Фундамент деревянные стулья

Фундамент для деревянного дома своими руками – устройство и заливка

«Какой фундамент выбрать?» – первый вопрос, которым задается строитель при возведении деревянного дома. Не все типы фундаментов годятся в качестве основы под дом, сделанный из дерева. Наиболее подходящих варианта три: ленточный фундамент, свайно-ростверковый и монолитный.

Следующий вопрос, часто волнующий людей – как сделать фундамент для деревянного дома своими руками. Об этом и будет рассказано в статье.

Ленточный фундамент под деревянный дом

Основные преимущества:

  • Прост в изготовлении;
  • Постройка занимает немного времени;
  • Доступен по цене;
  • Идеально подходит для домов, где планируется обустроить погреб или подвал ;
  • Хорошо выдерживает нагрузку.

Какие материалы необходимо подготовить перед началом работ:

  • Цемент марки 200;
  • Доска для опалубки толщиной 2 см;
  • Арматурные стержни сечением 8-12 мм, проволока для армирования;
  • Брусок толщиной 5 см;
  • Речной песок, щебень;
  • Колышки и леска (веревка).

Исследование периметра

Не спешите делать сразу опалубку. Сначала следует изучить состояние грунта, его тип, глубину промерзания в зимнее время года, способность вспучиваться при низких температурах. Нужно учесть и близость к основанию грунтовых вод. Работы по исследованию места лучше доверить геодезическим службам. Это поможет избежать ошибок в строительстве.

Разметка и земельные работы . Прежде всего, рабочий периметр освобождают от всего лишнего. Затем снимается верхняя часть грунта на глубину лопаты. После этого «расчерчивают» внешние и внутренние границы здания.

Разметку начинают с установки колышка при помощи отвеса. От первого колышка под прямым углом натягивают на нужном расстоянии веревку ко второму и третьему углу. Делают отметки, от которых веревку направляют к четвертому углу.

Правильность последнего угла проверяют угольником. Когда 4 угла отмечены, измеряют диагонали между ними. Если длина диагоналей равна, то углы одинаковые. Теперь вбиваются колышки. Внутренняя граница и стены отмечаются аналогично.

Второй шаг – выкапывание траншеи. Глубина должна соответствовать расчетам, проведенным при исследовании периметра. Дно траншеи обязательно нужно располагать ниже глубины промерзания почвы. Во время проведения работ, которые начинают с самой низкой точки на участке, периодически проверяют на отсутствие уклона и выравнивают дно.

Завершающим этапом при рытье траншеи является создание подушки. Ее засыпают постепенно, смачивают водой и утаптывают. Так необходимо сделать несколько раз, пока слой песка будет не менее 15 см.

Монтаж опалубки

Установку опалубки производят по уже готовой разметке.

Последовательность действий:

  • В углах разметки устанавливаются бруски, затем диагонали улов снова измеряются;
  • По внешним и внутренним границам располагают доски, которые скрепляют сверху брусками, используя саморезы, а с боков подпирают брусьями;
  • Проверяют высоту опалубки относительно земли. Если высота составляет 30 см и более, можно переходить к следующему шагу;
  • Внутри получившейся конструкции протягивают веревку, она будет границей, до которой производят заливку бетона.

Армирование фундамента для деревянного дома своими руками. Металлические стержни помещают внутрь опалубки и связывают проволокой. Размер ячеек 300х350 мм. Стоит учитывать, что бетон полностью должен покрывать арматуру минимум на 5 см.

Как залить фундамент

Заливку необходимо производить свежеприготовленным бетоном слоями по 20 см.

Бетонный раствор готовят из песка, щебня и цемента, соотношение 3:3:1 соответственно.

Воды добавляется столько, чтобы раствор слегка удерживал форму, а не растекался сразу. Равномерно заливают готовую смесь в опалубку, простукивая каждый слой деревянной киянкой.

Доски, держащие цемент, также обстукивают для лучшей осадки раствора. Когда бетон достигнет отмеченной веревкой границы, его выравнивают и посыпают сухим цементом. Полностью залитую опалубку накрывают полиэтиленом.

Окончательно бетон скрепится через месяц (если заливка проводилась летом), только тогда можно начинать возведение стен.

Монолитный фундамент для деревянного дома своими руками

Если на вашем участке грунт недостаточно прочный или грунтовые воды проходят близко к поверхности, можно залить монолитный фундамент, тем более в том случае, когда вы не планируете сооружать подвал.

Фундамент под деревянный дом своими руками

Для строительства дома из дерева и бруса обычно достаточно плитного основания толщиной 20-25 см.

Некоторые этапы при сооружении монолитного фундамента частично совпадают с этапами при возведении ленточного.

Последовательность действий:

  • Исследование периметра, разметка и земельные работы проводятся также, как и в случае с ленточным. Песчаную подушку делают в 2 раза толще – шириной от 30 см;
  • По размеченному периметру ставится опалубка. Затем подпирается брусьями снаружи. Песчаная подушка устилается гидроизоляционным материалом (пленка, рубероид), чтобы цемент не растекся;
  • Придание прочности конструкции. Арматуру толщиной минимум 12 мм укладывают вдоль и поперек в 2 ряда, а также вертикально. Размер квадрата 200х200 мм или 300х300 мм. Арматура монтируется так, чтобы в дальнейшем бетон покрыл ее слоем минимум в 5 см. При этом установленная металлическая решетка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес человека;
  • Заливку бетона лучше проводить за один раз. Для уплотнения и удаления лишнего воздуха используют глубинный вибратор. Поверхность выравнивают, и оставляют цемент вызревать около месяца.

Посмотрите видео с процессом работ:

Это самый простой и наиболее легкий для постройки тип монолитного основания. В регионах с холодным климатом логично залить фундамент по типу шведской утепленной плиты, когда в монолит включается система «теплый пол». Утепляют плитный фундамент и пенополистиролом, размещая его на слое щебня. Тогда опорная конструкция принимает вид слоеного пирога.

Главное, не нарушать технологию возведения фундамента – это гарантия его долговечности.

Понравилась статья? Поделитесь ей в соц. сетях!

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента для деревянного дома

Многих интересует один вопрос, на который сразу сложно дать ответ:  какой фундамент следует применить для деревянного дома, а какой из его видов даже не стоит рассматривать?

Выбрать конструкцию достаточно сложно, т.к. нужно обязательно учитывать характерные особенности почвы, а также глубину ее промерзания. Также большое значение при выборе фундамента имеет вес самой конструкции.

Именно с этой целью мы постарается более детально подойти к вопросу о возведении того или иного фундамента для деревянного дома, разобрать плюсы и минусы данного процесса.

Выбираем фундамент для деревянного строения

Исходя из того, что деревянный дом никак не может быть предельно высоким, а также он предполагает удлиненные пролеты венцов, стоит рассмотреть столбчатый, свайный, монолитный, а также ленточный тип фундамента.

Каждый вариант фундамента предполагает абсолютно различные методы возведения, свои специфические особенности, а также характерные черты.

(См. подробнее: какой вид фундамента нужен под деревянный дом).

В данной статье мы подробнее расскажем вам о преимуществах и недостатках столбчатого фундамента для деревянного дома.

На фото — возведение столбчатого фундамента

Данный вариант  предполагает наличие вертикальных опорных элементов, на которых он и основан. Помимо опорных элементов, главенствующая роль отведена декоративному цоколю, на основе которого он возводится.

Что касается цены за возведение столбчатого фундамента, она не является завышенной, наоборот, является средней.

Строительство столбчатого фундамента

Особой сложности в работе по возведению такого основания нет, т.к. технология строительства этого варианта предельно проста.

  • Для начала строители делают специальную разметку контура, по которому далее будет прокладываться фундамент.
  • Затем отмечаются места, где будут проходить границы основания.
  • Также отмечаются места, где будут прокладываться шурфы под элементы вертикальной позиции.
  • В зависимости от того, на какой глубине промерзает грунт, а также на какой глубине залегают грунтовые воды, будет установлена глубина прокладывания шурфов.

Для начала подготавливается шурф, в который позже будут залиты столбчатые элементы данного основания. Столбчатых опор никак не должно быть менее четырех.

Фундамент под деревянный дом

Они выставляются в каждом углу дома.

Как же определить необходимое количество опор? Для этого измеряют расстояние, которое предполагается меж двух соседствующих столбов. Расстояние не должно быть менее 2 метров.

В завершении возведения столбчатых опор, нужно вырыть канаву, чтобы проложить цоколь. Далее строится ростверк фундамента, который возводится при помощи плит или балок.

Преимущества и недостатки столбчатого основания для деревянного дома

  • Самым существенным преимуществом является его быстрое возведение, так как вполне реально залить столбы за 1-2 дня. Тоже самое касается времени, отведенного на земляные работы, чтобы обустроить шурфы.
  • К заметному недостатку такого основания можно отнести то, что не происходит сопротивление пучению земли. В результате смены сезона, вполне возможно, что дом начнет «играть».

В целом, столбчатый вид фундамента отвечает тем требованиям, на основании которых предполагается строительство деревянного дома, он является достаточно прочным и устойчивым.

Как сделать фундамент для дома дешевле?

Деревянный фундамент представляет собой столбы диаметром 25-30 см из комлевой части сосновых или дубовых бревен, установленные по периметру здания и под всеми его капитальными стенами. Дубовые столбы наиболее долговечны. Такие столбы называются стульями. Стулья закапывают в землю на глубину 1,25-2 м, т.е. ниже горизонта промерзания.

В зависимости от нагрузки и качества грунта стулья ставят или прямо на грунт (рис. 490), или на подкладки из камня, досок или пластин (в глинистых грунтах — на лежни с подкосами или на двойные лежни без подкосов, а в слабых песчаных грунтах — на крестовины или на крестовины с подкосами). Подкладки и лежни увеличивают площадь опирания фундамента на основание, а подкосы — устойчивость стульев.Под углы здания ставят стулья на крестовинах с подкосами, так как на них передается большая, чем на другие стулья, нагрузка.

Стулья ставят обязательно под пересечениями стен и через 2-3 м под всеми капитальными стенами. Длина стула определяется глубиной, на которую стул закапывается в землю (1,25-2 м), высотой, на которую стул будет выступать поверх земли (обычно не более 0,75 м), и некоторым запасом, который учитывают при спиливании по шнуру стульев под один общий уровень.

Для предохранения стульев от загнивания их следует антисептировать. Антисептированию подвергаются закапываемая часть стула, нижний торец и часть стула высотой 25 см, расположенная над поверхностью земли. Антисептирование может производиться суперобмазкой, обжигом и последующей пропиткой креозотовым маслом и осмолкой, а также обертыванием антисептическими бандажами. При устройстве бандажа стул покрывают суперобмазкой, обертывают толем и защищают слоем пека или битума на 20-25 см 45 см выше и на 40 см ниже поверхности земли.

Приступая к устройству деревянных стульев, плотники сначала по разметке .перепиливают бревна, потом зарезают нижние шипы и прирезают подкосы, затем антисептируют места сопряжений.

Стулья ставят вдоль стен в заранее выкопанные ямы так, чтобы они располагались точно по оси стены. Чтобы достигнуть этого, сначала на всех углах и пересечениях стен устанавливают так называемые маячные стулья. В них забивают гвозди для шнура или причалки из туго натянутой тонкой проволоки. Затем устанавливают все промежуточные стулья, выверяя их положение по шнуру или причалке и их вертикальность по отвесу.

После установки стульев ямы засыпают, землю плотно утрамбовывают и спиливают верхушки стульев по натянутому шнуру так, чтобы их торцы лежали в одной горизонтальной плоскости (рис.

Фундамент для дома — как рассчитать и сделать проект, разновидности и технологии устройства

492).

На торце каждого стула вырубают шип (рис. 493). На эти шипы в дальнейшем укладывают нижние бревна или брусья стен (обвязки) с выбранными гнездами.

При возведении промышленных временных зданий облегченных конструкций в качестве фундаментов применяются деревянные ростверки (рис. 494)-одинарные или двойные настилы из отесанных бревен или брусьев, уложенных на песчаную подушку.

Гурвич А.О. Плотнично-опалубочные работы. — М., 1958.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *