Коронка для бетона

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Достаточная мощность перфоратора для коронок 80мм по бетону

SergeyE
(Москва)
16 сен. 2004
13:50:38
Всем привет !

Подскажите, перфоратор какой мощности нужен для комфортной работы коронкой 80мм по бетону в современном панельном или монолитном доме (т.е. бетон хороший). Продавцы говорят, что для этого сила удара должна быть чуть больше 3Дж, в ТД Конаково Плюс вообще сказали, что и моми Байкалом 550В 2.2 Дж можно работать — я не пробовал, но сомнения гложут. В DeWalt сказали, что на самом деле 3Дж — это перфоратор будет на пределе работать, а нужно 4.4Дж, тогда меньше чем за минуту можно будет подрозетник делать. Интересует реальный опыт использования перфораторов: сколько времени каким перфоратором над подрозетником какой глубины трудиться приходится (чтобы мнения были сопоставимы).

Спасибо


Сергей
Archibald
(Москва)
16 сен. 2004
15:49:47
Речь, конечно, про перфы SDS-Max? 🙂
Shadow
(Москва)
16 сен. 2004
17:30:32
80мм по бетону для SDS-Plus — скорее всего верная смерть. 65mm можно попробовать, но с осторожностью. В документах везде указывается что работа коронками должна быть по кирпичу. А так — нужна машина с зажимом SDS-Max, там диаметр хвоста 18мм и соответственно допустимые нагрузки намного выше
vladimir007
16 сен. 2004
21:34:14
А много ли дырок собрались пробить? Я паршивым Ferm-овским перфоратором SDS-plus 1200Вт 3,5ДЖ вполне стравляюсь на работах по долбежке дырок для подрозетников. Коронка немецкая — хватает на 20 дырок если активно, а если неспеша да со смачиванием то до 40 доводил.

Достаточная мощность перфоратора для коронок 80мм по бетону

Кстати наших коронок тоже примерно на 15-20 дырок хватает. Дальше ось, направляющая и зубья разлетаются в разные углы.

Serg
(Самара, Россия)
16 сен. 2004
23:59:25
2SergeyE:

Вопрос не совсем корректный — поскольку ограничивающей является не сила удара, а мощность двигателя. По заявлениям производителей с коронками корректно работают SDSmax, а SDS+ только начиная с киловатта мощности — да и то надо давать остывать обязательно. А сила удара — ну будете Вы этот подрозетник не 1 минуту делать, а три — для квартиры пофигу ИМХО.

С уважением, Сергей
ДОКА
(Москва)
17 сен. 2004
02:51:19
2SergeyE Скажу кратко:с помощью aeg sx2 и stern(sds+ 3j)80-й коронкой дыра в бетоне (дом п3м) делается прибл. за 10! минут,hitachi dh50mb(sds max 18j)меньше минуты.Выводы делайте сами,удачи! PS.80-я коронка для sds+ -УБИЙСТВО!
zabyl
(Казань, Россия)
17 сен. 2004
10:40:16
Без коронки, буром по кругу с последующим выдалбливанием середины углубление под розетку делается минут 10-12.
Перфоратор SDS+, 2,3Дж.
DOLBO
(Минск, РБ)
17 сен. 2004
22:24:17
2SergeyE

В первую очередь ударные коронки предназдначины для НЕАРМИРОВАННОГО бетона и кирпича.
В Вашем случае (панель или монолит ж/бетон)навярняка попадете на армирование. 
Практиковали СДС МАХ (18 Дж, 1500вт)через переходник на СДС ПЛЮС коронку 80мм — вначале при попадании на арматуру пару зубов прочь, потом хвосовик ПЛЮС лопнул.

С уважением, Иван
ДОКА
(Москва)
18 сен. 2004
02:22:42
2DOLBO Простейший металлодетектор спасет гиганта мысли(алмазная коронка тоже).Насчет переходника-слаб он для таких целей.Просто вворачиваешь в коронку максовский хвостовик-и вперед!Причем Энкор работает.
Bhead
(Москва ЮАО РФ)
18 сен. 2004
12:12:25
2SergeyE:

Если напрямую ответить на Ваш вопрос, какой перф нужен для комфортной работы коронкой 80мм по бетону, то перф должен быть SDS-Max однозначно. А на практике, редко встретишь желающих приобрести хороший максовый перф себе домой. Реально всё зависит от того, какой перф у Вас. Если недорогой до 1000вт, то засверливание буром по кругу, а уж потом коронкой. Реально минут за 12-15 одно отв. Перфы на 600-700вт имхо, вообще не пригодны к работе с коронкой.
Я, например, лет шесть юзаю Hilti TE-25. SDS+ на 870вт., две скорости. Из них года три активно работаю с коронками на 70мм. И перф живее всех живых. Одна дырка в бетоне за 6-8 минут, после каждой отдых минут на 5-10. Сверлит ровно, без напряга. На арматуру отзывается сначала звуком, а если не замечаешь, то срабатывает трещётка пр. муфты. Мелкую арматуру перф просто перегрызает. Коронки хватает на 20-30 отв. После половины из них, она начинает терять зубья.
Так что, однозначного ответа на Ваш вопрос, имхо нет. Всё зависит от класса техники и потраченных на неё денег. Попробуйте присмотреться к дешёвым максовым перфам типа Ferm, Stern… На Ваш ремонт их хватит, а там как получится.

с ув. Sergey.

Коронка для подрозетников по бетону

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Из чего состоит коронка по бетону

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным.

Коронка для перфоратора по бетону

Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

Коронки по бетону

Корончатые сверла для перфоратора по бетону

БУРОВАЯ КОРОНКА (а. drilling bit; н. Воhrkrone, Воhrkopf; ф. taillant; и. broca, trepano, barrena) — разновидность бурового породоразрушающего инструмента, используемого для бурения геологоразведочных скважин с отбором керна, взрывных скважин и шпуров сплошным забоем. Буровая коронка для геологоразведочного бурения представляет собой стальное кольцо, нижний рабочий торец которого армируется твёрдыми сплавами, алмазами (см. Алмазное бурение), на другом конце выполняется резьба для соединения коронки с колонковой трубой или расширителем. В СССР для бурения в породах невысокой и средней твёрдости используют буровые коронки, армированные пластинками твёрдых сплавов ВК-6, ВК-8 (вращательное бурение) и ВК-15 (гидроударное).

При бурении некрепких пород I-IV категорий (по классификации ЕНВ 1971 Министерства геологии СССР) применяют ребристые твердосплавные коронки (тип М, диаметр 93-151 мм, рис. 1, а). Бурение пород V-VII категорий осуществляется коронками с заточенными резцами (тип СМ, диаметр 46-151 мм, рис. 1, б), породах VII-IX категорий — самозатачивающимися коронками (тип CA, диаметр 46-151 мм) с комбинированными резцами из тонких твердосплавных и стальных пластин (рис. 1, в). Для гидроударного бурения применяют кольцевые буровые коронки диаметром 59,76 и 93 мм, армированные 4 или 6 пластинками твёрдого сплава (рис. 2).

При бурении крепчайших пород VIII-XII категорий наибольший эффект дают алмазные буровые коронки диаметром 76, 59 и 46 мм. Для бурения шпуров и взрывных скважин применяют съёмные буровые коронки, армированные пластинами или штырями твёрдого сплава ВК-15. Корпуса буровых коронок изготовляют из высокопрочных легированных сталей и соединяют со штангами при помощи конуса с углом 3°30' или специальной резьбой, рассчитанной на передачу энергии удара на лезвие через корпус коронки.

Коронки по бетону и другим материалам

Угол заострения лезвия буровой коронки 80-120°; чем крепче порода, тем больше угол заострения.

Для бурения неглубоких шпуров диаметром 35-50 мм применяют в основном однодолотчатые коронки (рис. 3, а). Крестовые (рис. 3, б) буровые коронки используют для бурения более крепких и трещиноватых пород. Глубокие шпуры диаметром свыше 50 мм бурят также буровые коронки ступенчатой формы с опережающим лезвием (рис. 3, в).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *