Монолитный цокольный этаж

  В этом разделе мы постараемся остановиться более подробно на ошибках при строительстве фундамента цокольного этажа.

Итак, повторюсь, что главное назначение фундамента — передача нагрузок от дома — земле без деформации, т.е. в любом случае фундамент должен сохранить первоночальную ровность своей поверхности! Если вы добьётесь этого, значит стены вашено коттеджа (дома) никогда не дадут трещину по причине деформации фундамента.

Последствия ошибок мы уже обговаривали, но перечислю их ещё раз:

  • трешины на стенах дома;
  • затопление водой цокольного этажа весной во время таяния снегов и в дождливый период;
  • перекошеные окна и двери;

Рассмотрим только причины затопления водой цокольного этажа.

Правильно говорят: "вода дырочку найдёт". Эта народная мудрость выстадана многими поколениями домовладельцев средней полосы России. Где многие подвалы, погребы и цокольные этажи по весне заливает водой. Можно ли самому построить цокольный этаж который не будет заливать весной? Конечно да! Но для этого нужно знать способы как можно оградить цокольный этаж от талой воды. Существует множество вариантов не допустить воду в цокольный этаж. Рассмотрим основные.

Основных выходов два: либо построить герметичный фундамент для цокольного этажа либо отвести талую воду путём дренажной системы. А лучше, для надёжности, применить оба способа.

Рассмотрим способы строительства герметичного фундамента для цокольного этажа.

  1. Самый надёжный способ оградить цокольный этаж от талой и дождевой воды — железобетонная монолитная плита (толщиной от 15 до 30 см) с железобетонными стенами фундамента.
    Почему данный вид фундамента наиболее предпочтителен?
    Известно, что бетон набирает крепость со временем и вода только сопутствует этому. Бетон прекрасно твердеет и под водой (при строительстве опор промышленных мостов через реки используют именно это свойство бетона). И только нарушение технологии строительства может привести к тому, что вода в бетоне щелочку все-таки найдёт. Это единственный способ строительства фундамента, которым можно добиться отсутствия воды в цокольном этаже без применения гидроизоляции.
    При строительстве монолитной плиты и единого железобетонного цокольного этажа важно всю заливку провести на одном дыхании, т.е. предыдущий слой не должен основательно схватиться, а должен быть пластичным до момента залития нового слоя бетона. Особое внимание при этом следует обратить на то, чтобы между слоями не оказался песок, земля и т.п. Именно на швах разных слоёв бетона может произойти протечка воды в цокольный этаж. Если же не удаётся заливку фундамента будущего цокольного этажа провести на одном дыхании, то обязательно контролируйте тщательное удаление грязи и песка с поверхности предыдущего слоя. Особо тщательно нужно заливать нижнюю часть цоколя, наиболее подверженную воздействию влаги. Важно обратить внимание при заливке железобетонного фундамента (цоколя или плиты) на качественное трамбование бетона.
  2. Возможно применение комбинированного фундамента из монолитной железобетонной плиты в основании, стены цокольного этажа из ФБС блоков и верхним скрепляющим железобетонным поясом (достаточно 10 — 15 см). При этом способе обязательно применение серьёзной гидроизоляции двумя слоями гидроизола крест на крест по внешней стороне фундамента.
  3. Успешно можно оградить цокольный этаж от проникновения воды применив монолитный ленточный железобетонный или сборный фундамент с последующей заливкой монолитного бетонного пола.
    При этом необходимо вывести из ленточного фундамента арматуру на уровне будущего монолитного железобетонного пола цокольного этажа. Эта арматура будет использоваться для связи ленточного фундамента с монолитной плитой пола. Так как именно на стыке ленточного фундамента и пола вода обычно проникает внутрь цокольного этажа. При таком способе строительства обязательна гидроизоляция пола, и внешняя гидроизоляция сборного ленточного фундамента.

Дополнительные меры которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств и проникновения воды в цокольный этаж продолжать его эксплуатацию.
Пол цокольного этажа делается с небольшим уклоном и завершается этот уклон — приямком, в котором, в случае проникновения, и собирается вода. По мере наполнения вода откачивается насосом на поверхность.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Применив на этот период деревянные настилы на пол можно вполне продолжать эксплуатацию цокольного помещения. Правда приходится мирится в течении паводка со 100% влажностью цокольного этажа.

Что делать, если вода всё таки проникает в цокольный этаж?

В случае затопления цокольного этажа талой водой необходимо выявить причины проникновения в цокольный этаж воды и принять меры к их устранению.

Бывает, что по каким то причинам или со временем нарушается гидроизоляция фундамента и вода всё таки начинает проникать в помещение цокольного этажа. При этом, в период паводка, необходимо выявить предположительное место проникновения воды (пол или стена).

После схода грунтовой воды необходимо высушить цокольный этаж и провести дополнительную гидроизоляцию изнутри места, где вода проникает в цокольный этаж. Кроме того возможно строительство дополнительной монолитной или кирпичной стены, либо повторной заливкой монолитного железобетонного пола.

Второй способ отвода из подвала талой воды — это сооружение дренажа вокруг дома и периодичной откачкой воды из дренажных колодцев. Однако, в период паводка, эта процедура довольно трудоёмка и требует ежедневной откачки воды.

Подробнее остановимся на силах действующих разрушаюше на фундамент.

На рис 1. то мы видим, что силы реакции со стороны земли на поверхность фундамента (F) действуют на подушки фундамента (F1) и на фундаментную плиту (F2). Предположим, что при строительстве фундамента экскаватор сделал перекоп в районе опирания подушки фундамента и грунт под этой частью подушки даёт осадку больше, чем под средней частью фундаментной плиты. К чему приведёт данная ситуация неравномерной осадки фундаментной плиты. Если монолитная плита выбрана с большим запасом прочности по толщине (Н пл) и диаметру арматуры, то она обычно выдерживает и со временем грунт находит своё положение и дом встаёт на место (если конечно подушка не висит в воздухе). Если же монолитная плита не расчитана на такие перегрузки, то она даст трещины. Трещины в плите приводят в лучшем случае к весеннему затоплению талой водой, в худшем к трещинам в стенах дома.

Рис 1. Силы действующие на монолитную фундаментную плиту.

Р — вес дома, F1 — сила противодействия весу дома действующая на подушку фундамента; F2 — сила противодействия весу дома действующая на площадь монолитной плиты фундамента.
Где: Н песч.засыпки — толщина песчаной засыпки, Н пл — Толщина монолитной железобетонной плиты, Н пд — толщина фундаментной подушки монолитной железобетонной плиты, Fпуч — горизонтальные силы пучения грунта.

Строительство цокольного этажа

Строительство цокольного этажа порядок проведения работ и важные нюансы

Идея сделать цокольный этаж наверняка нравится многим владельцам частных домов, однако большинство из них так и не воплощает ее в жизнь. И прежде всего, потому, что нет понимания того, какой должна быть смета на строительство цокольного этажа.

Кроме того бытует мнение, что нулевой этаж – это очень сложное дело. Да, это действительно процесс непростой, так как есть определенные факторы, которые непременно нужно учитывать, но на самом деле все не так уж и сложно.

Фото цокольного этажа

Что же касается сметы, то, чтобы не углубляться в детали можно обобщить – стоимость строительства цокольного этажа не сильно отличается от суммы, которая понадобится на возведение самого обычного этажа дома или здания. Расходы тут больше только за счет того, что нужно делать гидроизоляцию (а иногда и дренажную систему) и рыть котлован. В остальном же процесс не сильно отличается от обычного строительства.

Таблица материалов для составления сметы на строительство нулевого этажа

В том, что ничего «космического» в этом деле нет — легко убедиться. Ниже мы вкратце разберем пошагово, как и что делается, но сначала рассмотрим общие моменты.

Что вообще можно сделать на цокольном этаже

Тут, наверное, нет предела для фантазии.

  • сауну, баню или бассейн;
  • бильярдную или тренажерный зал;
  • кабинет или мастерскую;
  • репетиционный зал (например, для занятий по игре на рояле);
  • гараж;
  • котельную или просто подсобные помещения.

Пример гаража на цокольном этаже

Как видите, пространство для фантазии действительно есть. Только нужно, конечно, кое-что учитывать перед воплощением своих идей…

Моменты, на которые нужно обратить особое внимание

На самом деле это самые важные принципы, соблюдать которые очень важно. Если это заранее не продумать, то в дальнейшем пострадать может не только цокольное помещение, но и вся постройка в целом.

Речь в частности идет о таких моментах:

  1. О вентиляции и отоплении подвального этажа. Если неправильно их сделать, то стены будут постоянно сырыми, на них заведется грибок, плесень и соответственно вся конструкция начнет терять прочность. Особенно важно грамотно спланировать вентиляцию, если в подвале вы планируете делать баню или, например, прачечную.

Схема вентиляции нулевого этажа

Совет: позаботьтесь не только о гидроизоляции плоскости стен, но и о том, чтобы по периметру дома была сделана не обычная узкая, а достаточно широкая отмостка (шириной хотя бы 70 см.).

Она не просто дополнительно, а очень эффективно защитит стены цокольного уровня от талых и дождевых вод.

Теперь давайте рассмотрим, как собственно строится цокольный этаж дома – пошаговая инструкция.

Строительство «нулевого» этажа

Пример подтопленного цокольного этажа

Перед тем, как начинать вести какие-либо работы на участке не забывайте о том, что предварительно нужно провести «разведку» местности. То есть выяснить какой тип грунта в нужной точке, на какой глубине проходят грунтовые воды. Ведь вполне возможно, что прежде чем строиться вам придется искусственно осушить участок или же отвести воды в сторону с помощью дренажной системы.

Просто если возводится обычное здание, то, как правило, хватает стандартных методов разведки, но когда выполняется строительство дома с цокольным этажом, то имеет смысл оплатить услуги авторитетного специалиста в этом вопросе.

Но предположим, что все в порядке и никаких ухищрений и дополнительных операций делать не нужно – начинаем стройку.

Рытье котлована

Естественно сначала делается разметка будущего периметра. Затем с помощью экскаватора роется котлован. В большинстве случаев хватает глубины 1,5-2 метра.

Пример котлована

Совет: не храните вырытый объем грунта возле котлована – во-первых, он будет мешать, а во-вторых, есть риск попадания земли и мусора с куч в свежий бетон.

Когда экскаватор закончит рыть придется поработать и своими руками – нужно будет выровнять плоскость стен котлована.

Устройство фундамента

Примерная схема фундамента и стен цокольного этажа

Порядок работы тут примерно такой:

  1. По периметру дна котлована нужно вырыть пояс (как для ленточного фундамент) глубиной не менее 30 см.
  2. Плоскость дна максимально ровняем и чистим.
  3. Засыпаем в котлован слой песка, трамбуем его. Это будет амортизационный слой.
  4. Для того чтобы в котлован не осыпался грунт желательно обшить плоскость внутренних стен досками.
  5. Идеально, если получается раскатать по дну ямы рубероид.

Совет: очень желательно применять рубероид с основой из пленки или стекловолокна.

Основа из бумаги ненадежная, быстро рвется.

Ее легче повредить при заливке бетона.

  1. Сверху рубероида по всей плоскости ямы и в углублениях по ее периметру сверху которых потом будут возводиться стены, стелим сетку из арматуры (чем изделие длиннее, тем лучше).

    Опалубка из кирпича

    Такой металлический каркас повышает прочность фундамента «на излом». Также нужно выпустить арматуру вверх, по периметру ямы (для связки пола и будущих стен).

Фото каркаса из арматуры

  1. Заливаем слой бетона толщиной не менее 3-40 см. При этом помните, что технология строительства цокольного этажа предусматривает такой момент, как непрерывная подача бетона. То есть очень желательно, чтобы весь объем смеси поступал постоянно, до полного окончания заливки плиты и ленты.

Если это невозможно обеспечить, то нужно, хотя бы постараться сделать так, чтобы каждый предыдущий слой или участок смеси не до конца высыхал до подачи нового объема бетона.

По такой технологии обеспечивается максимальная прочность и герметичность фундамента и плиты пола.

Теперь нужно залить стены.

Возведение стен и укладка перекрытия

Этот этап достаточно простой.

Делается опалубка по всему периметру котлована, к той арматуре, что мы выпускали вверх, крепится новая – по вертикали. Затем в опалубку заливается бетон.

После того, как бетон схватился, опалубку снимают и ждут 2-3 недели пока плита и стены полностью высохнут.

Обратите внимание на то, что бетон во время высыхания может потрескаться.

Чтобы этого не случилось его нужно обильно поливать водой каждый день.

Ну и когда все высохнет, внешнюю плоскость стен обрабатывают гидроизоляционными смесями, утепляют пенополистиролом, а затем засыпают грунтом все пространство между основной стеной и стенкой котлована.

Пример гидроизоляции и утепления стен цокольного этажа

После этого по всему верхнему периметру стен делается нивелирующий, выравнивающий слой из бетона или кирпича, сверху которого укладываются плиты перекрытия.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® при устройстве ленточного фундамента.

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Характеристики и материалы цокольного этажа

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

  • снижение затрат на отопление;
  • сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
  • предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
  • возможность возвышения здания над грунтом;
  • дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

  • Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента. 

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

  • Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается. 
  • На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции. 
  • Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку. 

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

  • По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца. 
  • Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена. 

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций. 

  • Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего. 
  • До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать. 
  •  Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей. 
  • Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *