Колодец из бетонных колец

Как сделать водопроводный колодец из колец своими руками

Рытье ямы для водоприемного колодца

Диаметр ямы должен превышать диаметр кольца на 20 см. Во-первых, так нужно сделать для того, чтобы засыпать кольца снаружи песком (с гравием или щебнем), во-вторых, так удобнее опускать кольца в яму.

Не забывайте о том, что колодец лучше располагать примерно за 10 м от дома, чтобы не нарушать его стойкость.

Яму для водопроводного колодца можно копать двумя способами:

  • Всю сразу;
  • С постепенным опусканием колец.

Если копаете всю яму сразу, позаботьтесь о мерах безопасности копающего, обвязав его толстой веревкой (на случай обвала земли). Копать яму нужно в сухой летний период, чтобы не спутать талые или дождевые воды с водоносным слоем.

Колодец своими руками

В среднем, глубина залегания водоносного песка составляет 5-10 м. Теперь перейдем к варианту с установкой железобетонных колец.

Установка бетонных колец в яму водозаборного колодца

Если яма уже выкопана, то кольца опускаются на дно после откачки песка с водой. Когда установлено первое кольцо, на него надеваются две-три H-образных соединительных скобы, чтобы кольца при установке не съезжали. Стыки колец до их соединения смазываются цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Установка колец ведется с таким расчетом, чтобы верхнее (последнее) кольцо выступало над уровнем земли на 20-30 см.

Второй способ погружения колец выполняется совместно с рытьем ямы. Сначала роется яма для первого кольца не на полную высоту, чтобы кольцо немного выступало над землей после погружения. Затем рытье ямы продолжается по внутреннему периметру кольца на глубину следующего кольца. Когда внутренний периметр выкопан, начинается вынимание грунта из-под стенок первого кольца, чтобы оно погружалось.

Когда первое кольцо немного погрузилось в грунт, на него можно устанавливать второе, предварительно на дев на первое соединительные скобы. Далее продолжается копание ямы с выниманием грунта из-под первого кольца для погружения конструкции. Монтаж железобетонных колец можно вести как с подъемником, так и вручную, подкатывая кольца к яме и переворачивая их в установочную позицию. Работа продолжается, пока копающий человек не встретится с интенсивным потоком воды в яму.

В зависимости от глубины промерзания грунта во втором или третьем кольце от поверхности нужно сделать отверстие для водопроводной трубы в дом. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы, чтобы не повредить ее. В дальнейшем лишнее пространство заделается гидроизоляцией или раствором.

Установка и применение треноги

Без треноги не обойтись, поскольку вынимать грунт на глубине более 3-х метров становится очень сложно. Когда копающий человек начинает погружаться в яму на глубину больше своего роста, можно начинать сооружать треногу.

Тренога устанавливается над ямой. Между двух «ног» треноги устанавливается вал со шкивом. К валу крепится крепкая веревка, трос или цепь достаточной длины (до 10 м). Далее подъем грунта осуществляется через треногу человеком на поверхности.

При подъеме ведра человек, находящийся в яме, должен следить за ним, чтобы в случае падения закрыть руками голову.

Устройство фильтра на дне водопроводного колодца

Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.

Желательно, чтобы количество жил было не менее 3-х, иначе вода в будущем может не успевать поступать за потреблением. Поэтому если жил одна или две, углубитесь на 30-50 см. Воду нужно откачивать не всю (иначе вы можете потерять водоносный слой), а только до момента, когда вы можете различить водоносные жилы.

Если под воздействием плывуна нижнее кольцо углубилось, а вслед за ним и все остальные, не пугайтесь. Просто придется поставить сверху еще одно кольцо.

Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).

Общая высота фильтра составит 30-40 см: первые 15-20 см – это камни для задержки основной массы песка, вторые 15-20 см – это гравий или мелкий щебень для более детальной очистки воды.

Между камнями и гравием обязательно проложите слой геотекстиля, вырезанный чуть больше диаметра кольца. Геотекстиль сможет задерживать 90% песка, делая воду гораздо чище.

Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

Свободное пространство снаружи бетонных колец желательно засыпать песком с гравием или щебнем.

В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.

Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.

Дальше больше!

Среди различных конструкций колодцев на даче, прочностью и долговечностью отличается железобетонный. Собирают его из готовых колец. Как сделать ровенник из железобетонных колец своими руками рассмотрим подробнее.

Монтаж ровенника — основные этапы

Монтаж колодца при помощи готовых железобетонных колец включает в себя этапы:

  • подготовка ямы;
  • укладка колец;
  • монтаж фильтрующего слоя;
  • сборка треноги.

Выбирая кольца под свой колодец, обратите внимание на их модель. Собирать своими руками проще детали с пазами. Они ровно встают друг на друга, скважину не деформирует при движении грунта. Количество колец зависит от того, какой глубины будет ровенник. Стандартно нужно 4-5 шт.

Подготовка ямы под ровенник

Яму роют ниже уровня промерзания грунта, не меньше 2 м. Свободное пространство необходимо, чтобы обсыпать колодец песком со щебнем, да и опускать тяжелые части будет проще.

Рыть яму нужно на расстояние не ближе 10 м от жилого дома и 20 от туалета и скотного двора. Иначе в воду будут попадать отходы. О ее качестве говорить лишний раз не будем.

Как вырыть яму

Яму можно рыть двумя способами:

  • постепенно, опуская одну деталь за другой;
  • сразу.

Второй способ подходит при использовании спецтехники. Своими руками проще опускать кольца в колодец поэтапно. Кроме того, при поэтапном способе копания рабочий находится в безопасности. Стенки ямы не осыпаются.

Работы осуществляют следующим способом:

  1. Копается яма в глубину равная ширине кольца;
  2. Деталь опускают в яму при помощи канатов;
  3. Далее, роют уже изнутри элемента.

Из минусов поэтапной работы выделяется тяжесть копки своими руками. Работать, с уже установленной частью конструкции, сложнее.

Укладка основных элементов

Произвести монтаж бетонных колец проще в уже готовую яму, при помощи спецтехники. Перед укладкой на дно ямы насыпается щебень и песок (10–15 см). Первую деталь необходимо установить как можно ровнее, четко по середине. Для этого один рабочий спускается в яму, а второй контролирует процесс сверху.

После установки на ребро каждой детали одеваются Н-образные направляющие. Их количество рассчитывается отдельно для каждого радиуса, но не менее 4 шт. Ровно располагаем их по кругу и вставляем второе кольцо. Шов промазывается жидкой мастикой и цементируется.

Так, устанавливают все последующие элементы. Проще соединять детали с пазом. Они как конструктор легко встают друг на друга. Вышина последней детали должна быть выше уровня почвы на 40–50 см. В качестве завершающего звена рекомендуем использовать суженную деталь с готовой крышкой. Колодец будет безопаснее.

В готовый колодец снизу вставляют трубу для водопровода. Отверстие под нее делается во втором или третьем элементе. Соединяют трубу при помощи специальной муфты. Стыки промазывают герметиком и гидроизоляцией. Отверстие под нее в колодец должно иметь больший диаметр, чем у трубы, иначе при движении почвы может произойти повреждение наружного водопровода.

Для чего нужна тренога?

Выполнить работы своими руками, без треноги сложно. Так как вытащить сырой грунт с глубины более 2 м сложно. Сделать треногу необходимо, когда копальщик опустится в яму больше своего роста.

Между ног конструкции крепят вал, на котором будет опускаться и подниматься веревка с ведром в колодец. Длинна веревки не менее 5 м. Нижний копальщик, при поднятии ведра, всегда должен наблюдать за ним. Если произойдет падение, нужно накрыть голову в каске руками.

Можно купить готовую треногу с моторчиком, тогда осуществлять подъем своими руками будет проще.

Монтаж фильтра из щебня

Копать яму под колодец из железобетонных колец своими руками необходимо до того момента, пока вода не начнет интенсивно прибывать. Когда вода будет быстро набираться, ее откачивают и смотрят сколько водопитательных жил внизу. Их число должно быть больше трех. Можно использовать две, но набираться яма будет медленнее.

Колодец на участке своими руками из бетонных колец

А в жаркое лето конструкция может пересохнуть.

После того как жилы найдены, колодец оставляют набраться первый раз. Время потребуется не менее 12 часов. Затем воду откачивают и приступают к монтажу фильтрующей системы:

  1. Делается слой из крупной фракции щебня — толщина 15 см;
  2. Смесь мелкого гравия и песка — 15 см;
  3. Слой из геотекстиля;
  4. Слой мелкого гравия — 10 см.

Фильтр необходим для очищения воды от песка и примесей. Вода будет чистой, как из скважины.

Свободное пространство между стенками конструкции и почвой засыпают гравием и песком. Трамбуют своими руками при помощи лопаты. Сверху по кругу можно выполнить отмостку из цемента. Она предотвратит попадание внутрь сточной воды.

Колодец из бетонных колец своими руками готов. Прослужит конструкция не меньше 50 лет. А вложений, при работе своими руками, немного.

Технология строительства колодца

Устройство шахтного колодца

Мы сформировали свою личную технологию строительства колодца исходя из собственного и существовавшего до нас опыта работы. Сама же технология копания колодцев считается достаточно устаревшей. Основными инструментами копщиков по-прежнему остаются лопата, кувалда, ведро, лом, монтажка и вал для поднятия грунта.

Колодец строит бригада, состоящая из 2-3 человек.

На скорость и технологию рытья колодца влияет способность грунта держать стенки шахты. Если стенки шахты суглинистые и глинистые, колодец копается открытым способом до сыпучих грунтов — песок, супесь — либо до водоносного горизонта. После чего, перед тем как войти в водоносный горизонт, два нижних шва между кольцами заделываются изнутри цементным раствором и паклей. Цементный раствор схватывается, а затем продолжается проходка колодца.

Как выкопать колодец на даче, возле дома

Диаметр шахты должен быть таким, чтобы кольца при обсадке скользили по стенкам шахты, но не летели в свободном падении.

Если шахта глубокая, кольца плавно опускаются с помощью обсадного кольца, поставленного вертикально рядом с устьем колодца и закрепленного с помощью троса с опускаемым кольцом. Данная конструкция играет роль противовеса.

В песчаных отложениях колодец копается по-другому. Уже с поверхности идут в кольцах при сыпучем песке, а при переслаивании песка можно и без колец в течение некоторого времени. Итак, ориентируются по обстановке.

В суглинистых и глинистых грунтах столб воды обычно больше (в среднем составляет 3-5 колец), чем в песчаных и супесчаных грунтах (обычно 1,5-2 кольца).

Также существуют плывуны, в которых не имеет смысла зарывать кольца. Примерно 70% колодцев в Подмосковье. Есть же места, где возможно пройти водоносный горизонт и остаться без воды — это под деревней Петушки, Владимирская область.

Как правило, грунт выкладывается в среднем в 4 метрах от колодца. Дальнейшее выкладывание грунта обговаривается с копщиками за отдельную плату. Затем, после установки колонны, между кольцами цементным раствором заделываются швы, а дно засыпается гравием — в среднем, 15-ю ведрами гравия, который играет роль фильтра. Объемы укладываемого гравия зависят от грунта на забое. Итак, сначала плывуны засыпаются крупными валунами, диаметр которых составляет 10-15см. — 5-15 вёдер, может и больше. Затем плывуны засыпаются мелким гравием, диаметром 2-5см. — 15-40 вёдер гранитной породы нормальной радиации, мраморной породой и галькой.

Фильтр на дно колодца в плывунах

После чего ставится верхнее кольцо. Вокруг него формируется глиняный замок с отмосткой. Замок защищает колодец от загрязнения, поэтому цена этого кольца равна цене остальных колец. Вкапывается оно, как правило, на 0,2-0,3м. А его высота над землей превышает среднюю высоту снега в регионе и доходит до 0,5-0,6м. При желании устанавливается домик.

Напоминаем, что специалисты по установке колодца вскрывают только имеющуюся воду. Вода является природным фактором. Изменить ее химический состав, а также приток воды специалист не в силах, за исключением редких случаев, при которых вскрывается второй напорный горизонт, но и в этом случае, влияния первого водоносного горизонта никак не избежать.

Устройство колодца из бетонных колец: особенности и этапы строительства

Изготовитьформу для колодезных колец своими руками меня вынудили обстоятельства. Жарким летом 2010-го года многие дачники столкнулись с проблемой обеспечения водой.

Бесперебойно обеспечивающие водой колодцы пересохли.

Большинство хозяев дачных и загородных участков при устройстве колодцев используют железобетонные кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой 900 мм.

Кажется, углубить колодец — не проблема, но…

Осадить зажатые грунтом кольца колодца не удастся, обкапывать колодец со всех сторон — нереально…

Первое, что приходит в голову — проще новый выкопать, но цена на кольца в 2000 рублей мгновенно подскочила до 2300-2400 рублей, в наличии нет, очередь расписана на 2-3 месяца вперёд.

А пить хочется и огород поливать надо. Если немного пошевелить извилинами и слезть с диванчика возле телевизора, то эту проблему можно решить за несколько дней, сэкономить для кое-кого значительную часть семейного бюджета, а некоторым и замутить доходный бизнес. Само собой напрашивается то, что наружный диаметр колец для углубления существующего колодца должен быть меньше, чем 1000 мм. Я взял наружный диаметр 840 мм, внутренний 700 мм и высоту колец 600 мм. Бетона на такое кольцо потребуется 100 литров, т.е., около 180 кг, для приготовления которого необходимо 50 кг цемента (180-190 руб.), песка 130 кг (45-50 руб.), ведро воды и приблизительно 10 кг проволоки (пусть будет 100 рублей, но катанку 4-6 мм я и так найду или украду где-нибудь). Стоимость получается не больше 340 руб. за 0,6 метра погонных будущего колодца. А сколько бы стоило стандартное кольцо стоимостью 2400 руб., если бы его высота была не 900 мм, а 600 мм? 2400 руб. : 900 мм х 600 мм =1600 руб. Экономим 1260 руб. на каждом кольце. Слезаю с диванчика и отправляюсь в гараж (он же мастерская и склад неликвидов).

Чтобы сразу было ясно, показываю готовую форму для колодезных колец сделанную своими руками.

Вот это мне надо было сделать. Вообще-то изготовить опалубку для колец своими руками не сложно. Как сделать форму для колец я придумал быстро.

Если умеете пользоваться ножницами по металлу, болгаркой и чуть-чуть электросваркой — флаг Вам в руки и пусть обломятся шабашники.

Вырезаю ножницами по металлу из листовой стали 1,8 мм толщиной два кольца внутренним диаметром 840 мм, наружным 900-950 мм. Наружный диаметр непринципиален — это будут рёбра жёсткости для наружной части опалубки. Ножницы стригут нормально, если удлинить ручки. Лист металла шириной 600 мм скатываю в «трубочку», сверху и снизу — кольца, провариваю, режу получившуюся штуковину на две половины болгаркой, места разреза укрепляю угловой сталью с отверстиями под болты для сборки-разборки.

С внутрянкой сложнее… надо придумать что-то, чтобы её не зажимало бетоном после заливки, и можно было бы свободно вынимать. Следовательно, до заливки её диаметр должен быть равен проектному, т.е. 700 мм, а после заливки — уменьшаться на 15-25 мм.

Эту проблему я решил, уничтожив два старых автомобильных домкрата, изготовив из них приспособление для сжатия разжатия на четыре стороны.

Проще показать, чем объяснить:

Собираю внутреннюю «бочку» из двух круглых деталей диаметром 700 мм (типа, дно и крышка), а стенка бочонка, опять же из листовой стали шириной 600 мм. Лист снова скатываю в трубочку, чтобы не раскатывался — стягиваю тросом с лебёдкой, провариваю дно и крышку. В крышке и днище готового бочонка вырезаю квадратные отверстия (круглые болгаркой вырезать у меня не получается), устанавливаю внутрь то извращение, которое получилось из домкратов, режу на 4 части, укрепляя места разреза уголком.

Проверяю, работает ли механизм сжатия-разжатия:

Работает нормально.

Отвлекусь чуток: если изготовить гильзы из тонкого металла, например, из оцинковки толщиной 0,55- 0.8 мм, шириной 600 мм и диаметром 700 и 840 мм, то с их помощью можно будет не ждать, когда бетон, залитый в самодельную форму для колодезных колец, схватится, а сразу после вибрирования бетонной смеси опалубку снимать. Тем самым, можно будет отливать в день не по одному кольцу, а столько, сколько пар гильз Вы заготовите. Даже тонкий металл гильз не даст бетонной смеси расплыться после снятия опалубки.

На этой фотографии обратите внимание на болты. Они, кроме всего прочего, выполняют роль ограничителей разжатия.

Теперь вы знаете как сделать опалубку для колец. Далее вяжем арматурный каркас. Дизайн его может быть любой, главное, чтобы расстояние между стержнями было не более 200 мм по высоте и 300 по окружности. Диаметр — 770 мм. Петли выпустить не забудьте.

У меня такой получился:

Привлекаем бесплатную рабочую силу в лице родственников замешивать бетонную смесь в старой ванне. Мне родственников отловить не удалось, но есть бетономешалка.

Заливаем готовую смесь в самодельную опалубку для колец, вибрируем куском арматуры и идём пить пиво на диванчике под телевизором до следующего дня. За ночь бетон схватится, и можно будет снимать самодельную форму.

Наружная часть снимается легко. Внутреннюю часть вынимать следует аккуратно, чтобы не повредить стенки кольца.

Особенности устройства колодца из бетонных колец

Делать это лучше вдвоём или соорудить подъёмный механизм вроде крана.

Ну, а далее, повторяем процесс сборки замешивания заливки вибрирования пивопития, тьфу, т.е. разборки столько раз, сколько колец Вам потребуется. У меня на отливку одного кольца уходило не более 1 часа.

Кольцам в естественных условиях набора прочности лучше дать недели две постоять, потом можно грузить, перевозить, кантовать, если на цементе не сэкономили, конечно…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *