Монолитное перекрытие на газобетон

В процессе строительства стен из газобетона или пенобетона, наступает момент, когда нужно позаботится об устройстве межэтажных перекрытии, которые могут быть из бетонной плиты или из деревянных балок.

В отличии от домов, построенных из кирпича, при монтаже межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков, необходимо дополнительно предусмотреть распределяющие и усиливающие пояса.

В данной статье рассмотрим установку деревянных и железобетонных межэтажных перекрытий, при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики, при строительстве дома из газобетонных или других подобных блоков, в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные основания, но вместе с тем они имеют большой вес, который необходимо учитывать при возведение стен из строительных блоков.

Для того, чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при укладке плитоперекрытий, обязательно делают дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты установки монолитной железобетонной плиты представлены на рисунке.
В первом варианте, плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Лента армируется прутками диаметром 10 мм и заливается бетоном марки М200.

Необходимо так же оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Чтобы убрать мостики холода, плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют, при помощи экструдированных пенополистирольных плит, толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет из себя кладку из красного обожжённого кирпича, уложенного в 3 рядя. Это наиболее популярный вариант устройства распределительного пояса. В данном случает нет необходимости сооружать опалубку и делать арматурный каркас из прутьев.

Но, прежде чем укладывать кирпич, делают усиление стеновых блоков при помощи арматуры. Для этого штробятся пазы, укладывают в них арматурные прутки и заполняют цементным раствором.

Кирпичную кладку так же усиливают при помощи кладочной сетки, проложенной между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубь стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция наиболее предпочтительный вариант при строительстве домов из лёгких стеновых блоков. Деревянные межэтажные перекрытия значительно легче бетонных, а значит оказывают меньшее давление на стену, следовательно и конструкция будет более простой.

К тому же, цена на деревянные лаги с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плитоперекрытий.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: зачем, когда и как строить

Нет необходимости нанимать дорогостоящий кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытия по деревянным балкам. В ней мы приводили расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно эта информация вам будет полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, установка деревянных перекрытий более простая. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случает с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги, перед установкой необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, обернуть в рубероид или другой подобный материал.

Так же нужно сделать запил торцевой части балки под углом 600 и уложить утеплитель

Между торцом и стеной, необходимо оставить зазор в 2 см, для возможного температурного расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубина 15 см.

В заключении, предлагаем вам видео, которое будет полезным при дальнейшем устройстве деревянного перекрытия.

Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Перекрытия > Монолитное перекрытие на стены из газобетона

Просмотр полной версии : Монолитное перекрытие на стены из газобетона

Здравствуйте уважаемые форумчане!В прошлом году начал строить дом из газобетонных блков плотностб Д500.Так-как большыми денгами не владею-все делаю сам.Дошол до перекрытия и вот мучаюсь что делать с перекрытием….очень хочу залить монолит но боюсь выдержат ли стены такой груз!Дом одноетажный с мансардой,фундамент от глубины 1м полностю сделал с бетона с армирыванием верхней части,толщина стен 30см,перестенки 20 см.по верху сделал армопояс 20 на 20 см.крыть буду металочерепицей.ВОПРОС-Выдержат ли стены???????

Олег (самостроитель)

24.01.2012, 23:35

дом из газобетонных блков плотностб Д500.
Прочность на сжатие блоков Д500 порядка 16кг/см2.
1 метр под армпоясом 20см = 100 * 20 *16 = 3 200 кгс распределенной нагрузки.
Плотность монолита плиты перекрытия порядка не менее 2700 кг/м3
При плите высотой 15см пролета 4м при ширине 1м = 0.15 * 4 * 1 * 2700 = 1 620кгс на 2 стенки
на 1 стенку в 1 метр = 1 620 / 2 = 810кгс распределенной нагрузки.
Погрешность качества материалов примем 30%
3 200 -30% = 2 460 кгс прочность пеноблока под поясом армирования
При 810 кгс плиты и 1000 кгс эксплуатационной (10 человек фотографируются возле стенки на втором этаже на плите) = 1 810кгс
Запас прочности = 2 460кгс /1 810кгс = 1.36
Вполне…достаточно..
РАСЧЕТ НАВСКИДКУ!!!!!!

Олег (самостроитель)

24.01.2012, 23:39

Кстати!!
maiden,

ВОПРОС-Выдержат ли стены???????
У меня по проекту дом из блоков Д500 — 3 этажа!!!!!
По проекту Перекрытия пустотными плитами.
Так что сами видите… 🙂

Андрей Дачник

25.01.2012, 00:32

Выдержит точно, но надо ли оно вам? Вы бассейн сверху будете делать? Или печь кирпичную ставить?

Если нет — подумайте об обычном сборном по деревянным балкам. Самому будет проще сделать, и дешевле выйдет, и с устройством пола и потолка куча вопросов снимется.

Если нет — подумайте об обычном сборном по деревянным балкам. Самому будет проще сделать, и дешевле выйдет, и с устройством пола и потолка куча вопросов снимется.Тоска, скрипит, качается, либо стоит дороже простого перекрытие из пустотных труб.

Олег (самостроитель)

25.01.2012, 11:03

Тоска, скрипит, качается, либо стоит дороже простого перекрытие из пустотных труб.
Скрипят не балки, а доски которые уложены кривыми руками!
перекрытия плитами дороже
Монолитное перекрытие дороже..

25.01.2012, 12:13

Может и дороже, но найти правильный лес, правильно его уложить на порядок сложнее, чем пустотки, особенно если пролеты больше 3-4 метров. Я вот разломал все свои деревянные художества, которые за год повело черте как, причем к прочности вопросов не было — замучились ломать. Уложил пустотки (подбил на это дела воровайку с 8-митонной стрелой) и доволен как слон. В будущем планирую теплые полы "мокрые" сделать. Правда у меня полноценный второй этаж.

Газобетон (если нормальный) выдержит ваши монолитные перекрытия, таскать бетон на второй этаж — маленькое удовольствие. Если сами будете — покупайте тельфер простенький, а то умрете :).

таскать бетон на второй этаж — маленькое удовольствие. Если сами будете — покупайте тельфер простенький, а то умрете Тельфер — слишком медленно и непроизводительно, да и дорого. Балка с блоком наверху + веревка с ведром и 2 человека — вот реальное подъемное устройство. Я с его помощью поднял на уровень крыши не один куб бетона и около 9 т. черепицы. Если что-то очень тяжелое поднимать — использовал полиспаст из веревки и нескольких спаренных блоков. В одиночку поднимал им блоки весом по 100 кг. Приходилось также и с ведром по приставным лестницам бетон наверх таскать, когда не было помощника. Это согласен — тяжеловато.

Угу, а когда пирамиды строились, то якобы плиты по 250 тонн на шнурке от ботинок наверх заносили.
Уж, если жалко на кран денег, так хоть электролебедку (тельфер) возьмите напрокат.

Андрей Дачник

25.01.2012, 16:03

Чтобы деревянное перекрытие было качественным:
— используйте деревянные балки 200 на 100 или дерево-металлические балки.
— для подшивки потолка снизу используйте другие легкие балки (бруски, доски) не связанные с балками перекрытий — это избавит от шума шагов сверху.
— все слои материалов разделяйте пробковой прокладкой — скрипов не будет

Я конечно не спорю что деревом будеть дешевле-но чесно боюсь ставить деревяніе балки по той причине,что лес у нас хворает черт его знает какое дерево попадется….В прошлом году заготавлевал лес на крышу-резали зимой,резали друзья и лесник тоже хороший друг,привезли на пилораму распилили-оказалось что дерево с наружи норма а всередине гнилое,пришлось часть материала на доски пустить(на сторйке тоже нужно).Вот и не хочу через 10 лет потолки менять!Многие говорят что надо было по углах ЖБ колоны лиьть-типа часть нагрузки ляжет на них и стены не розползутся.Вот и мучаюсь в дгадках……

В принципе с "раб силой"проблем нет и материал есть почти весь.Так что остается только взвесить все за и против!

Еще хочу хочу спросить сколько приблезительно и какого материала надо на перекрытие размером 10 на 12 метров, и не будет ли лишним кроме решотки из арматуры 10 выложит армобалки(4 или 3 ниткки арматуры 14) на всю длину для дополнительной жосткости (железо все есть).Если да то с каким шагом ложить армобалки?

25.01.2012, 18:07

Газобетон В500(если он нормальный) держит перекрытия трех этажей, у вас всего один. Если есть возможность — делайте бетонные перекрытия. Сборные будут легче, чем монолитные. Разложить их — 2 часа вдвоем + водитель воровайки на кране. Посчитайте стоимость сборных и монолитных перекрытий, если есть существенная выгода и уверены в качестве "самодельного" бетона, то делайте монолит. У нас вон многие на "подвально-гаражный" пеноблок плиты кладут без всякого армопояса

ну не знаю…..я лично на гаржный-колхозный блок побоялся бы ложит ЖБ плиты,а после прочитаного по форуму и подальше!!!!У нас многие дома сделаные из гаражных ПБ дали большые трещены без всяких (визуальных) на то причин-фудамент вроде норма,перекрытие дерево а стены в щелях(и ето за год после постройки).А вот с ГБ чуть по спокойней-завод все таки делает.А на счет сборног перекрытия-я бы с радостью та нету у на такого.

26.01.2012, 10:24

Делайте тогда монолит, где-то на просторе Сети(вроде на форумхасе) была тема, как мужик один(в смысле в одиночку) строит дом из силикатного кирпича (колодезная кладка с заполнением керамзитом). На тяжелые работы вроде привлекал помощника. Он заливал монолитные перекрытия, он делал сначала балки где-то 200 на 300мм (серьезные такие 🙂 ), потом сверху на нее 50мм еще доливал уже как пол. Делов много, но он (вроде вдвоем с помощником) сделал. Если есть народу человек пять средней степени здровья, то вполне можно делать без особого напряга. Поищите в Сети, там фотографии и описание было подробное.

Да балки где-то с шагом в метр, длина пролетов у него приличная была 5-6 метров.

У меня дом выходит 10 длинный и 12 широкий.Балки думаю ложит так чтоб они ложились на все несущие стены (две наружные и две внутринние) то есть-2 пролета по 4 метра и один(коридор) 2 метра и так 12 штук.
P.S.Если интересно то проект драл с очень класного сайта (ето не реклама сайта а просто для наглядного примера моего проекта)

Андрей Дачник

26.01.2012, 16:29

Да у них красивые дома на этом сайте.

ну вот и я о том же!Ну так сколько мне нужно материала и какого на монолит моего размера при высоте где то 15-17 см и ширине дома 10 на 15 м.

Александр_

10.03.2012, 13:44

Перекрытия могут быть не только плоскими, как, похоже, сейчас все делают.
Их можно сделать выпуклыми, с подъёмом в центре пролёта их называют вспарушенными перекрытиями (вспарушенность — это и есть подъём).
Можно спросить: зачем? Ну, скажем, не только ради оригинальности.
Есть чисто практическая выгода. Как известно, бетон на растяжение не работает.
Именно для восприятия растягивающих усилий и устанавливается арматура.
В результате в плоском перекрытии полно арматуры и 70% бетона не работает.
Отсюда пустотелые плиты и т.д.
Двояковспарушенное перекрытие имеет кривизну вдоль и поперёк перекрываемого
помещения и представляет собой тонкостенную параболическую оболочку. Оболочка работает на сжатие
и силовой арматуры в самой оболочке не требуется. Растянут периметр, поэтому арматуру укладывают в стену
в месте опоры перекрытия на неё, создавая армированный контур(пояс). Эти конструкции имеют большую несущую способность.
Для примера: перекрытие, которое я делал при размерах 4×5м, стрелой подъёма 30см и расчётной нагрузке 1000кг/кв.м
имело толщину всего 6см. По контуру шли четыре прутка диаметром 14мм.
Достинства: малый расход бетона и арматуры; большая несущая способность; лёгкость по сравнению с плоским монолитом;
возможность возведения одному, что я и делал.
К недостатку можно отнести то, что опалубка требуется профильная и под пол — подготовка для выведения в плоскость.
Но всё это не так страшно и решаемо.

Александр Смольников

10.03.2012, 14:28

Перекрытия могут быть не только плоскими, как, похоже, сейчас все делают.
Их можно сделать выпуклыми, с подъёмом в центре пролёта их называют вспарушенными перекрытиями (вспарушенность — это и есть подъём).
Можно спросить: зачем? Ну, скажем, не только ради оригинальности.
Есть чисто практическая выгода.

Интересно конечно, но чисто теоретически. Вы предлагаете накрыть стены крышечкой как бы получается выгнутой к верху? На практике…. выводить потолки… выводить пол. А вывести пол только заливкой бетона. Чего ради такой кипишь? Суммарная толщина перекрытия какая выйдет? От потолка 1 этажа, до пола 2-го??? Думаю см. 30-40… Так проще сваи положить в качестве прогонов. Дешевле-то не получится, чем толстую плиту из плоского монолита. Да и опалубку делать такую……. тут плоскую-то люди умирают делать, а еще и с подъемом….

10.03.2012, 15:08

Себе с отцом сделал монолитное перекрытие на даче (ребристое) так меньше бетона и заливать можно частями вначале балки потом плиту 5см из керамзито бетона, но пролет у меня 4.7метра на 10метров это колонну надо а то слишком много надо арматуры (себе сделал балки 30/15см арматура 3 двенадцатки, шаг балок 80см)

Александр_

10.03.2012, 15:38

Интересно конечно, но чисто теоретически. Вы предлагаете накрыть стены крышечкой как бы получается выгнутой к верху? На практике…. выводить потолки… выводить пол. А вывести пол только заливкой бетона. Чего ради такой кипишь? Суммарная толщина перекрытия какая выйдет? От потолка 1 этажа, до пола 2-го??? Думаю см. 30-40… Так проще сваи положить в качестве прогонов. Дешевле-то не получится, чем толстую плиту из плоского монолита. Да и опалубку делать такую……. тут плоскую-то люди умирают делать, а еще и с подъемом….

Выравнивать же нужно не заливая бетоном перекрытие. Я сделал рёбра параллельно короткой стороне с шагом
1 метр. Ребро — это стенка из бетона толщиной (8-10)см и максимальной высотой у стен ~21см. Так что расход бетона на рёбра
очень маленький, учитывая, что высота ребра уменьшается к центру пролёта и тем больше, чем дальше ребро от
короткой стороны пролёта. Потом поперёк рёбер — доски.
Для таких перекрытий не нужна мощная опалубка.

Междуэтажные перекрытия в доме из газобетона своими руками

Я работал один и укладывал бетон, двигаясь по спирали вдоль стен к
центру и не один день. Можно делать перерывы и это не скажется на качестве. Через три дня по формируемому таким образом козырьку
можно спокойно ходить. Такие перекрытия делают даже из кирпича.
Это не теория — просто хорошо забытое старое. А потолок "выводить" вообще не нужно — сводчатый прекрасно смотрится.
Опалубка укладывается по кружалам. Расчёт профиля кружал — нет проблем.

Александр Смольников

10.03.2012, 15:57

Выравнивать же нужно не заливая бетоном перекрытие. Я сделал рёбра параллельно короткой стороне с шагом
1 метр. Ребро — это стенка из бетона толщиной (8-10)см и максимальной высотой у стен ~21см. Так что расход бетона на рёбра
очень маленький, учитывая, что высота ребра уменьшается к центру пролёта и тем больше, чем дальше ребро от
короткой стороны пролёта. Потом поперёк рёбер — доски.
Для таких перекрытий не нужна мощная опалубка. Я работал один и укладывал бетон, двигаясь по спирали вдоль стен к
центру и не один день. Можно делать перерывы и это не скажется на качестве. Через три дня по формируемому таким образом козырьку
можно спокойно ходить. Такие перекрытия делают даже из кирпича.
Это не теория — просто хорошо забытое старое. А потолок "выводить" вообще не нужно — сводчатый прекрасно смотрится.
Опалубка укладывается по кружалам. Расчёт профиля кружал — нет проблем.

Ох… что-то я уже запутался. Теперь еще ребра какие-то…. потолок сводчатый выходит. Кому это надо? К тому же ладно бы он был сводчатый в пределах комнаты.. так ведь получится, что он в каждой комнате будет не целиком свод, а лишь часть свода. Если взять 10*10 свод, и разделить на 4 части одно большое помещение, то в каждом останется только сегмент свода. Да и для РЕБЕР требуется опалубка, потом её снимать, делать опалубку для литы…. опять снимать… как-то муторно немного. Вы бы фотки приложили. И расчет. Что почем. времени ушло, и денег. И как в итоге получилось. Потому как понятие красоты у всех сильно разнится 🙂 тогда уж и можно будет оценивать стоит или нет.

Александр_

10.03.2012, 17:44

Да я же никого не уговариваю. Просто на форуме сплошные плоские перекрытия.
Стоит ли перекрывать так помещение 10×10м — решать Вам. Кстати, со стрелой подъёма 30см и
толщиной оболочки 6см можно перекрывать до 7×10м. Только сечение арматуры нужно уточнить.
Не нравится сводчатый потолок — значит это не для Вас.
Сколько ушло времени? Трудно ответить точно потому, что делал я это 15 лет назад.
Помню, что за день укладывал полосу шири ной 40-60 см и длиной метра 3-4. Но это я один.
Вы же может уложите всё за день. Деньги — да их у меня никогда не было. Я за эту технологию
взялся ещё и потому, что увидел — можно одному.
Кружала делал из оставшихся после строительства деревянной части дома несвежих брёвен.
Устанавливал их параллельно короткой стороне с шагом 50см. Настил — необрезные доски, а на них стальные
листы небольшие по площади, чтобы не пошли гофрами на неплоском основании.
Опалубку использовал три раза: над подвалом, 1 этаж, 2-й этаж.
С фотографиями проблема в том, что специально я перекрытия не снимал и могу показать только посвящённые другим объектам (не по теме), на которых виден потолок.

Вот фрагменты потолка в подвале:
()
()

Александр! С большим интересом прочитал Ваше сообщение об опыте самостоятельного изготовления вспарушенной плиты размещенное на этом форуме и на ряде других околостроительных форумах рунета. Прочитал и сканированную часть книги Ю.Я. Штаермана "Вспарушенные плиты", в которой, к сожалению, не сканированной осталась часть посвященная расчету вспарушенных плит из кирпича.
Есть пока не обсчитанная идея о целесообразности изготовления перекрытий над холодным подпольем (подвалом) из автоклавных ячеистобетонных блоков уложенных по разреженному настилу двоякой кривизны и пролитых (затертых) пластичным прочным раствором (клеем). Что говорит Ваша интуиция инженера — будет работать? 🙂

Александр Смольников

13.03.2012, 12:33

А кстати… а при таком способе перекрытия… как поведут себя стены? Нагрузка в центре плиты должна стараться распирать стены в стороны? Или нет? Толщина и прочность стен не влияет? Не считали нагрузку?

А кстати… а при таком способе перекрытия… как поведут себя стены? Нагрузка в центре плиты должна стараться распирать стены в стороны? Или нет? Толщина и прочность стен не влияет? Не считали нагрузку?

Вопрос Александру? Он еще возможно ответит. Ну и я тоже скажу. В случае двоякой кривизны вспарушенной плиты нагрузка в основном не распирает стены, а растягивает.

Александр_

13.03.2012, 16:14

А кстати… а при таком способе перекрытия… как поведут себя стены? Нагрузка в центре плиты должна стараться распирать стены в стороны? Или нет? Толщина и прочность стен не влияет? Не считали нагрузку?

Действительно, такое перекрытие "хочет" стать плоским, отсюда и растягивающие напряжения в контуре по периметру. Как ноги у коровы на льду разъезжаются.
От этого и предохраняет армированный пояс. Без пояса распорные усилия ничем не компенсируются. А стены, я считаю, и растягиваются и распираются если нет арматурного пояса.
Если бы кривизна была в одном направлении — цилиндрический свод, то — только распорные усилия. С поясом же остаётся только вес плиты на опорную поверхность стены.
Материал стены должен выдерживать это опорное давление. У меня стены из шлакобетона толщиной 40см, а перекрытие — бетон марки 200. Сам готовил.

Александр_

13.03.2012, 16:52

Александр! С большим интересом прочитал Ваше сообщение об опыте самостоятельного изготовления вспарушенной плиты размещенное на этом форуме и на ряде других околостроительных форумах рунета. Прочитал и сканированную часть книги Ю.Я. Штаермана "Вспарушенные плиты", в которой, к сожалению, не сканированной осталась часть посвященная расчету вспарушенных плит из кирпича.
Есть пока не обсчитанная идея о целесообразности изготовления перекрытий над холодным подпольем (подвалом) из автоклавных ячеистобетонных блоков уложенных по разреженному настилу двоякой кривизны и пролитых (затертых) пластичным прочным раствором (клеем). Что говорит Ваша интуиция инженера — будет работать? 🙂

Спасибо. Приятно, что не зря пишу.
Самое надёжное, конечно, — обратиться к первоисточнику. Признаюсь, не помню обсуждаются ли у Штаермана особенности расчёта кирпичного перекрытия. Давно это было, да и я сразу решил использовать бетон. Скажу только, что я не решился делать оболочку из шлакобетона, хотя стены шлакобетонные. Побоялся, что не смогу точно оценить прочность шлакобетона, а она закладывается в расчёт. А если об интуиции, то, думаю, работать будет. Только желательно всё обсчитать. Ещё меня немного настораживает слово" блок". Блок это что-то крупное, а в этих перекрытиях нужно выдерживать рекомендации по геометрии. В частности, должно выполняться неравенство: f/h>=5, где f — стрела подъёма, h — толщина оболочки. Кроме того нужно аккуратно состыковать оболочку с армированным поясом. В бетонной — здесь формируют переходный участок переменной толщины. Я делал его шириной ~50см. Зачернены здесь сечения 4-х прутков арматуры.
Для наглядности привожу схему:
Здесь переход по толщине с 6см до 15см в сечении стыка со стеной.
(Разрезперекр.JPG)

Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Какие бывают виды перекрытий в доме из газобетона и как выбрать?

Дома из газобетона строятся быстро и сравнительно просто. Стены обладают прекрасной теплоизоляцией, но они обладают меньшей прочностью по сравнению с кирпичными и железобетонными ограждениями. Данный фактор сказывается на малой этажности строений и выборе материалов для конструктивных элементов, опирающихся на легкие блоки. Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме считается наиболее предпочтительным вариантом по отношению к сборным или монолитным железобетонным плитам. Основным его преимуществом является малый вес, отражающийся на существенном снижении нагрузок на стены и фундамент.

Виды деревянных перекрытий

Внутренние перекрытия, наряду с прочими конструктивными элементами дома, являются важными составляющими строения. Они придают определенную жесткость возводимому сооружению и несут всю весовую нагрузку от напольного покрытия, располагаемой мебели и самих жильцов. Способ устройства и выбор материалов обусловлен местом монтажа перекрытия.

Устройство перекрытий в доме из газобетона: используемые материалы и порядок проведения работ

Оно определяет и разделение конструкций по назначению на:

  • цокольные;
  • межэтажные;
  • чердачные.

Особенность цокольного перекрытия состоит, прежде всего, в необходимости более тщательной предварительной пропитки несущих деревянных балок и настила чернового пола антисептическим раствором, предотвращающим поражение древесины грибком и плесенью. Если под жилым помещением расположен неотапливаемый подвал или кладовка, потребуется укладка гидроизолирующих и утепляющих материалов толщиной не менее 20см. В данном случае для предотвращения образования конденсата, обусловленного разницей температур чернового пола и холодного подвала, сверху на утеплитель следует уложить слой пароизоляции. Снизу перекрытие можно обшить горбылем.

К межэтажным перекрытиям предъявляются особые требования по прочности и несущей способности сооружаемой конструкции, так как они одновременно служат полом вышележащих помещений. При этом перекрытие первого этажа в доме из газобетона должно быть:

  • легким, не создающим слишком большой нагрузки на стены и фундамент;
  • предельно жестким, не допускающим даже минимальных подвижек и прогибов.

Пренебрежение расчетными параметрами, заложенными на этапе проектирования дома, могут привести к его обрушению.

В отличие от выше рассмотренных видов, чердачные перекрытия не нуждаются в устройстве полов, если только помещения под крышей не будут использоваться для хозяйственных нужд. Важным моментом здесь является надежная изоляция потолка жилых комнат утепляющими материалами, которые размещают между деревянными балками перекрытия.

В доме, возводимом из газобетонных блоков, любой вид сооружаемого перекрытия укладывают на монолитный армирующий пояс, являющийся обязательным конструктивным элементом строения.

Устройство армирующего пояса

Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

При отсутствии блоков со специальными вырезами, армирующий пояс изготавливают как монолитную железобетонную ленту, охватывающую весь периметр стен на определенном уровне.

Типы перекрытия и особенности монтажа

Подбор балок, устанавливаемых на подготовленный армопояс, должен соответствовать определенным типам конструкции деревянного перекрытия, которые могут быть:

  • балочными;
  • балочно-ребристыми;
  • облегченными ребристыми.

Несущие элементы балочных перекрытий представляют собой клееные или цельные деревянные брусья, размер поперечного сечения которых зависит от длины перекрываемого пролета, а также от воздействующих нагрузок. Их расчет выполняется довольно сложно, поэтому за возможные суммарные нагрузки берут усредненное значение, равное 400 кг/кв.м. Исходя из этого, подбирают необходимую длину, сечение и шаг установки балок.

Монтаж балочно-ребристых конструкций предусматривает дополнительное использование досок, поставленных на ребро. Подобная технология несколько сложнее предыдущей, однако такой вариант значительно экономит расход древесины в тех местах, где нагрузка на балки минимальна.

Облегченный ребристый тип перекрытий встречается довольно редко и применяется, в основном, при возведении каркасных деревянных домов.

При этом допустимая длина перекрываемого пролета не должна превышать 5м, а шаг поставленных на ребро досок – 30см.

Монтаж любого типа перекрытия в доме из газобетона состоит из ряда технологически важных моментов, на которые следует обратить особое внимание:

  • балки подбирают из качественной древесины, влажность которых не превышает 15%. Они не должны иметь прослабленных зон и включений из сучков;
  • все элементы подвергают пропитке антисептиком с последующей обработкой антипиреновыми составами для предотвращения возможного возгорания;
  • для исключения прямого контакта дерева с металлом или газобетонными блоками, производят дополнительное изолирование древесины в проблемных зонах рубероидом или его аналогами с целью недопущения скопления конденсируемой влаги;
  • укладку балок производят перпендикулярно к бо́льшей стороне постройки, оставляя, при этом, вокруг оконечности балки температурный зазор в 2-3см, компенсирующий линейные деформации древесины.

Балки перекрытия начинают монтировать от края стены, соблюдая шаг, определенный расчетным проектированием, и выравнивая их по строительному уровню. Концы опор заводят на стену не менее чем на 13-15см и крепят их к армопоясу оцинкованными металлическими пластинами или уголками.

После того, как балки будут надежно зафиксированы, снизу их обшивают вагонкой, обрезной доской или гипсокартоном, в зависимости от желаемой отделки потолка. Промежуток вдоль опор заполняют звукоизолирующими материалами. Затем сверху на балки устанавливают лаги, а по ним уже сооружают черновой пол. Для его устройства используют обрезную доску или древесно-стружечные плиты, исходя из варианта напольного покрытия.

11.07.2016 в 13:07

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *