Фундамент для кирпичного забора

Содержание

Фундамент под забор используется трёх типов:

1. Ленточный (фундамент подходит для ограждений всех типов и заливается в один заход.

Фундамент для забора из профлиста с кирпичными столбиками

Перед заливкой проводят армирование укладывая, в траншею, стальную или стеклопластиковую арматуру, создавая, таким образом, армирующий каркас);

2. Столбчатый (данный тип основания, подразумевает заливку только в местах опор и подходит для устойчивых типов грунтов и лёгких ограждений);

3. Ленточно-столбчатый (комбинированный тип фундамента в основном используется при строительстве тяжёлого забора, например, из кирпича и используется на сложных типах грунтов).

Стоит отметить, что сталкиваясь с выбором — какой фундамент лучше для забора с кирпичными столбами, в большинстве случаев, оптимально использовать ленточный тип фундамента. Он имеет ряд существенных преимуществ:

  • Монолитное основание не допускает частичного просаживания конструкции от секции к секции;
  • Отличная стойкость фундамента к погодным условиям;
  • Подходит для массивных заборов, используется при строительстве домов;
  • Ленточный фундамент имеет долгий срок службы.

Более подробный видео-обзор выбора типа конструкции:

Глубина, на которую заливают фундамент под забор с кирпичными столбами зависит от выбранного типа ограждения и устойчивости почвы.

В тёплых областях с минимальным количеством осадков, для устройства фундамента достаточно убрать до 40 см грунта. Очень часто в этих регионах не уделяется особого внимания и гидроизоляции фундамента — этот шаг пропускают в процессе строительства.

Для надёжного основания, достаточная глубина траншеи равняется 50-70 см. Ширина в 30-40 см или равная ширине кирпичных столбов.

В случае если почва пучинистая, содержит большое количество влаги и промерзает до 80 см, то глубину траншеи увеличивают до 100 см. Более подробно: На какую глубину закапывать столбы для забора

На такую же глубину рекомендуется заливать и столбчатый тип фундамента. Который часто используют, если между кирпичными опорами планируется устанавливать лёгкие секции — сетку-рабицу или забор из профнастила.

Расстояние между столбами зависит от высоты забора и состовляет 2 — 3 метра (см. Расстояние между столбами забора из профнастила).

Технология заливки на видео:

Стоит обратить внимание, что заливка столбчатого фундамента происходит в 2 этапа:

  1. Заливается слой 15-20 см для формирования подошвы;
  2. Формируется опалубка или устанавливается труба для последующей заливки.

Перед заливкой цементной смеси, дно хорошо утрамбовывают и засыпают «подушку» которая обеспечивает амортизацию и отвод избыточной влаги от основания конструкции. Сначала засыпается и трамбуется песок, слоем примерно 5-10 см. Песок выбирают с крупными частицами, мелкий песок с примесью глины использовать нежелательно. Затем выстилается 10-15 см щебня или гравия, который также трамбуется и ровняется.

Гидроизоляция

Как говорилось ранее, в тёплых и сухих регионах гидроизоляцию под забор иногда не делают, но нужно учитывать одну особенность цементной смеси — это сильное поглощение влаги. Гидроизоляция призвана обеспечить надёжность фундамента, особенно на пучинистой почве и грунте с содержанием большого количества влаги. Чтобы фунадамент под забор с кирпичными столбами был  надёжным, а забор простоял долгие годы рекомендуется соблюдать технологии строительства и позаботится о качественной гидроизоляции.

На подготовленную подушку устанавливают опалубку, внутрь которой будет заливаться цементная смесь. Затем на дно укладывают полиэтилен или листы рубероида с нахлестом в 10-15 см. Слой изоляции, должен подниматься выше уровня засыпания фундамента. Это позволит создать оптимальные параметры микроклимата и убережёт арматурный каркас от преждевременного разрушения.

В подготовленное ложе помещается армирующий каркас. Для заборов используют арматуру сечением 1,2-1,4 см. Принцип расположения прутьев в каркасе — 2 прута внизу и 2 сверху. Скрепляется конструкция поперечной обвязкой из отрезков арматуры, равной ширине каркаса.

В местах стыков, прутья располагают внахлёст на 15-20 см и скрепляют проволокой. При возведении опалубки следует учитывать, что оптимальное расстояние арматур для фундамента — примерно 5 см от поверхности во все стороны. Для этого под нижние прутья подкладывают специальные подставки под арматуру.

Это поможет избежать проникновения к прутьям влаги и последующей коррозии каркаса.

Полное затвердевание фундамента происходит за 5-7 дней. После этого можно приступать к возведению забора.

Читайте также: Столбы для забора из кирпича своими руками

Какой сделать фундамент для кирпичных столбов забора?

Строительство фундамента под забор с кирпичными столбами

Как сделать фундамент для кирпичного забора, чтобы ограждение служило долго и надежно

Сколько респектабельности придает загородному дому или коттеджу забор из кирпича! Это действительно красивое, долговечное и прочное заграждение, которое будет защищать дом и от посторонних, и от ветра, а жители загородного дома будут чувствовать себя за таким забором буквально как за каменной стеной.

Но непосвященный может и не догадываться, что все преимущества такого надежного забора может гарантировать только почти невидимый фундамент для кирпичного забора.

Иногда кажется, что кирпичная ограда коттеджа стоит просто на земле. На самом же деле кирпичная кладка – хоть невысокая, хоть внушительной высоты держится на прочном фундаменте, сооружаемого для кирпичного забора. Малейшие неточности при его закладке или расчетах – и из-за деформаций грунта забор начнет разрушаться.

Хозяева загородного дома или коттеджа, планируя возведение кирпичного забора должны понимать, что только строжайшее соблюдение всех технологий гарантирует надежность забора, в который вкладывают столько денег и труда и уж точно на фундаменте для забора из кирпича экономит не стоит.

В чем особенность фундаментов под забор из кирпича

Забор из кирпича не относится к легким типам заграждений – это не деревянный штакетник и даже не металлопрофиль. Массивность сооружения – внушительная, и фундаменту для кирпичного забора нужно выдержать тяжесть как самих пролетов, так и опорных столбов.

Еще один вопрос, который нужно решить – гидроизоляция. Если кирпич будет интенсивно впитывать влагу, он довольно быстро начнет разрушаться, поэтому между фундаментом и забором укладывается гидроизоляционный слой.

Только качественный фундамент обеспечивает устойчивость конструкции.

Варианты фундаментов для кирпичного забора

При строительстве забора из кирпича используются два вида фундамента:

  • Ленточный фундамент – дешевле, но менее надежен.
  • Фундамент ростверк – требует вложения больших средств и времени, очень надежен.

Ниже будут рассмотрены подробности укладки каждого вида фундамента.

В чем особенность фундаментов под забор из кирпича? По сути, фундамент для кирпичного забора представляет собой уменьшенную копию фундамента под дом из кирпича. Но по глубине вырытой под фундамент траншеи основа под забор – меньше. При этом глубина фундамента под кирпичный забор редко составляет менее полуметра.

Арматура, которая используется для укрепления фундамента – малого диаметра, по сути это простые железные прутья приблизительно десятимиллиметрового диаметра. Но армирование фундамента – обязательное условие его надежности.

Над землей фундамент для забора выступает на небольшую высоту – самая малая 10 см. И уж точно нельзя допустить, чтобы высота фундамента опускалась ниже уровня земли – у забора с таким фундаментом будут подмокать кирпичи, впитывая влагу из грунта, а грунтовые соли будут ускорять процесс разрушения.

Ширина фундамента под забор по крайней мене в два раза уже, чем под дом, но в любом случае исходят из параметров забора и вида кладки, который применяется.

Очень важно заливать фундамент под кирпичный забор в один заход, в противном случае его прочность будет поставлена под сомнение. Поэтому нужно рассчитать необходимые материалы и подготовить их заранее в достаточном количестве.

Гидроизоляция из рубероида или других современных изоляционных материалов между фундаментом и кирпичной кладкой гарантирует защиту кирпича от влаги, а значит его долговечность.

Приступать к кладке полотна кирпичного забора можно не менее, чем через неделю после заливки фундамента. Также нужно разобрать опалубку и сделать гидроизоляцию.

Основные этапы строительства фундамента для кирпичного забора

Создание фундамента для кирпичного забора происходит поэтапно. Вот основные:

  • В первую очередь проводится разметка участка, где планируется построить забор, начиная с угловых точек.
  • Обязательно нужно определить перепады высот на участке – для этого используется нивелир.
  • Траншея для фундамента роется по намеченному ориентиру.
  • Гидравлическая изоляция траншеи должна быть обязательно.
  • Укладка песочной подушки в траншее.
  • Изготовление и установка опалубки.
  • Изготовление и установка армирующего каркаса.
  • Заливка бетонной смеси.
  • Высыхание бетона, снятие опалубки.

Подробнее о специфике разных видов фундамента для кирпичного забора

Как уже упоминалось, ленточный фундамент – более экономичное решение основы для забора из кирпича.

Для его строительства вначале вырывают траншею глубиной от 30 до 80 сантиметров в зависимости от нагрузки, которую фундамент будет нести. На дно укладывается песчаная подушка, а по бокам деревянная опалубка. Опалубке мы посвятим отдельный раздел.

Заливка фундамента для столбов забора

По всей длине траншея армируется железными прутьями. Заливается траншея смесью из песка, щебня и цемента.

Очень важно, чтобы смесь была залита максимально равномерно. Еще один важный нюанс: грунт, на который заливается цемент, должен быть слегка влажным, так как на сухую землю произвести заливку равномерно будет сложно, а слишком влажный грунт повлияет на качество бетонной смеси, отдав ей дополнительную и ненужную влагу.

Фундамент ростверк отличается от обычного ленточного тем, что через равное расстояние выкапываются более глубокие – до 1 метра ямы под столбы, которые служат дополнительным укреплением для всей конструкции. Если посмотреть в разрезе углубления под столбы, которые потом бетонируются, как будто бы дополнительно поддерживают всю конструкцию ленточного фундамента. Как уже упоминалось, расход бетона при таком типе фундамента увеличивается приблизительно вдвое, но и настолько же прочность и надежность будущей ограды.

Глубина ям под столбы зависит от климата. Для расчетов берется глубина промерзания грунта в конкретном регионе. Ямы под столбы дополнительно укрепляются арматурой, а далее процесс выглядит так же, как и при укладке ленточного фундамента.

Несколько подробнее об опалубке для фундамента под кирпичный забор

Опалубка предназначена, чтобы «держать» бетонный раствор в рамках вырытой для траншеи фундамента для кирпичного забора, пока он находится в жидком состоянии.

Очень часто можно увидеть опалубку из обычных деревянных досок, но это не самый подходящий вариант для идеального фундамента. После засыхания он будет неровным, эстетически не слишком привлекательным, а самое главное, доска впитает много влаги и прочность бетона уменьшится.

Сегодня все чаще для изготовления опалубки применяют стойкую к воде ламинированную фанеру, которая имеет толщину не меньше 20 миллиметров. При создании опалубки из такой фанеры бетонная масса не будет ее распирать, а значит, работа получится качественной.

Опалубку устанавливают в траншею с помощью шпилек, подкосов, гаек и болтов. Ширина траншеи должна соблюдаться одинаковой по всей длине фундамента.

Без железных прутьев бетонный фундамент утратит как минимум половину своей прочности. Нагрузку на сжатие он будет выдерживать неплохо, а вот на растяжение не выдержит. Что в результате? Трещины и впоследствии разрушение.  Так что без арматуры – никак.

Кроме того, арматура позволит фундаменту лучше перенести усадку  грунта, которая за длительный срок службы кирпичного забора обязательно произойдет.

Если соотношение арматуры и бетона будет правильно подобрано, то фундамент будет монолитным.

Работа с бетоном  — важные нюансы

Лучше всего запланировать бетонирование траншеи для фундамента под кирпичный забор на теплую часть года. Температура ниже нуля совсем не сопутствует качественному проведению работ с бетонной смесью.  Замерзая, вода, которая содержится в бетонной смеси, распирает ее, что приводит к растрескиванию.

Бетон доставляется на место установки фундамента в бетономешалке – таким образом, смесь не застынет, а постоянное размешивание делает ее более однородной.

Заливая бетон слоями, каждый из них уплотняют специальным миксером. Благодаря этому смесь становится более плотной.

Мы обсудили все самые важные этапы строительства фундаментов под забор из кирпича.

Выбирая для ограждения своего дома именно кирпичный забор, следует помнить, что он возводится на десятилетия, а значит, требует основательной подготовки и соблюдения всех технологических норм и правил для того, чтобы он прослужил соответственно вложенным в него средствам и времени.

Фундамент под кирпичный столб

Фото №1. Опалубка для ростверка

Фото. №2. Бурим фундамент под столб.

Фото. №3. Бурим фундамент на глубину 150 см.

Сегодня хочу рассмотреть вариант фундамента, на который в последствии будет выкладываться колонна (столб) из кирпича. Любой фундамент под любые строения, если нет расчетов или чертежей, я закапываю на глубину промерзания. Так как я работаю в Тамбове и Тамбовской области то у нас глубина промерзания 1,5 метра.

В данном случае требовалось выложить колонну. Я ручным буром пробурил отверстие диаметром 20 см на глубину 150 см.

Свернул толь в трубочку и опустил в отверстие. Толь нужна, что бы уменьшить трение в момент пучения, если вдруг оно будет. Толь даст ровные края, в результате будет практически идеальная свая. Толь также будет препятствовать выходу влаги из бетона. Что должно сказаться на качестве бетона в момент его созревания.

Так как впоследствии будет на этой сваи выложена колонна в один кирпич. Я делаю маленькое квадратное уширение в верхней части, для того чтобы кирпич лег безо всяких проблем. Уширение имеет размеры в кирпич (250х250) см. а в высоту я сделал 30 см так как под рукой была обрезная доска шириной 15 см я сбил из двух досок опалубку.

В сваю я, опускаю, как правило, 3–4 прутка десятой арматуры на фотографии под № 5 хорошо видно как арматура просто вставлена таким образом, чтоб она не касалась краев на 2–3 см. Этот зазор необходим для защиты арматуры от коррозии и для полной работы арматуры. Арматура в данном случае нужна чтоб свыая не сломалась пополам, при движении в горизонтальном направлении грунта и не срезало сваю, если она не совсем вертикальна.

Так как колонна в один кирпич очень узкая, а высотой будет около четырех метров в центр я закладываю десятую арматуру, которую в последствии обойду кирпичом.

Если рассуждать по совести, то я бы не рекомендовал делать настолько маленькие столбы или колонны из кирпича. Эти колонны очень не устойчивы и их обязательно нужно обвязывать и привязывать к зданию. Сам кирпич стоит дорого + раствор + арматура + работа. В итоге такие колонны стоит сделать, если она выполнена из облицовочного кирпича и никак ее нельзя заменить или квадратной трубой или колонной хотя бы в полтора кирпича. В следующей статье я размещу кладку этой колонны.

Фото. №4. Вставляем скрученный рубероид

Фото. №5. Заливаем сваю бетоном.

Фото. №6. Заливаем ростверк под кирпичную колонну. (арматура в низу)

Фото. №7. Заливаем ростверк под кирпичную колонну. (арматура с верху)

Фото. №8. Вид фундамента после распалубки.

Фото. №9. Не вибрированный бетон.

Фото. №10. Готовый ростверк.

Фото. №10. Готовый ростверковый фундамент.

Фундамент под кирпичный забор

Каменный забор – наиболее узнаваемое ограждение. Как правило, его выбирают те, кто хочет один раз вложить деньги и затем только поддерживать внешний вид ограждения. Какой сооружают фундамент под кирпичный забор – приведем подробную инструкцию .

Расчет забора, вынос проектных отметок в натуру

Первое, что необходимо сделать – начертить забор и обозначить место установки ворот и калитки. Обратите внимание на места, где нужно будет сделать перепад высот. Нанесите на плане, где будут располагаться колонны. Все эти моменты нужно продумать с самого начала, чтобы провести правильный подбор материалов, и чтобы потом не было задержек.
Один из самых важных параметров – глубина промерзания.

Для разных регионов она разнится, поэтому посмотрите видео, чтобы определиться с тем, какая должна быть глубина фундамента под забор. Нарушение этого параметра может вылиться серьезной проблемой, поэтому экономить не получится.

Ширина фундамента под забор с кирпичными столбами определяется шириной каменных столбов, под пролетами эта величина может быть такой же.

Конечно, давайте обозначим тип фундамент под забор из кирпича:

Порядок проведения работ по устройству фундамента кирпичный под забор своими руками после разметки следующий:

  • Разработка транши глубиной примерно 80 см – определите точно по видео.
  • Устройство опалубки над уровнем грунта. Следует надежно закрепить стенки с помощью раскосов, тогда цоколь будет ровным и облицовка займет меньше времени;
  • Далее следует засыпать траншею слоем щебня 10 см;
  • Важным этапом является армирование как фундаментной ленты, так и столбов. Для этих целей выбирают арматуры не меньше, чем 8 мм. При этом, количество слоев минимум два.
  • Бетонирование опалубки правильной маркой. Основными компонентами являются цемент, песок и щебень, соотношение можете выбрать из таблицы ниже.

Особенности устройства фундамента и столбов

Проектные линии нужно вынести на земельный участок. Углы отмечаются колышками, натягиваются нити и отмечаются места установки столбов.

Бурение отверстий под опоры должно проводиться ниже глубины промерзания. В середине кирпичной колонны можно расположить монолитный сердечник с 4-мя, 6-ю арматурами. Обычно так делают для промежуточных колонн, к которым не будут привариваться петли. Сердечник нужен потому что обычный кирпич не очень хорошо справляется -через пару лет начинает растрескиваться.

В середине кирпичного столба для увеличения прочности можно установить металлическую трубу.

Закладные детали привариваются непосредственно к внутреннему металлическому сердечнику. Закладные используется для того, чтобы крепить на них створки ворот и калитку. Для увеличения прочности нужно армировать каждые три ряда с помощью гладкой проволоки. Ряды обязательно нужно перевязывать с колоннами.

Рекомендуем закрыть стенки траншеи гидроизоляцией, чтобы предотвратить потерю цементного молочка, а в будущем капиллярный подсос влаги. Эти два момента значительно сократят срок жизни бетона. Гидроизоляция также потребуется для обработки верхнего фундамента. Так можно будет предотвратить намокание кирпича.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Столбчатые фундаменты возводят в основном под легкие зда­ния, деревянные и каркасные. Закладывают их и под тяжелые зда­ния, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.

Стены зданий при столбчатых фундаментах обычно опирают­ся на фундаментные балки (рис. 1). При неглубоком заложении фундаментов балки каркасных стен опираются непосредственно

Рис. 1. Столбчатые фундаменты:

а — сборный железобетонный под колонны; б — из бутового камня под столбы; в — сборный железобетонный под несущие стены; г — сборный железобетонный под каркасные стены

на фундамент, а при большом — на бетонные столбики или кон­соли колонн. Сборные железобетонные колонны устанавливают в специальные гнезда (стаканы) в фундаментах. Зазоры между стенками стакана и колонной заполняют бетоном на мелком гравии. Столбчатые фундаменты так же, как и ленточные, мож­но выполнять из бутового камня, бутобетона, монолитного бето­на и железобетона. Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, — это сборные бетон­ные или железобетонные фундаменты.

В зависимости от конструкции здания (прежде всего его мас­сы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и даже деревянные. Их обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредото­ченной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты уширяют в нижней части, делая уступы

высотой не менее двух рядов кладки. Мини­мальное отношение высоты уступов к их ширине для фундамен­тов из бутового камня должно составлять 1,5. Если глубина зало­жения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фунда­мента из мелкоштучно­го материала трудно­выполнимо, применяют железобетонные стол­бы, асбестоцементные или металлические трубы (рис. 2). Если при рытье ям в них не будет воды, такие фун­даменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов, столбы долж­ны иметь выпуски ар­матуры в бетон.

Рис. 2. Столбчатый сборный фундамент из асбестоцементных труб

Рис. 3. Столбчатый фундамент:

а — план фундамента; б — сечение по цоколю; 1 — бутовый столб; 2 — за­зор 50 мм; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — рядовая перемычка; 6 – горбыль

При небольших нагрузках столбчатые фундаменты делают сле­дующим образом: в отрытую яму, расширенную внизу, вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь которого устанавливают ар­матурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента в пучинистых грунтах желательно, чтобы арма­турный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы. В качестве арматуры можно использовать металлические стержни и проволоку, а также металлолом в виде старых труб, уголков и т.д.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красно­го кирпича (плохо обожженный кирпич быстро разрушается в зем­ле, втягивая в себя большое количество влаги). Минимальные раз­меры кирпичных столбов из бутового камня — 60×60 см, из кирпи­ча — 51×51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой или проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38×38 см, а промежуточные — 38×25 см (рис. 3, 4).

Фундаменты из железобетонных столбов могут быть моно­литными и сборными. При сборных столбах подушку и столбы из­готавливают отдельно и монтируют во время установки.

Рис. 4. План и сечения столб­чатых фундаментов:

1 — железобетонный столб;

2 — утеплитель; 3 — песчано-щебеночная подсыпка; 4 -кирпичная стена; 5 — железо­бетонный ростверк; 6 -песчаная подушка; 7 — отмо-стка; 8 — глина; 9 — насыпной грунт; 10 — уровень земли до начала строительства; 11 -материковый грунт; 12 — рас­четный уровень промерзания грунта; 13 — уровень грунто­вых вод в период промерза­ния грунта; 14 — песчаная по­душка

Фундаменты столб­чатые с рандбалкой имеют свои особеннос­ти. Стены, выкладывае­мые из кирпича, в про­летах между столбами поддерживаются фундаментными балками или рандбалками, которые

чаще всего выполняют­ся из обычной кирпич­ной кладки (лучше — ар­мированной). Такие пе­ремычки устраивают тогда, когда расстояние между столбами не пре­вышает 2,5 м.

Существует правило, что высота рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета. Кладку перемычки сле­дует вести на растворе не ниже марки 50. Под нижний ряд не­обходимо уложить арматуру в слой цементного раствора, кото­рый накладывают на опалубку. Низ рандбалки располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. Заканчивают фундамент или на 10 см ниже поверхности земли, или выводят выше на 15-20 см (рис. 5).

Рис. 5. Фундамент столбчатый с рандбалкой:

1 — рандбалка; 2 — раствор с ар­матурой

Фундаменты из деревян­ных стульев устраивают под деревянные и каркасные здания (рис. 6). Самая лучшая древе­сина для этих целей — дуба или лиственницы; за неимением та­ковой используют обработан­ную древесину сосны. Срок службы хорошо обработанных сосновых стульев 20 лет и бо­лее. Древесину обрабатывают битумом, закрывают руберои­дом, обжигают. Высота подго­товленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Под угла­ми дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше, под внутренние стены — на 50 см и более. Луч­ше всего их устанавливать на большие плоские камни, утоп­ленные в грунт.

Для уплотнения грунта вокруг стульев его плотно трамбуют (иногда добавляя немного це­мента). Верхний слой желатель­но засыпать грунтом с добавле­нием в него крупного гравия. Верх установленных стульев вы­равнивают по шнуру. Следует заметить, что чем лучше обра­ботаны деревянные стулья, тем дольше они прослужат. Способы обработки можно объединить воедино — древесину обуглить, пропитать битумом и обмотать рубероидом.

Рис. 6. Столбчатый фундамент на де­ревянных стульях:

а — фундамент наружной стены садо­вого дома; б — фундамент внутренней стены; 1 — обвязка; 2 — деревянный стул; 3 — отмостка; 4 — гидроизоля­ция; 5 — пол

Комментариев пока нет!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *