Монтаж балок перекрытия

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м2.

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 600, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий.

Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Монтаж подкрановых балок.

Железобетонные подкрановые балки изготавливают таврового сечения пролётом 6 и 12м.

В проектном положении подкрановые балки опираются на консоли колонн.

В консолях имеются закладные детали (металлические листы) и анкерные болты. К закладным деталям опорных частей подкрановых балок приваривают накладные опорные листы с отверстиями под анкерные болты. При монтаже опорные листы подкрановых балок наводят на анкерные болты консолей колонн, совмещая осевые риски, и закручивают гайками. Такая конструкция служит временным креплением подкрановых балок. Рихтовка и окончательное закрепление подкрановых балок осуществляется после монтажа всех несущих и ограждающих конструкций температурного блока, либо всего здания.

Окончательное закрепление подкрановых балок на консолях колонн выполняется электросваркой закладных деталей.

Монтируют подкрановые балки способом «на вису» при помощи монтажных кранов. Монтаж может выполняться двумя способами: — без изменения вылета стрелы (поворотом); — с изменением вылета стрелы. Для выбранного способа монтажа применяют соответствующую раскладку конструкций.

Строповку железобетонных подкрановых балок выполняют за монтажные петли, или в двух местах — «на удав», с подвеской стропов на траверсе.

При подготовке балок к монтажу очищают закладные детали, наносят осевые риски, закрепляют оттяжки и т.д.

Перед окончательным закреплением (после монтажа всех конструкций) выполняют геодезическую проверку положения подкрановых балок как в плане, так и по высоте. В случае несоответствия фактических высотных отметок проектным – выполняют рихтовку подкрановых балок. Для этого, ослабляя гайки на анкерных болтах и приподнимая край балки, между закладными деталями консолей и опорными пластинами подкрановых балок укладывают металлические пластины такой толщины, что бы при нормальном опирании балки и затяжки анкерных болтов высотная отметка балки соответствовала проектной.

Допускаемые отклонения:

— смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочных осей на опорной поверхности консоли колонны — +/- 5мм.

— отклонения отметок верхних полок балок на 2-х соседних колоннах вдоль ряда и в поперечнике — +/- 15мм.

УнифицированныеЖ/Б балки покрытий изготавливают для плоских покрытий при пролётах 12 и 18м., для скатных покрытий — 6, 9, 12, 18м. с шагом между ними 6м.

Балки покрытий устанавливают на колонны или подстропильные балки, при шаге колонн 12м. Для закрепления балок, в опорных узлах на колоннах (или подстропильных балках) и на концах балок (снизу) имеются закладные детали. Временное крепление выполняется как и при монтаже подкрановых балок – на анкерных болтах с совмещением осевых рисок. Окончательное закрепление – сваркой закладных деталей.

Подстропильные балки изготавливаются пролётом 12м. Снизу, на концах балок расположены закладные опорные плиты, которыми они непосредственно опираются и привариваются к закладным деталям оголовков колонн

без предварительного временного крепления анкерными болтами.

Унифицированные Ж/Б фермы изготавливаются для плоских покрытий

при пролётах 18 и 24м., для скатных – сегментные фермы при пролётах 18, 24, 30м. с шагом между ними 6 и 12м.

Сборка деревянного скелета: способы крепления стропил

Фермы имеют закладные детали и крепятся к колоннам или подстропильным фермам аналогично стропильным балкам. Подстропильные фермы (пролётом 12 и 18м.) – аналогично подстропильным балкам.

Монтаж балок и ферм покрытий производится траверсами, с автоматическими или полуавтоматическими захватами, способом «на вису».

Монтаж выполняют либо «с колёс», либо с предварительной раскладкой.

Балки и фермы в пределах монтируемого пролёта раскладывают вдоль ряда колонн, ближе к крану, таким образом, что бы центр тяжести монтируемых конструкций находился от оси вращения крана на расстоянии равном монтажному вылету крана, т.е. так, что бы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета крюка..

Подъём и наводку производят с использованием оттяжек.

Подготовка к монтажу стропильных и подстропильных балок и фекм заключается в очистке закладных деталей, нанесении осевых рисок, закреплении оттяжек и расчалок.

Конструкцию устанавливают по рискам. Первые две фермы временно раскрепляют расчалками за верхние пояса, а внизу за якоря, и на анкерные болты или монтажную сварку в опорной части. По смонтированным и закрепленным фермам (балкам) сразу укладывают плиты покрытия, сваривая закладные детали, и замоноличивают швы между ними для создания жесткого диска по покрытию. Последующие фермы до укладки плит временно закрепляют инвентарными монтажными распорками.

Допускаемые отклонения:

— смещение осей элементов относительно разбивочных осей на опорных конструкциях — +/- 5мм.

— отклонения отметок опорных узлов балок и ферм — +/- 20мм.

— отклонения расстояния между балками (фермами) — +/- 25мм.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1647; Нарушение авторских прав?;

Читайте также:

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки?

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *