Как сделать дырку в бетоне

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Что советуют профессионалы?

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

  • отделочных работ;
  • установки мебели;
  • подвески кондиционера;
  • дополнительного устройства электроразводки;
  • монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

  • ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
  • алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений.

Большие отвертия в бетоне

Есть еще одно отличие:

  • ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
  • перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

  • мощный электродвигатель;
  • сверлильный привод;
  • алмазные сверла-коронки разного диаметра;
  • закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

27.07.2014 в 22:07

Выбор оборудования

В основе удачного сверления лежит правильный выбор буровой коронки и оборудования: станины и бормотора.
Выбирая алмазный инструмент, особое внимание необходимо уделить не только диаметру, но и твёрдости материала, для бурения которого предназначена конкретная коронка. Подбор станины и электробормотора происходит с учётом того, что по их спецификации максимальный диаметр рассчитан на алмазное сверление материалов с малой твердостью: песчаника, строительных блоков и т.д. Поэтому, если предстоит процесс бурения армированного бетона, то оборудование должно быть выбрано «с запасом», иначе недостаточная жёсткость станины может вызвать вибрации и в результате приведет к ускоренному износу оборудования и режущего инструмента. К тому же, длительная эксплуатация электробормотора на пределе мощности приводит к снижению его ресурса.

Анкерное крепёжное устройство

Станина должна быть жёстко зафиксирована. Наилучший способ её крепления — фиксация к поверхности сверления с помощью анкерного крепления. Специально для этого в платформе станины существует продольный паз. Определяя место для отверстия под анкер, необходимо располагать будущее крепление так, чтобы оно находилось в середине паза платформы — такое положение обеспечивает максимально жёсткую фиксацию.

Распорное крепёжное устройство

Возможна установка станины с использованием распорного крепёжного устройства. Его длина регулируется и составляет от 1700 до 3500 мм. В зависимости от конструкции станины такой крепёж либо упирают в платформу, либо вставляют в колонну, а затем изменяют его длину до упора в потолок. Последующий за этим поворот рычага расклинивает крепёж между станиной и потолком.

Вакуумное крепление

Некоторые модели станин оборудованы специальной вакуумной плитой, что позволяет использовать третий вариант крепления — вакуумный. Плита оборудована клапаном для сброса вакуума и штуцером, к которому подключают насос, а её нижняя сторона снабжена мягкой резиновой прокладкой. Вакуумную плиту можно приобрести отдельно от станины и закрепить на её платформе. Хотя такой способ крепления считают самым ненадежным из-за высоких требований к ровности и гладкости поверхности сверления, он оказывается незаменимым при бурении отверстий, например, в кафельном полу или в помещениях с высокими потолками.

Начало работы

На следующем этапе электробормотор устанавливается на каретке станины, а на его шпиндель накручивается алмазная коронка. В случаях, когда фиксируют буровую коронку с хвостовиком 1 1/4", между упорным бортом шпинделя и торцом хвостовика рекомендована установка медного прокладочного кольца, облегчающего развинчивание соединения по окончании работы.

Такое кольцо ещё и препятствует протеканию через резьбовое соединение воды. В ситуациях, когда требуется применение удлинительной штанги, кольцо из меди используют при её навинчивании. После сбора и окончательной фиксации установки алмазного сверления необходимо внимательно проверить, нет ли в креплении станины и соединениях люфта. Этот этап особенно важен, поскольку малейший люфт влечёт за собой тюльпанообразное отгибание режущих сегментов как внутрь, так и наружу коронки.

Целесообразно контролировать жёсткость креплений перед началом каждого бурения:

  • при появлении люфта каретки станины регулируют её направляющие
  • при люфте крепления станины необходимо затянуть дюбельное соединение или ещё раз отрегулировать распорное устройство по длине
  • при люфте крепления коронки рекомендуется довинтить её на шпинделе
  • люфт шпинделя электробормотора требует проведения профилактики последнего

Линейная скорость бурения

Для минимального износа буровой коронки максимальную быстроту бурения рассчитывают так, чтобы линейная скорость сегмента в движении находилась в границах 3-6 м/с. Как точнее выбрать рабочие обороты алмазной устаноки можно посмотреть здесь.

Но Оптимальная частота вращения определяется не только линейной скоростью движения сегмента. Существующий европейский стандарт предусматривает для расчёта оптимальной частоты вращения алмазной коронки учёт дополнительных параметров, таких как масса и диаметр шпинделя, расстояние от него до центра масс коронки, момент инерции коронки и мн. др.

Точный расчётстоимости повышает износостойкость и срок эксплуатации оборудования, гарантирует отсутствие режима автоколебаний и позволяет увеличить скорость проходки. Наилучший вариант — не полагаться на примитивные определения, а обратиться к рекомендациям производителя.

Алмазные установки имеют фиксированные значения скоростей вращения. Для каждой из передач редуктора в таблице на корпусе бормотора указываются рекомендованные диаметры бурения. Необходимо помнить, что изменение количества оборотов редуктора проводят только при выключенном бормоторе. Если переключение затруднено, шпиндель (или коронку) слегка проворачивают вручную.

Подача воды

До начала алмазного сверления предусмотрите подачу в зону бурения воды через штуцер электробормотора. Если существует возможность бесперебойной подачи из водопровода, напор воды можно регулировать с помощью ручки на бормоторе. Когда возможность подключиться к водопроводу отсутствует, рекомендуется воспользоваться специальными баками для воды, оснащёнными насосом и манометром. Для эфективного сверления необходимо придерживаться следуючего расход воды.

Вода необходима для вымывания шлама из рабочей зоны бурения, она «освежает» режущие сегменты и охлаждает алмазную коронку, препятствуя перегреванию. Главное правило в регулировании расхода воды — нельзя допускать перегревания коронки до появления цветов побежалости, поскольку может расплавиться припой. В этом случае алмазные сегменты отсоединятся от короночной гильзы. Напор воды должен быть достаточным, чтобы оперативно удалять шлам. Когда она поступает медленно и шлам не вымывается — расход необходимо увеличить. Ни в коем случае нельзя продолжать работу, если закончилась вода! Коронка перегревается практически мгновенно и приходит в негодность, к тому же, без вымывания шлама сверление неэффективно.

Начало сверления

Включать электробормотор нужно при поднятой буровой коронке. Начало сверления производится аккуратно и без нажима до тех пор, пока алмазные сегменты полностью не погрузятся в материал. Во время бурения под углом режущую часть можно поливать снаружи водой, пока коронка не скроется в материале целиком. Если отверстия делают коронкой большой длины и малого диаметра, засверливание производят на оборотах ниже рекомендованных для такого диаметра.

Алмазное бурение мягких материалов требует небольших усилий прижима, обычно достаточно собственного веса электробормотора. А вот сверление армированного бетона нуждается в постепенном усилении прижима, с одновременным увеличением потока воды. При этом внимательно слушают звук работы оборудования. Как только различается характерное лязгание, свидетельствующее о присутствии в зоне реза свободного куска арматуры, требуется остановить работу, вытащить алмазную коронку и вычистить из зоны реза свободные куски арматуры. Повторять забуривание заново необходимо с коронкой, находящейся в полностью поднятом положении.

Повторное вскрытие коронок

Сверление особо твёрдых материалов, таких как гранит или базальт, зачастую сопровождается «засаливанием» алмазных сегментов. При этом заметно снижается скорость проходки, не изменяясь и при увеличении прижимных усилий. В таких ситуациях коронку нужно вытащить и заново «вскрыть» алмазные сегменты, посверлив «всухую» в течение 20-30 секунд абразивный материал, например, кирпич.

Производство режущих сегментов на основе алмазной крошки связано с двумя, по сути противоположными, целями:

  • необходимостью увеличения скорости обработки материала (шлифовки, резки,сверления, фрезеровки и т.д.)
  • повышением износостойкости алмазного инструмента

Скорость сверления отверстий

Напомним, таблицу рекомендованных скоростей вращения алмазной коронки можно посмотреть здесь. Скорость сверления алмазными коронками в среднем колеблется около 35 мм/мин, что составляет примерно 2 м/час. Ресурс буровых коронок (общую проходку) рассчитать сложно, поскольку он зависит от условий сверления и, в первую очередь, от твёрдости материала. Максимальный ресурс для алмазных коронок диаметром 1.0 — 1.2 м может составить 12 метров.

Во время сверления не рекомендуется перегружать бормотор. Увеличение нагрузочного момента в основном возникает из-за трения, появляющегося при смещёнии станины в процессе бурения.

Как просверлить бетонную стену – возможный выход из ситуации

Если во время рабочего процесса произошло такое смещёние, необходимо выключить бормотор, вытащить коронку из отверстия, заново тщательно закрепить станину и вновь забуриться в материал. Если же трение возникло вследствие нарушения геометрии коронки, её нужно заменить.

В случаях, когда керн отламывается и застревает в коронке, вытаскивая его, не стучите по ней твёрдыми предметами. Такая попытка его вытащить может изменить балансировку и вызвать биение, в этом случае коронка становится полностью непригодной для использования.

Хотя большинство электробормоторов оснащены сальниками, препятствующими попаданию воды в двигатель и редуктор, сверление вверх (под отрицательным углом) не рекомендовано. В такой ситуации коронка полностью заполняется водой ещё до того, как та начнёт поступать в зону реза. В результате масса коронки резко увеличивается, что приводит к усилению нагрузки на сальники. В то же время при сверлении вверх вода вытекает назад по наружным стенам коронки и может попасть на поверхность бормотора. Особую опасность подобная ситуация представляет для устройств с воздушным охлаждением, поскольку их конструкция предусматривает наличие отверстий для воздуха в корпусе.

Завершение работы

После завершения работ установку алмазного бурения тщательно вычищают. Резьбу коронки и шпинделя необходимо смазать.

Используя алмазную установку при низких температурах во время больших перерывов и по окончании работы нужно сливать из системы жидкость и по возможности продувать. Во избежании промерзания.

Области примениния алмзного сверления

Установки алмазного бурения применяют для сверления отверстий в стенах и перекрытиях зданий и сооружений, при прокладке водопроводных отопительных и канализационных труб, монтаже телекоммуникаций и электропроводки, при формировании в стенах и потолках проёмов. Используют его и в асфальтобетонных, железобетонных покрытиях аэродромов, а также для отбора проб в несущих конструкциях. Более подробно здесь.

Отверстия, полученные в результате алмазного бурения (сверления), отличаются высокой точностью и чистотой. Алмазное сверление, в отличие от перфораторного, не вызывает вибрации, в результате которой образуются трещины, и характеризуется низким уровнем шумов.

Помните, что при сверлении сквозных отверстий в полу керн представляет угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в нижнем помещёнии. Поэтому в процессе сквозного бурения необходим постоянный контроль.

Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Сверлить ударной дрелью камень или твердый бетон – довольно трудоемкий процесс. В особо трудных случаях, когда необходимо проделать отверстие в несущей стене или перекрытии, лучше все же использовать перфоратор (переключив его в режим ударной дрели).

как сделать отверстие в бетоне без перфоратора

Не стоит даже пытаться работать дрелью, когда нужно просверлить отверстия для закрепления на бетонном перекрытии профилей (при монтаже подвесного потолка). Только потеряете время и выбьетесь из сил.

Какие бывают сверла по бетону

Для работы используют сверла по бетону и бур-сверла (буры). Сверло по бетону имеет хвостовик стандартной формы (как у обычных сверл по металлу или дереву) и предназначено для ударной дрели. Для перфораторов предназначены буры-сверла, которые имеют хвостовики под патрон SDS-конструкции с диаметром 10 мм или 18 мм.

Изготавливается сверло по бетону из специального твердого сплава, кроме того, имеет напаянный наконечник (выполненный из сверхтвердого сплава на основе титана и вольфрама). Бурить  такими сверлами можно бетон, кирпич, мрамор, камень, керамику и другие аналогичные материалы.

Советы и рекомендации

  • Следует иметь в виду, что использовать сверла по бетону нужно исключительно для работ с бетоном, керамикой, камнем. Сверлить ими металл или дерево крайне нежелательно. Если при сверлении несущей стены бур упрется в стальную арматуру, ее лучше просверлить сверлом по металлу, а затем продолжить бурить сверлом по бетону.
  • При работе ударной дрелью иногда в бетоне могут попадаться твердые камни, которые дрель не всегда «берет». В этом случае, воспользуйтесь специальным отбойником или старым сверлом по бетону и кувалдой, чтобы вручную раздробить камень. После этого сверление можно продолжить.

  • При работе с твердым бетоном обязательно нужно следить, чтобы сверло не перегревалось, давая ему остыть через каждые 10-15 минут.
  • Иногда при сверлении стены, с обратной её стороны могут отваливаться куски штукатурки. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно снизить обороты. Хотя работа будет идти несколько медленнее, но за сохранность стены переживать не придется.
  • Для сверления керамической плитки используют сверло по бетону, но выставляют режим обычной дрели. При этом нажимать следует не сильно, чтобы плитка не раскололась.

Запись опубликована в рубрике Оборудование и инструмент, Стены с метками бетон, плитка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *