Армирование углов ленточного фундамента

Содержание

Ленточный фундамент — самый распространенный вид основания. Нагрузка здания равномерно передается на грунт. Внимание уделяется угловым частям строения.

Правильное выведение углов обеспечит долгий период службы здания.

Необязательно самостоятельно выполнять работы, но желательно разбираться в строительных вопросах.

Задать вопрос

Иногда появляется необходимость четко отслеживать процесс, самому организовать работу, поправить проектировщиков и строителей.

Зачем делать армирование

Основной принцип армирования — придерживаться расчетов с рациональным решением. Углы относятся к потенциальным местам концентрации напряжения. Железобетонная конструкция частично воспринимает и берет на себя возможные растягивающие явления, связанные с капризами природы.

На фундамент действует горизонтальная сила: сила пучения, просто давление грунта в подвальном помещении, цокольном этаже. Во время эксплуатации здания фундамент постоянно подвержен нагрузкам с верхней части дома, боковых грунтовых нагрузок, зимнего пучения.

Верх дома работает на сжатие, нижняя часть на растяжение. Силы морозного пучения велики и могут превышать вес дома. Если армирование сделано неправильно, дом может деформироваться, что в дальнейшем приведет к его разрушению.

Другая причина, зачем делать армирование — обеспечить необходимую длину анкеровки на углах. Длина бывает недостаточной, в расчетах получается малая ширина ленты. Вариант: завести основную арматуру, загнуть и продлить вдоль перпендикулярной ленты, чтобы увеличить длину анкеровки — не удобный. Сначала ставят опалубку, потом обрезают.

Посмотрите полезное видео:

Необходимо четко следовать проекту:

  • Собирать нагрузки;
  • Делать расчет.

Несоблюдение технологии приводит к трещинам. В надежных проектах дается дополнительное усиление углов конструкций.

Нужные материалы

Армирование фундамента делается из стеклопластика или арматуры класса А-3.

Чтобы выполнить армирование углов фундамента, потребуется:

  • Металлическая рулетка — измеряется наиболее точное расстояние между секциями;
  • Сгибать арматуру потребуется станок (изготавливается самостоятельно);
  • Кусачки, пассатижи, молоток — необходимые инструменты;
  • Проволока, вязать арматуру.

Способы вязки углов

Существует несколько способов вязки и типов соединения.

  • Г- образные соединения устанавливаются по продольным стержням. По высоте ленты прокладываются десять стержней (по одной — пять и по другой пять), на один угол необходимо давать десять элементов;
  • Т- образные соединения — угол может соединяться перекрестно или армироваться Г-образными стержнями. Каждый идет по продольной рабочей части железобетонной конструкции. Если Т-образные соединения армируются П-образными частями, ставятся на каждый ряд по одну сторону;
  • Соединение под углом больше 90 градусов, когда в доме запланирован эркер. Если идет нестандартный угол, используются три элемента от внешней к внутренней, и от внешней с другой стороны, плюс замыкающий — вяжется по внешнему контуру;
  • Пересечение крест-накрест с применением четырех диагональных элементов.

Особенности армирования тупых и прямых углов

Узел Т-образного типа — это два Г-образных вида креплений. Размеры могут отличаться из-за диаметра материала армирования и ширины конструкции. В коттеджах встречаются размеры элемента, не превышающие 50-80 см. Они устанавливаются по основной арматуре.

Эта модель себя хорошо воспринимает и увеличивает анкеровку. В ведомости показывается детальный размер, какую заготовку и сколько штук необходимо сделать. Они идут по каждому ряду продольного отрезка. Два П-образных компонента вяжутся по каждому основному ряду. Могут использоваться варианты дополнительного армирования ленточного фундамента при стыковке углов перекрестным соединением.

Если узел Г-образный, используются три Г-образных элемента, вяжутся по внешнему, внутреннему контуру и контуру другой ленты.

Под углом на 90 градусов самый частый вариант, когда приблизительно по метру запускается дополнительная арматура и вяжется к продольной.

Бывает, используют три арматурины, запускают по внутренней стороне до внешней и наоборот, далее по внешнему углу пробел соединяют дополнительным стержнем. Изгиб конструкций под произвольным углом встречается в местах, где лента переходит в эркерную конструкцию.

Во избежание множества трещин по несущим стенам делается дополнительная стыковка углов фундамента. Данные способы считаются эффективными.

Дополнительные советы

Основная арматура в бетоне — продольная с длинными нитями.

Вертикальная — поперечная служит связующими звеньями, делает единым весь каркас. Конструкция хорошо распределяет нагрузку сверху и снизу.

  • Особенно рекомендуется дополнительно армировать в коттеджном строительстве. Затраты небольшие, но значительно увеличивается пространственная жесткость конструкции фундамента;
  • Арматура плотно скручивается вязальной проволокой. Тонкая проволока складывается в несколько слоев. Также, необходимо учитывать во время монтажа защитный слой бетона. Нельзя соприкасать арматурный слой с опалубкой и грунтом. От грунта, края опалубки и верхних частей должен быть отступ 40-60 мм;
  • Если используется гладкая арматура с П-образными элементами, делаются крюки. Выпуски должны быть минимум 5 см, чтобы была хорошая анкеровка. Петлями связываются углы.

Частые ошибки

Можно легко воодушевиться на строительство частного дома своими руками. Неплохая идея, но строительство дома, как и проектирование, лучше доверить строителям.

Проблемы во время самостоятельного строительства фундамента: просадка, пучение, промерзание, влажность. Допустив ошибку, высока вероятность, поплатиться всей постройкой.

Есть два больших промаха:

  • Отсутствие инженерной геологии;
  • Привлечение неквалифицированных строителей.

Самая частая ошибка — не соблюдается технология монтажа. Как следствие, появляются стыки, используются прутья малого диаметра и прочие недоработки. В результате может произойти разрыв арматурной конструкции.

Важные моменты и узлы при устройстве столбчатого фундамента
   

Важные моменты и узлы при устройстве столбчатого фундамента.

  Как избежать распространённых ошибок при закладке столбчатого фундамента при соблюдении основных принципов технологического процесса.

Возведённые на пучинистых грунтах фундаменты и оставленные на зиму без нагрузки — то есть без стен, перекрытий и крыш, могут подвергнуться деформации. Поэтому строительство дома на таких типах грунтов необходимо производить в один строительный сезон. Для столбчатых фундаментов этот момент особенно актуален ввиду того, что по причине отсутствия единого жёсткого остова каждый столб по своей сути сам является отдельным фундаментом. При этом каждый столб даёт свою собственную осадку и в дальнейшем пр устройстве ростверка и коробки строения могут возникнуть серьёзные сложности.

Для начала фундаментных работ наиболее благоприятным периодом времени считается время, когда почва отошла от зимней стужи и грунтовые воды ушли на нижние пласты. В средней полосе России к этому времени относятся летний период и начало осени. Если уже возведённое в зимний период строение не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на отапливаемый режим эксплуатации, также могут произойти "нежданные" деформации.

Если опоры столбчатого фундамента выполнены из монолитного бетона, то не стоит забывать тот факт, что потребуется 28 дней для достижения бетоном своих рабочих характеристик. За этот срок нельзя подвергать бетон каким-либо нагрузкам и уберечь бетонные столбы от негативных внешних погодных факторов — укрыть рубероидом или плёнкой и в зависимости от погодных условий несколько раз в неделю смачивать водой для равномерного схватывания.

Приготовлением бетона для столбчатого фундамента лучше заниматься с применением цемента М400. В качестве наполнителя подходит песок с крупными зёрнами и мелкий гравий.

● При самостоятельных работах во время приготовления бетонной смеси необходимо соблюдать все требования пропорциональности компонентов. Слишком густой или излишне жидкий бетон могут привести к уменьшению прочности бетонной конструкции до 25%

Основные ошибки при заложении фундамента

Самостоятельная закладка фундамента требует определения определённых навыков, а привлечение строительной бригады по найму потребует также и контроль за ходом выполнения работ.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Ошибки при закладке фундамента любого типа приводят к повреждениям не только самого фундамента, но и всего строения, устранить которые довольно проблематично.

К основным дефектам столбчатого фундамента относится неравномерность его проседания. Этот негативный результат появляется по следующим причинам:

Фундаментные опоры имеют разную величину заглубления, расчёт глубины закладки был выполнен с ошибками, неравномерная нагрузка на фундаментные опоры. Для правильного расчёта нагрузки необходимо выполнить достаточно точный расчёт планомерного распределения нагрузки с учётом всевозможных надстроек.

• Оценка несущих свойств грунта была произведена неправильно.

• Использование материала не надлежащего качества. К примеру, после хранения цемента полгода его марка снижается на 25%, а хранение около года и более — на 35-50%. Применение содержащего глину песка во время приготовления бетонной смеси также снижает характеристики бетона.

Узлы столбчатого фундамента

  Для связи: uvo70@yandex.ru

Использование материалов сайта
при условии обязательной гиперссылки на данный ресурс.

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

  • сверху, под защитным слоем из бетона – от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
  • снизу, чуть выше нижнего защитного слоя – при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

  • воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
  • ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
  • удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
  • удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

  • сохранение арматуры от внешнего, в т.

    Правильное армирование углов ленточного фундамента

    ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;

  • передача нагрузок от бетона на арматуру;
  • обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
  • обеспечение стыка элементов арматуры;
  • обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

  • арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
  • стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
  • наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
  • внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
  • первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

  • Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
  • Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
  • Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом – щебневую.
  • Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
  • Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
  • Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
  • Проверить установку каркасов – защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
  • Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 – 15 дней и можно снимать опалубку.
  • Основа дома будет готова на 10 – 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 – 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Арматурные уголки

Арматурный уголок – это одна из разновидностей гибочных арматурных изделий. Они являются универсальными и часто незаменимыми элементами, применяющимися в самых различных целях. Их основное предназначение заключается в изготовлении и армировании железобетонных конструкций для повышения их прочности. Также они служат для увеличения жесткости несущих каркасов.

Область применения арматурных уголков

В строительстве арматурные уголки называют базовым элементом металлических конструкций. Чаще всего они используются для связки ленточного фундамента в углах. Так как углы железобетонных конструкций подвержены воздействию концентрированного напряжения, армировать их обычным вязаным перекрестием нельзя. При таком способе армирования не удается достичь единой жесткой пространственной рамы, а это грозит отколом части фундамента или образованием в нем трещин. Арматурные уголки обеспечивают существенное увеличение прочности железобетонной конструкции и гарантируют получение единой жесткой рамы, что решает проблему упора арматурных стержней в опалубку.

Кроме того, применение изделия требует связывание плиты фундамента и цокольного этажа здания. С их помощью осуществляется закрепление на нижнюю сетку выпусков арматуры для цокольных этажей. Арматурные уголки сокращают расход стальной проволоки и время, необходимое для вязки каркаса.

Ко всему прочему уголки из арматуры нужны для быстрого формирования каркасов железобетонных колонн, перекрытий различных зданий и сооружений. Они создают сверхпрочный каркас колонны и обеспечивают ей максимальную устойчивость. Благодаря использованию арматурных уголков можно отказаться от применения дополнительных армокаркасов.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Армированию углов примыканий ленты фундамента следует уделять особенно тщательное внимание.

Армирование углов ленточного фундамента

Углы железобетонных конструкций испытывают концентрированное напряжение и нуждаются в максимальном повышении их прочности. Поэтому для усиления углов ленточного фундамента используют специальные уголки из арматуры класса А3. Армировать углы фундамента обычным перекрестием нельзя, поскольку в таком случае в итоге вместо единой жесткой рамы получится набор не связанных между собой балок. Точно также требуется дополнительное усиление при армировании Т-образных перекрестий (примыканий лент фундамента).

Основная цель армирования углов – обеспечение жесткой связи лент фундамента. Поэтому для этого должны использоваться качественные L-образные элементы из арматуры высокого класса. Кроме того, при армировании ленточного фундамента применяется дополнительное поперечное и вертикальное армирование с использованием для этого арматурных хомутов.

Все эти меры обеспечат высокую прочность фундамента и его устойчивость к различным воздействиям. Поскольку фундамент – это основа всего дома, то его качество должно быть безупречным, а наши изделия, как нельзя лучше, помогают этого достичь.

Преимущества уголков из арматуры от «3Д-Металл»

Уголки из арматуры – залог долговечности и стойкости железобетонных сооружений. Они образуют собой балки Г-образного сечения, которые обладают геометрически правильными размерами и произведены на современных станках из качественного стального проката.

На ЗАО «3Д-Металл» можно заказать высококачественные надежные уголки из арматуры в любом количестве и диаметре. Мы производим на заказ все виды и типы изделий для армирования по индивидуальным размерам в полном соответствии с проектными требованиями строительного объекта. Для их изготовления наше предприятие использует арматуру повышенной прочности с сечением от 8 мм. Мы можем предложить вам широкий выбор марок арматуры от гладкой до рифленной. Такие детали имеют неограниченный срок эксплуатации и повышенные технические характеристики влияющие на прочность изделия.

Мы являемся прямым производителем арматурных уголков, а не посредником, потому можем предложить своим клиентам кратчайшие сроки их изготовления и стоимость, ниже среднерыночной.

Все эти меры обеспечат высокую прочность фундамента и его устойчивость к различным воздействиям. Поскольку фундамент – это основа всего дома, то его качество должно быть безупречным, а наши изделия, как нельзя лучше, помогают этого достичь.

В ЗАО «3Д-Металл» кроме арматурных хомутов вы можете также купить армокаркасы.

Методы предотвращения повторного трещинообразования на оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностях

Трещины возникают в сопряжениях разнородных материалов: в узлах примыкания оконных и дверных коробок и перегородок к стенам. Трещины связаны с усадкой отделочных материалов, с температурными и другими деформациями. Например, штукатурки на цементном вяжущем, нанесенные на бетонную стену или гипсовую перегородку, при схватывании дают усадку и покрываются сеткой мелких трещин. Появления таких трещин можно избежать, если использовать безусадочные штукатурные и шпаклевочные смеси на гипсовом или полимерном вяжущем.

Если материал для штукатурки был выбран неудачно, то штукатурку на цементном вяжущем можно перетереть. Это приведет к потере времени и сил, но, в общем-то, не страшно. Другое дело, появление трещин в примыканиях разнородных материалов или в результате усадки либо подвижки здания. Такие трещины вначале никак себя не проявляют и появляются по истечении времени. В результате их появления на поверхности штукатурного слоя могут порваться обои или лопнуть лицевой окрасочный слой. Внешний вид отделки будет испорчен.

С такими трещинами борются армированием штукатурного и/или шпаклевочного слоя. Для армирования используются стеклотканевые штукатурные и малярные сетки Строби и стеклохолст. Штукатурная армирующая сетка имеет размер ячейки 5×5, а малярная 2×2 мм. В соответствии с названием штукатурная сетка устанавливается в штукатурный отделочный слой, а малярная в слой шпаклевки. Главное при армировании шпаклевочного или штукатурного слоя не «хоронить» сетку под толстым отделочным слоем, чем ближе она будет расположена к поверхности, тем лучше.

Как армировать углы ленточного фундамента

Трещины это результат внутренних и внешних растягивающих напряжений. Трещина раскрывается шире у поверхности, а не внутри штукатурного или шпаклевочного слоя. Задача сетки перехватить растягивающие напряжения и не дать трещине раскрыться. Не следует возлагать на сетку излишних надежд, это стекловолокно, а не металл. Растяжение стекловолокна составляет всего 2–3% и оно хорошо удерживает раскрытие трещин, но в том случае, если возникают только растягивающие напряжения. А если сдвиг? Сетка его не удержит. Другими словами, если в здании происходят усадочные процессы, связанные с деформацией стен относительно перегородок, то сетка, армирующая угол стены и перегородки, не удержит процесс трещинообразования, но и отвалиться штукатурке не даст. Скорее всего, штукатурка отслоится от основы и будет держаться на армирующей сетке.

Рассмотрим наиболее вероятные причины и места трещинообразования, на которые желательно делать армируемую штукатурку или шпаклевку:

  • Углы стен, где стыкуются разнородные материалы, например, кирпичная стена и гипсовая перегородка;
  • Бетонная стена и кирпичная или гипсовая перегородка;
  • Все виды стен и перегородки из гипсокартона;
  • Углы наружных и внутренних стен из однородных материалов, но с разной нагрузкой, например, плиты перекрытия опираются на внутренние стены, а внешние стены самонесущие либо, наоборот, плиты перекрытия опираются на внешние стены, а внутренние самонесущие;
  • Монолитные стены возрастом до 5 лет. Здесь в результате усадки бетона возможно хаотичное растрескивание поверхности стены. Армировать штукатурку по плоскости на таких стенах практически бесполезно, но заармировать углы совсем не помешает;
  • Оштукатуренные стены возрастом от 20 лет. Когда штукатурка на таких стенах «бухтит», но держится, то сбивать ее не обязательно, но желательно армировать шпаклевку малярной сеткой;
  • При использовании усадочных штукатурных смесей на цементном вяжущем, особенно самодельных, практически всегда ведет к трещинообразованию, сплошное армирование штукатурки поможет, но перетирать штукатурку все равно придется;
  • Гипсокартонные обшивки и перегородки чаще всего трещат по швам стыкования листов. Армирование только стыков, как правило, ни к чему не приводит, новая трещина появляется там, где кончается сетка. Нужно делать либо сплошное армирование и шпаклевание стены, либо использовать очень дорогие и качественные шпаклевки. Также помогает сплошное наклеивание стеклохолста либо наклеивание виниловых или стеклообоев;
  • Если поверхность стены готовится под высококачественную покраску, то сеткой армируют только углы, а плоскость после первого шпаклевания армируют стеклохолстом и проводят второе шпаклевание. В панельных домах армировать плоскость стен не нужно, достаточно армировать шпаклевку сеткой в углах стен;
  • Если стены будут оклеены светлыми виниловыми обоями, армирование штукатурного или шпаклевочного слоя можно не делать, винил растягивается и трещину в основании не видно. Под темными виниловыми обоями нужно армировать углы стен, при растяжении винил светлеет и эта полоса будет видна. Чем толще виниловые обои, тем большую трещинку они могут скрыть;
  • Под бумажные обои штукатурку углов лучше армировать, под флизелиновые можно рискнуть и не армировать, но лучше армировать;
  • Под стеклообои армируется только штукатурка углов, плоскость любых стен армировать не нужно. Стеклообои сами являются арматурой и при следующем ремонте могут быть зашпаклеваны в стену;
  • Под декоративные штукатурки типа «венецианской» основу обязательно армировать двумя слоями сетки;
  • Под обшивку стен панелями МДФ и ПВХ стены не то, что армировать, но и штукатурить, а тем более шпаклевать не обязательно.

Технология армирования сеткой Строби

В штукатурном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой штукатурки обычным или зубчатым шпателем (рис. 17). Изготовители сетки рекомендуют в качестве первого слоя применять состав РТС-АШ-1 Строби. При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую штукатурку. Затем она сразу закрывается вторым штукатурным слоем, который после высыхания зашкуривается. Напомним, что сетку лучше размещать ближе к поверхности, поэтому она может быть установлена как в грунтовочном, так и в накрывочном слое, а на особо трещиноопасных участках и в том, и в другом одновременно.

В шпаклевочном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой шпаклевочного состава (рис. 18). При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую шпаклевку. Затем она сразу закрывается вторым шпаклевочным слоем, который после высыхания зашкуривается.

После армирования стен все последующие работы выполняются обычным способом, то есть по штукатурке делаются шпаклевочные работы, по армированному слою шпаклевки наносится тонкая финишная шпаклевка. В местах с наиболее вероятными выходами трещин армируются и штукатурный, и шпаклевочный слой, особенно если поверхность готовится под окраску.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *