не гнил. правда, и перекашивает их огого, но дереву пофиг :)
2Nikolay
хорошо, что везет.
2Еретик
с мне деревянные дома нравятся :)))
SergAG
(С-Петербург)
9 июля 2003
20:00:12
Когда мы с ребятами начинали строиться, я обзвонил и обходил кучу строительных фирм с одним вопросом: зачем на песчаном грунте делать фундамент до глубины промерзания (так подрядчики настаивали)?
Ответ везде примерно одинаковый: ну что Вы, так же надежнее! Как будто речь о трех рублях идет.
И уже почти мы сломальсь на общую высоту 2м, как вдруг мои поиски увенчались успехом — в какой-то строительно-нормативной книге я увидел на предпоследней странице табличку глубины залегания фундамента на разных (по содержанию органики) грунтах.
Поразительно! Неужели все эти "спецы" нигде не учились и все расчеты дома основаны на "так надежнее"?!

Согласитесь, когда речь идет о нескольких тысячах уев, разница в два раза — почетный приз за настойчивое любопытство.

Напоследок байку о спецах. Спрашиваю вчера у народа, претендующего на разводку системы отопления: я на 9 метрах обратку могу опустить только на 300 мм (ниже котел плохо встает; циркуляция естественная). Хватит? Ответ: А что, надо опускать? Выгнал.
SergAG
(С-Петербург)
9 июля 2003
20:00:55
Когда мы с ребятами начинали строиться, я обзвонил и обходил кучу строительных фирм с одним вопросом: зачем на песчаном грунте делать фундамент до глубины промерзания (так подрядчики настаивали)?
Ответ везде примерно одинаковый: ну что Вы, так же надежнее! Как будто речь о трех рублях идет.
И уже почти мы сломальсь на общую высоту 2м, как вдруг мои поиски увенчались успехом — в какой-то строительно-нормативной книге я увидел на предпоследней странице табличку глубины залегания фундамента на разных (по содержанию органики) грунтах.
Поразительно! Неужели все эти "спецы" нигде не учились и все расчеты дома основаны на "так надежнее"?!

Согласитесь, когда речь идет о нескольких тысячах уев, разница в два раза — почетный приз за настойчивое любопытство.

Напоследок байку о спецах. Спрашиваю вчера у народа, претендующего на разводку системы отопления: я на 9 метрах обратку могу опустить только на 300 мм (ниже котел плохо встает; циркуляция естественная). Хватит? Ответ: А что, надо опускать? Выгнал.
Nikolay
(Россия)
9 июля 2003
21:33:16
2 andy7DO :

Да оно-то и неплохо, согласен. Я ж не претендую и не агитирую за 50 см глубины, а как раз наоборот. Будь у меня достаточное к-во $$$ для строительства нового дома, я даже бы и перестраховался. Например, мне очень бы "улыбалась" монолитная ж/б плита этак в полметра под всем домом, несущие стены — на неё …

А так … Жить надо по средствам — вот и живём 🙂 И то, что есть ныне — вполне радует. И радует то, что можно кое-что довести до совершенства, и так далее . И в небольшом, но собственном и уютном доме весьма тепло телу и душе.

2 SergAG — именно так! В шею таких "спецов"! Я всё порывался вдогонку к своим заметкам в "Всё для стройки и ремонта" написать про систему отопления, собранную "спецом" на эпоксидном клее (!), да всё как-то руки не доходили. Этто, конечно, было что-то …
Кстати, ИМХО, на 9 метрах на 300 мм — вполне хватит. Конечно, при достаточном сечении трубы. Хотя наверняка — сказать трудно, у всех свои ньюансы.

С уважением, Николай
Shilov
(Москва)
10 июля 2003
16:26:53
А насчет обратки — не все так просто.
У меня в доме система отопления 2 трубная (по полу 1 этажа и по полу 2), с принудиловкой. Никаких уклонов нет.
С удивлением обнаружил, что если помпу отключить, то вся система, худо-бедно работает !

Незаглублённый фундамент

Незаглубленный фундамент при строительстве на пучинистых грунтах используется в основном при возведении легких нежестких домов, допускающих деформации своего каркаса с сохранением эксплуатационных качеств и требуемого внешнего вида. При строительстве на скальных и крупнообломочных грунтах на незаглубленном фундаменте могут возводиться каменные дома. Незаглубленный фундамент выполняется в трех вариантах: столбчатый, в виде монолитной плиты или решетки (Рисунок 46).


Рисунок 46. Виды незаглубленных фундаментов:
А – столбчатый; Б – фундаментная плита; В – фундаментная решетка

Столбчатый незаглубленый фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент можно использовать для небольших деревянных и щитовых домов, бань, хозпостроек…, возводимых на непучинистых или слабопучинистых грунтах. При строительстве на скальных или крупнообломочных грунтах такой тип фундамента можно использовать и под большие в плане бревенчатые или брусовые дома.

Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенных с шагом

1,5…2,5 м в индивидуальном строительстве используется достаточно часто. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на возведении деревянных домов, не загружая себя проблемами фундамента, кладут на землю фундаментные блоки, а на них – и сам дом (Рисунок 47, а). Такой прием вполне подходит при строительстве на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, то снизить влияние пучения грунта на дом можно, заменив пучинистый грунт под опорой на песчаную подушку (Рисунок 47, б).

В качестве материала для опор можно использовать готовые стеновые или фундаментные блоки. Опоры можно выполнить в виде кирпичной кладки или изготовить из бетона, бутобетона или пескобетона. Обращаем внимание, что использование в фундаменте керамических кирпичей с низкой морозостойкостью и силикатных кирпичей – недопустимо.


Рисунок 47. Незаглубленные фундаментные столбы:
А – фундаментные блоки; Б – опора с песчаной подушкой; В – опора на крупнообломочном грунте;
Г – деревянная опора; Д – гидроизоляция опоры;
1 – фундаментный блок; 2 – песчаная подушка; 3 – бетон; 4 – бутовый камень; 5 – бревно; 6 – гидроизоляция; 7 – венец

Если грунт скальный или крупнообломочный, то опоры можно устанавливать сразу на жесткие, устойчивые фрагменты грунта, предварительно удалив слабые и выветренные его составляющие.

Опору можно также выполнить с использованием бута и пескоцементного раствора, обеспечивающего монолитность основания и самих опор (Рисунок 47, в).

В отдельных случаях опоры можно делать деревянные. Для этого используют комлевую часть сосновых или дубовых бревен диаметром 20…30 см. Для повышения устойчивости опор под них отрывают яму, заливают её слоем бетона в 10…15 см и погружают в бетонный раствор саму опору (Рисунок 47, г). Недостаток деревянных опор – недолговечность – не более 8…15 лет. Для повышения срока службы древесину стульев обугливают на медленном огне и пропитывают дегтем, отработанными маслами и т. д.

Создание фундаментных опор связано с проведением гидроизолирующих мероприятий, необходимых для защиты конструкции дома от увлажнения её грунтовыми водами. Вода легко поднимается по структуре бетона, кирпича и дерева за счет капиллярного эффекта, создавая на своем пути очаги плесени, грибков и гниения. Гидроизолирующее покрытие в виде битумной мастики, рубероида, толи, стеклоизола и т.п., располагаемое на стыке дома с фундаментом, обязательно для выполнения (Рисунок 47, д).

Если в качестве опор используются керамзитобетонные блоки, слабые по морозостойкости, то снаружи их покрывают битумной мастикой (кроме стороны, обращенной внутрь подпола). Это позволяет избежать увлажнения блока и помогает высушить его, если увлажнение произойдет.

Намечая разбивку фундаментных опор, следует учитывать смятие венца на опорах. Большое расстояние между ними (больше 2,5 м) может привести к сосредоточению больших усилий на каждой опоре, что создаст предпосылки к разрушению структуры древесины. Для уменьшения смятия древесины шаг опор лучше уменьшить, а нижний (окладный) венец дома желательно выполнить из бруса или бревна большего поперечного сечения и, по возможности, из древесины более прочных пород (дуб, лиственница).


Рисунок 48. Плита мерзлого грунта
с "теплым" подполом:
1 – фундаментная опора; 2 – мерзлая плита;
3 – вектор смещения грунта

Планируя создавать фундаментные опоры, необходимо учитывать и конструкцию забирки, которой предполагается закрывать подпольное пространство. Повышенная влажность в нижней части дома (роса, брызги от ливневых стоков с крыши, снег) требует выполнять забирку из влагостойких материалов. Асбоцементные или металлические гофрированные листы, цементно-стружечная плита, морозостойкий пластик, фасадные декоративные панели, закрепляемые непосредственно к стене или венцу дома – вполне подходящее решение.

Высота опор определяет высоту расположения венца дома. Если столбы короткие, то венец и нижняя часть стен деревянного дома будут быстрее увлажняться, гнить, приводя строение в аварийное состояние.

Большая высота опор позволяет создать для деревянных конструкций дома более комфортные условия, но здесь возникают другие проблемы, связанные с пучинистыми явлениями. Пучинистые явления раскачивают опоры под домом с достаточно большими смещениями, способными опрокинуть их. Как это происходит.

Если грунт пучинистый, а подпол дома утеплен, то в плите замороженного прочного грунта, возникшего вокруг дома, образуется отверстие незамерзшего грунта (Рисунок 48). В процессе замерзания пучинистый грунт увеличивается в объеме во все свободные стороны, в том числе и в сторону отверстия в плите мерзлого грунта. На пучинистых грунтах горизонтальное смещение может достигнуть 10 …15 см. Такие подвижки пучинистого грунта вполне могут опрокинуть не только высокие фундаментные столбы (Рисунок 49), но и узкие слабо армированные ленты незаглубленного или малозаглубленного фундамента.


Рисунок 49. Наклон фундаментной опоры при "теплом" подполе:
1 – плита мерзлого грунта; 2 – граница промерзания; 3 – фундаментная опора; 4 – обратная засыпка-утеплитель; 5 – снеговой покров


Рисунок 50. Плита мерзлого грунта
с "холодным" подполом:
1 – фундаментная опора; 2 – мерзлая плита;
3 – вектор смещения грунта

Обратная картина перекосов возникает в том случае, если грунт вокруг дома укрыт толстым снежным одеялом, а под домом грунт открыт и охлажден до температуры окружающего воздуха В этом случае мощная плита замерзшего грунта начнет возникать со стороны дома там, где фунт промерзает быстрее (Рисунок 50). При таком промерзании фунта высокая опора под домом будет отклоняться в другую сторону (Рисунок 51).


Рисунок 51. Наклон фундаментной опоры при "холодном" подполе:
1 – плита мерзлого грунта; 2 – граница промерзания; 3 – фундаментная опора; 4 – утеплитель перекрытия; 5 – снеговой покров

Для того, чтобы исключить опрокидывание опорных столбов, их лучше опирать на песчаную подушку (Рисунок 47, б), нейтрализующую пучинистые смещения около опор. Кроме того, сами опоры должны быть более устойчивыми: их высота не должна быть больше, чем 1,5 ширины подошвы. Что касается остальных мероприятий, то они направлены на то, чтобы граница мерзлого грунта в зоне расположения опор не меняла резко свою глубину. Для этого продухи в цокольной части дома следует закрывать на зиму, чтобы подпольное пространство не сильно промерзало. Не следует убирать снег вокруг дома до самой земли.

Застройщик, внимание!

Зимний холод почти наверняка опрокинет высокие опоры, если при открытом подполе сильно пучинистый грунт будет промерзать.

Пучинистые процессы не только "раскачивают" опоры фундамента, но и поднимают-опускают их, причем неравномерно, сильно напрягая конструкцию дома. Если дом стоит на отдельных столбиках-опорах или же на балках, уложенных на пучинистом грунте, даже с песчаной подсыпкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внешними стенами поднимутся, а под внутренними – останутся на месте (Рисунок 52). В деревянном доме это приведет к перекосам дверных косяков и оконных рам, к наклону пола и к небольшим проблемам с крышей; а в каменном доме – к трещинам в стенах, которые будут жить всё время вместе с домом, не боясь косметического ремонта.


Рисунок 52. Деформации дома на пучинистом грунте:
1 – дом; 2 – фундамент; 3 – граница промерзания

Что можно посоветовать именно в этом случае?

Необходимо тщательно утеплить полы первого этажа, тогда грунт под домом будет промерзать в той же степени, как и вокруг дома; пучинистые явления будут проявляться не так сильно. Дополнительно к этому надо свести к минимуму увлажнение грунта вокруг дома, организовав водоотвод с крыши и снегозадержание вокруг дома.

Монолитная плита

Монолитная незаглубленная плита в качестве фундамента используется при строительстве на слабых просадочных грунтах, при возведении небольших строений на силыкшучинистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты (Рисунок 26). Такой фундамент целесообразно использовать для легких строений, не вызывающих в самой плите больших напряжений, либо для жестких каменных конструкций, стены которых усиливают изгибную жесткость плиты.

Фундамент, уложенный непосредственно на пучинистый грунт, опускается и поднимается при изменении климатических условий, он "плавает" на поверхности грунта. Понятно, что если дом установлен на плите, являющейся полом первого этажа, то грунт под ней не промерзает, особенно под средней частью дома. Из-за неравномерности промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10…15 см. Именно поэтому плита такого фундамента должна быть весьма жесткой на изгиб и иметь достаточную строительную толщину с хорошим армированием.

Один из распространенных вариантов незаглубленного фундамента – это тот, в котором между плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (жесткий пенополистирол толщиной 10 – 15 см). Такое решение позволяет не только уменьшить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить провал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и около него. Сам утеплитель укладывается на слой крупнозернистого песка толщиной 30 – 40 см (Рисунок 53).


Рисунок 53. Плитный фундамент на песчаной подушке
1 – песчаная подушка; 2 – утеплитель; 3 – плита; 4 – граница промерзания

Подобный фундамент целесообразно возводить на грунтах с постоянно высоким уровнем грунтовых вод, если дренаж трудно осуществим; а также на слабых просадочных и сильносжимаемых грунтах (водонасыщенные супеси или глины, торфы, водонасыщенные пылеватые грунты).

Можно воспользоваться и несколько другим вариантом снижения неравномерности промерзания под домом с плитным фундаментом – прокладкой утеплителя в толще грунта вокруг дома (Рисунок 54).


Рисунок 54. Плита под легким строением:
1 – плита; 2 – песчаная подушка; 3 – утеплитель; 4 – стена

Причина появления трещины в монолитной плите

Пришел застройщик с серьезной проблемой. Дом 8×10 м в два этажа на пучинистом грунте; фундамент – железобетонная плита, отлитая на щебеночной подсыпке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмопоясом. Зимой проблем не было, а вот весной во внутреннй стене появилась трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см, да и отмостку подняло, которая позднее вернулась в исходное положение.

Стали разбираться в чем дело. Зима 2006 года выдалась особенно суровой.

Столбчатый фундамент незаглубленного типа

Грунт под периметром дома промерз очень сильно. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился (Рисунок 55, А). Отмостка вокруг дома, жестко соединенная с плитой, не создавала своим весом большого давления на грунт, поэтому ее внешний край задрался вверх. Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объёме. Под внешним периметром плиты возник зазор, увеличивающийся в размерах по мере оттаивания грунта. Наступил момент, когда плита стала опираться на грунт только центральной своей частью. Не выдержав нагрузки, периметр плиты просел, а внутренняя стена дома треснула (Рисунок55, Б). Отмостка вернулась в исходное положение. Какие конструктивные недостатки проявились здесь. Большие габариты дома увеличили неравномерность промерзания грунта, большой вес дома перегрузил плиту изгибом. Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Похоже, что коварство пучинистого грунта проявилось в полной мере, когда холода уже отступли.


Рисунок 55. Пучинистый грунт и дом на плите – сложные отношения:
А – дом зимой; Б – дом весной;
1 – отмостка; 2 – граница промерзания; 3 – уплотненный грунт; 4 – щебень; 5 – плита; 6 – трещина в стене

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент (Рисунок 46, в) используется при строительстве на слабых просадочных и на сильнопучинистых грунтах. По сравнению с монолитной плитой такой фундамент, имея высокую жесткость, позволяет существенно снизить расход бетона и арматуры. Но традиционный подход к устройству дощатой опалубки для такой конструкции фундамента сложен и дорог, что не позволяет широко его использовать.

Автором предлагается использовать плиты экструдированного пенополистиролыюго утеплителя (Рисунок 56) в качестве несъемной опалубки.

Внимание!

Планируя фундамент в виде монолитной плиты или решетки, сначала следует сделать приямок и выполнить разводку коммуникаций, проходящих под домом (ввод водопровода и вывод канализационной системы). Иначе после изготовления фундаментной плиты эти работы провести будет очень и очень сложно. Стенки приямка должны быть независимы от плиты или решетки фундамента, чтобы их относительные вертикальные перемещения не смогли создать в конструкции плиты разрушающие напряжения.


Рисунок 56. Опалубка решетчатого фундамента:
1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция; 3 – опалубка; 4 – плитный утеплитель; 5 – бетон; 6 – арматура

Яковлев P. Н. Универсальный фундамент → Содержание

Дальше на ⇒
Мелкозаглубленный фундамент

⇐ Назад на
Грунтовые условия и конструкция фундамента

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *